Ранним утром сажусь в метро прямо в момент открытия (ровно в 5:30) и выхожу на станции Молодёжная, у Минска-Северного. Отсюда отправится мой первый и единственный на сегодня, 9 мая, электропоезд — он же и последний, на котором я буду ехать по территории Беларуси. Пойдёт он в направлении Литвы, до приграничной станции Гудогай, но билет у меня только до Молодечно — это крупный пересадочный узел на четыре направления, и одно из них как раз ведёт в Полоцк. Отмечу, что электрификацию от Молодечно в сторону Вильнюса сделали относительно недавно, до этого прямых электричек до Гудогая не было.

Перед посадкой на платформе, как всегда, толпа — первый день длинных выходных, как-никак. Но я опять переоценил количество желающих уехать — в моём последнем вагоне более-менее свободно. А быть может, все сели в первые вагоны, ведь там рядом выход из метро и далеко ходить не нужно… Так или иначе, здесь наблюдается типичный для минских пригородных электричек паттерн — подавляющее большинство едет в ближайшие пригороды, а затем пассажиры начинают часто сменяться, выходя обычно через пару-тройку остановок. Вокзалы на этих остановках иногда выглядят не совсем обычно — вот этому, я думаю, наверняка уже лет сто, если не больше.

Пассажирские павильоны на мелких остановочных пунктах хоть и не старинные, но смотрятся тоже вполне себе ничего. В очередной раз отмечу, что отсутствие «фирменного» стиля оформления станционных сооружений явно идёт на пользу Белорусской железной дороге. К сожалению, уже завтра с ней придётся попрощаться…

В Молодечно внезапно выясняется, что я сделал неверный ход, сев в последний вагон по ходу движения поезда — состав остановился аккурат перед пешеходным переходом через пути, по которому легче всего попасть на другие платформы в целях пересадки. Придётся немного побегать — обычно так делать не стоит, но сейчас это оправдано, ведь до отправления дизеля на Полоцк остаётся всего десять минут. А вот, кажется, и он сам.

Но не тут-то было — оказывается, что этот поезд пойдёт в противоположную сторону, на Лиду. А где же тогда на Полоцк? Оказывается, что прямо у меня за спиной. Привет, «тяни-толкай», давно не виделись! Кстати, сегодня данный тепловоз будет вагоны именно что толкать, а не тянуть. Вагоны, что интересно, с широкими тамбурами, что резко контрастирует с рижскими электричками, обращающимися на минском узле.

Пока я искал нужный мне состав, почти все хорошие места уже заняли, но в привычном мне последнем (а точнее, во втором, если считать локомотив) вагоне кое-что всё же осталось — хотя бы не придётся смотреть назад. Но весь маршрут в любом случае почти никто не едет, и чуть позже наверняка уже станет посвободнее. Самое главное, что я вообще успел пересесть, иначе пришлось бы бежать в кассу за билетом на вечерний поезд из Минска и куковать в его ожидании многие часы. А при отсутствии билетов — и вовсе искать альтернативные виды транспорта.

Четырёхчасовая поездка в дизель-поезде оказывается довольно утомительной, но не столько по причине её длительности, сколько из-за того, что поезд идёт весьма медленно и остановки делает редко — сказывается низкая плотность населения в удалённых районах Витебской области, по которым проходит значительная часть линии. Пейзажи за окном тоже в основном однообразные — почти исключительно лесные, лишь иногда промелькнёт редкое поле. Дорога преимущественно однопутная, но в начале есть короткая двухпутная вставка.

Немного скрашивают унылую атмосферу здания вокзалов, которые я по возможности стараюсь фотографировать через открытые двери — похоже, что в этот раз выбор выгона я сделал более удачно: почти на каждой остановке вокзал оказывается прямо напротив ближайшего тамбура.

А кто-то решил пожелать нам счастливого пути и одновременно с этим выдать небольшой спойлер — нарисованный здесь поезд удивительно похож на тот, которым мне предстоит ехать уже через день. И да, его действительно будет вести паровоз, хотя и не на всём маршруте.

Но это — потом. А пока что мы наконец-то прибываем в Полоцк, где прямо на соседнем пути стоит ещё один такой же «тяни-толкай», уходящий через десять минут в областной центр Витебск — это очередная кроссплатформенная пересадка, и притом гораздо более удобная, чем в Молодечно. К сожалению — хотя может, и к счастью — с железной дорогой для меня на сегодня покончено.

Здесь начинается Беларусь

Полоцк, ведущий свою историю как минимум с 862 года (и я не забыл приписать слева 1), по праву считается древнейшим белорусским городом и колыбелью белорусской государственности. Стоит он на обоих берегах Западной Двины, по которой когда-то проходил популярный в древности торговый путь «из варяг в греки». Центральная часть города расположена на правом берегу реки.

Визитной карточкой города является Софийский собор — он часто фигурирует как центральный элемент художественных композиций на магнитах и других сувенирах, которые можно приобрести в городе, аналогично смоленскому Успенскому собору. В отличие от последнего, добираться до Софийского собора гораздо легче, поскольку он не стоит на вершине крутого холма. Но нужно ещё знать, куда идти, так как собор находится немного в стороне от современного центра Полоцка.

Собор строит прямо на «стрелке» Западной Двины и её притока Полоты. Как и положено быть правому берегу в северном полушарии, он здесь довольно крутой, поэтому если постараться, то рядом можно найти несколько обзорных точек с видами на местные речные просторы. Хотя просторами их можно назвать весьма и весьма условно — ширина Западной Двины порядка 150-200 метров, что немногим больше Днепра в Смоленске.

Западная Двина течёт из России через Беларусь в Латвию — на территории прибалтийской страны эта река также известна как Даугава. Впадает, очевидно, в Балтийское море. Судоходства по Западной Двине в районе Полоцкой агломерации не замечено — ни в Полоцке, ни в соседнем Новополоцке нет речного порта.

И всё это с учётом того, что одним из символов Полоцка является большой и красивый парусный корабль — он даже изображён на его флаге и гербе. Но искать его нужно не на воде, а в самом центре проспекта Франциска Скорины — главной улицы города. И, само собой, уплыть на нём у вас никуда не получится. Парусник напоминает о былом статусе Полоцка как важного торгового центра, обусловленного его выгодным географическим расположением.

С другой стороны, отсутствие крупных судов создаёт комфортные условия для любителей судов мелких — похоже, что определённые разновидности водного спорта в Полоцке пользуются некоторой популярностью. Я в них совсем не разбираюсь, поэтому не могу сказать, как правильно называются такие лодки. Каяк? Байдарка? Других я даже и не знаю — что, естественно, не отменяет самого факта их существования в природе =)

В городе можно найти немало исторических зданий, поддерживаемых в хорошем состоянии. Конечно, с 862 года здесь ничего не сохранилось, но нам и построек, скажем, вековой давности тоже будет достаточно. А если нет, то бегом назад к Софийскому собору — он ведёт свою историю аж с XI века! Правда, в 1700-х годах его полностью перестроили — вначале кому-то пришло в голову разместить там пороховой склад, а затем достаточно было покурить в неположенном месте… ну, в общем, вы поняли.

Отдельного упоминания заслуживает природно-экологический музей, размещённый внутри бывшей водонапорной башни. Сзади к ней пристроили крытую галерею с несколькими ярусами, самый верхний из которых выполняет роль смотровой площадки. Снаружи всё это смотрится настолько необычно, что сразу же возникает желание зайти внутрь.

К сожалению, виды сверху не настолько впечатляют — всё же не такая эта башня высокая, как может показаться на первый взгляд, а смотровая галерея и того ниже. Добавлю ещё, что галерея эта смотрит ровно в противоположную сторону от Западной Двины… в общем, никаких вам обзорных панорам города. Печально.

Поэтому лучше всего будет не тратить время на подъём, а вернуться к Софийскому собору и пересечь Полоту по узкому пешеходному мостику (он там один — не ошибётесь). Вы окажетесь в частном секторе. Пройдите немного прямо, и буквально через пару минут окажетесь у настоящего дома ужасов! Да, здесь явно поработал некромант:

Об этом доме не пишут ни в одном туристическом путеводителе по городу, а между тем, находится он буквально в двух шагах от главной достопримечательности Полоцка. Вот как так? А всё потому, что я никогда не пользуюсь услугами экскурсоводов (кроме случаев, когда без них невозможно попасть на смотровую площадку).

Не испугались? Тогда добро пожаловать по адресу: Краснова, 10. А наш с вами виртуальный тур по городу Полоцку подошёл к концу, но прощаться пока ещё рановато. У нас ведь тут прямо под боком есть город-сосед — точнее, я бы даже сказал, младший брат. Погнали?

Город большой нефтехимии

Если Полоцк — старейший город Беларуси, то Новополоцк — наоборот, один из самых молодых: основан он был в 1958 году как посёлок при нефтезаводе. Вот такая вот у нас тут агломерация контрастов… Перемещаться между Полоцком и Новополоцком можно по железной дороге — город обслуживает станция Ропнянская на правом берегу Западной Двины. К сожалению, проходят через неё какие-то жалкие три пары дизель-поездов в сутки, поэтому обычно никто таким способом не ездит.

Сам Новополоцк, к слову, стоит преимущественно на левом берегу, что ещё сильнее снижает привлекательность железнодорожного транспорта для его жителей — вместо этого они предпочитают садиться на маршрутки, которые здесь очень широко распространены. Ходят они как по левому, так и по правому берегу, но при этом все без исключения проезжают через центр города. А ещё Новополоцк интересен тем, что в нём совершенно внезапно есть трамвай.

Единственный трамвайный маршрут начинается недалеко от территории завода «Измеритель» (по-белорусски «Вымяральнік» — потому что не вымирают, а вымеряют!), проходит через примерно две трети всего города и сворачивает в промзону к тому самому нефтезаводу. Точнее, заводов там целых два — Нафтан и Полимир, но сейчас они объединены в одно предприятие. Лучше не соваться туда лишний раз — сами понимаете, какой там воздух… да и трамвай наш идёт в депо и всё равно до заводов не довезёт, поэтому предлагаю изучить макет одного из нефтеперерабатывающих комплексов, выставленный в полоцком экологическом музее.

Никаких исторических зданий в городе по понятным причинам вы не найдёте, но определённые архитектурные особенности тут всё же имеются. И лично я не припомню, где последний раз видел что-то подобное. Кто там говорит, что все города на территории бывшего СССР выглядят одинаково? Да ну бросьте. Всегда можно найти что-то редкое или вовсе уникальное, чего нет больше ни в одном другом месте.

Но больше всего меня в городе привлекает большой парк культуры и отдыха, вытянувшийся на несколько километров вдоль берега Западной Двины. На первый взгляд здесь всё как обычно — аттракционы, палатки с мороженым… И даже фонарь-рыбак каким-то образом тут очутился, не иначе как приехав погостить из далёкого Смоленска. Вот только почему скамейка стоит не у воды?

При движении вдоль реки против течения благоустроенная территория парка заканчивается, а затем начинается уже лесопарк, изюминкой которого является плотный сосновый бор с проложенными через него узкими тропинками. И растёт он здесь явно не просто так — сажали все эти деревья, скорее всего, когда город ещё только начинали строить.

Оказывается, сосна — самое распространённое дерево в Беларуси. Уже поэтому хочется приезжать сюда снова и снова. Но лучше всё-таки в следующий раз выбрать для посещения какой-нибудь другой город — подальше от нефтезаводов и других крупных предприятий, загрязняющих воздух. Конечно, страна маленькая, но думаю, что подходящее место найти не так уж и трудно.

Но, к сожалению, не в этот раз — до завершения поездки осталась всего пара дней. С Полоцкой агломерацией я ознакомился, насколько это возможно сделать за сутки, теперь пора ехать дальше. Назад, в Россию…

Чтобы добраться до Бреста на электричках, которыми я путешествую, начиная от Москвы, нужно совершить всего одну пересадку в Барановичах, но ехать придётся долго — более шести часов. Начиная от Минска, вагоны заполнены в основном пенсионерами, едущими в ближайшие пригороды и, возможно, на дачи. Народу полно, но сидячих мест хватает всем, и где-то после станции Негорелое в салоне становится ощутимо свободнее.

Станция эта примечательна в первую очередь тем, что с 1921 по 1939 год по ней проходила граница с Польшей, дальше на запад шёл путь стандартной европейской колеи (1435 мм). Сейчас о бывшей границе здесь почти ничего не напоминает — рельсы давным-давно перешили на русские 1520 мм, и после короткой остановки мы спокойно едем дальше. Хорошо всё-таки без фирменного красно-серого стиля РЖД — здесь не только вокзалы, но и даже небольшие пассажирские павильоны на мелких платформах выглядят довольно привлекательно.

Ещё на этой линии вдоль железнодорожных путей попадается бесчисленное множество деревьев с большим количеством на них «ведьминых мётел» — их легко отличить от птичьих гнёзд по характерной шарообразной форме. Но откуда их так много, и почему именно здесь — на всём протяжении от Минска до Бреста с обеих сторон? Я не знаю, как ответить на эти вопросы…

За городом Столбцы Минской области железная дорога пересекает Неман, утекающий куда-то в сторону Литвы. По этой реке, которая затем впадает в Балтийское море в районе Куршской косы, проходит участок границы между Литвой и Калининградской областью России.

Помимо Негорелого, на маршруте электропоезда есть и ещё одна станция, название которой имеет отношение к огню — Погорельцы. Вот так вот получается: вроде бы сначала и не горели, но в итоге всё же погорели. Будьте осторожны при обращении с источниками открытого пламени — не превратитесь ненароком в погорельцев.

В Барановичах состав съезжает с московско-брестского хода на однопутную линию, пересекающую его под прямым углом — по ней в прошлом можно было доехать от литовской столицы Вильнюса до украинского города Ровно. Сейчас движение через границы отсутствует, за исключением, возможно, грузового между Беларусью и Литвой. Барановичский узел также включает в себя ещё два направления: восточное на Волковыск и западное на Слуцк. За исключением главного хода, все линии тепловозные, но съезды к вокзалу Барановичи-Полесские электрифицированы. У моей электрички здесь конечная.

Двери открылись в сторону платформы, у которой на противоположном пути уже стоит состав, проследующий на Брест. Очень удобная кроссплатформенная пересадка — можно выйти из одного вагона и сразу же войти в другой вагон напротив, если, конечно же, у вас уже куплен билет. У меня билет есть, но заходить я не спешу, хотя до отправления и остаётся чуть более десяти минут.

А не спешу я потому, что на соседний путь в эти минуты прибывает региональный экспресс сообщением Брест — Минск, выполняемый составом Stadler FLIRT, который мне очень хочется заснять. В отличие от обычных электричек, далеко не все экспрессы на данном маршруте заезжают в Барановичи-Полесские. Обратно я поеду как раз на таком поезде, и проследует он с остановкой в Барановичах-Центральных — на втором вокзале города, расположенном на основной линии. Очень хотелось бы, чтобы мой поезд не был таким грязным, как этот — через мутные стёкла смотреть не так уж и приятно.

В ходе десятиминутной стоянки локомотивная бригада экспресса меняет кабину, после чего состав уходит обратно в ту же сторону, но по другому съезду, ведущему на Минск. Следом за ним отправляется и наш электропоезд, но он сворачивает в противоположном направлении. И первая его остановка — те самые Барановичи-Центральные. Здесь нет боковой платформы, поэтому вокзал находится за забором, но нужен он только для того, чтобы пресекать хождение по путям — напоминаю, что тотальных досмотров при проходе к поездам в Беларуси нет.

В Барановичах есть и локомотивное депо, к которому приписано большое число грузовых электровозов — как старых, так и новых, а также несколько дизель- и электропоездов, курсирующих в основном по юго-западным регионам страны. Рядом с депо есть и остановочная платформа для пригородных поездов, и пользуются ей не только железнодорожники, но и жители примыкающих к ней районов города.

Так, постойте-ка, а что это там за вагоны сзади справа стоят? Это же явно от электропоезда ЭП2Д! Что он здесь делает? Он ведь работает на постоянном токе и не мог приехать сюда своим ходом… Но после недолгого поиска в интернете, пока связь ещё ловит, выясняется, что состав привезли в Барановичи на ремонт. Неужели гонять их сюда из Москвы дешевле, чем на российские предприятия?…

Ехать до Бреста от Барановичей чуть дольше, чем от Барановичей до Минска, но оба участка интересны по-своему, и поездка не наскучивает. Первый — в основном густонаселённые города и пригороды, плавно переходящие в мелкие посёлки и деревни. На второй же половине пути пассажиров гораздо меньше, но и сменяются они намного чаще. Здесь немало красивых вокзалов, в том числе и таких конструкций, которые мне ранее не попадались вовсе.

Лесные массивы за окном периодически чередуются с широкими полями, многие из которых явно чем-то засеяны. В Беларуси это стандартная практика, а вот в России такое почему-то можно увидеть намного реже. Хотя, казалось бы, климат почти такой же, но нет…

Ещё один вокзал, выполненный по уникальному проекту — Берёза-Город в одноимённом городе Брестской области. Это обычная платформа без путевого развития, но находится она гораздо ближе к городскому центру, чем станция Берёза-Картузская — кстати, именно такое название носил город в прошлом, когда он ещё принадлежал Польше. В результате все поезда дальнего следования, имеющие остановку в Берёзе, делают её именно на этой платформе — в том числе это и поезда Брест-Москва, Брест-Петербург. В отличие от многих других вокзалов, вывеска с названием здесь почему-то на русском языке.

А вот остановочный пункт Кабаки не может похвастаться таким красивым вокзалом. И даже кабака ни одного вокруг не нашлось — и зачем так назвали тогда?! Зато можно посидеть на лавочке под открытым небом в ожидании поезда, если погода позволяет. А если нет — то к вашим услугам крытый павильон с навесом. Кассы здесь, само собой, отсутствуют, по вагонам периодически ходит разъездной кассир.

Последняя крупная станция перед Брестом — Жабинка, к тому же ещё и узловая — с востока примыкает неэлектрифицированная линия, идущая от Гомеля через всю Беларусь вдоль её южных границ. Здесь тоже имеют остановку многие поезда дальнего следования, хотя до Бреста остаются уже считаные километры.

Вот наконец и сам Брест, а точнее — станция Брест-Центральный. Поезд дальше в Польшу не идёт, просьба освободить вагоны, все дела… Машинист, к слову, всю дорогу объявлял остановки по-белорусски — автоинформатор в электричке не работал. Поднимаюсь на пешеходный мост, чтобы выйти в город. На первом пути Московской стороны вокзала готовится к отправлению поезд №52 сообщением Брест — Санкт-Петербург под электровозом ЧС4Т-559.

Пассажирский парк путей к северу от вокзала известен как Варшавская сторона. Раньше оттуда отправлялись поезда в страны Западной Европы, сейчас же пассажирское сообщение прекращено, но грузовое сохраняется. К Варшавской стороне я вернусь чуть позже, а пока предлагаю взглянуть на фасад вокзального здания, который направлен почему-то в сторону Варшавы, а не Минска.

Город над Бугом

А что вообще стоит посмотреть в городе? Как известно, лучше Бреста нету места — давайте проверим! Про Брестскую крепость я даже и рассказывать особо не буду — это самая известная достопримечательность города, играющая роль эдакой ловушки для туристов.

Многие строения на территории крепости представляют собой руины, другие же сохранились до наших дней, но их состояние определённо оставляет желать лучшего. Впрочем, в этом, насколько я понимаю, и была задумка — донести до посетителей атмосферу тех исторических событий, которые пережила крепость во время войны. Надеюсь, что хоть как-то за всем этим хозяйством всё же следят, и очередным гостям города не упадёт на голову какой-нибудь кирпич. Но на всякий случай лучше рекомендую держаться подальше от стен.

Также в Бресте имеется музей железнодорожной техники. Конечно, он не идёт ни в какое сравнение с петербургским, но различных локомотивов и путевой техники тут хватает, и вдобавок есть ещё крытый выставочный павильон с тематической экспозицией, посвящённой Московско-Брестской и другим стальным магистралям Беларуси.

Основным недостатком брестского железнодорожного музея является полное отсутствие в открытой экспозиции каких-либо электровозов и вообще электрического подвижного состава, например, электропоездов — локомотивный парк представлен исключительно тепловозами и паровозами. Также, как это обычно принято, в локомотивы нельзя залезать — за исключением ровно одного паровоза и тепловоза. Негусто, но и на том спасибо.

Вечером можно прогуляться по набережной реки Мухавец, впадающей в пограничный Западный Буг в районе Брестской крепости. Кстати, на всякий случай уточню, что несмотря на наличие границы совсем неподалёку, сам город Брест в пограничную зону не входит, и никакой пропуск для его посещения получать не требуется — просто берёшь и едешь.

Но лучше всего к моменту захода солнца топать прямиком на улицу Советскую, которая почти целиком является пешеходной. На небольшом отрезке «брестского Арбата» между проспектом Машерова и улицей Дзержинского установлено около двух десятков фонарей с керосиновыми лампами. Каждый вечер их выходит зажигать единственный в Беларуси фонарщик — Виктор Кирисюк, работающий с 2009 года без выходных и праздников.

Фонарщик является, наверное, второй по популярности после Брестской крепости достопримечательностью города, а может быть даже и первой — в процессе работы его непрерывно преследует огромная толпа туристов, жаждущих сделать фото или видео. Но сам Виктор Петрович явно не имеет ничего против такой популярности и не отказывается с ними сфотографироваться. На фонари он забирается по лестнице, которую носит с собой. Приставить, забраться и зажечь — вроде бы не так уж и сложно, но из-за постоянных перерывов на фотосессии зажжение всех фонарей занимает не менее получаса.

Время зажжения фонарей вам подскажут специальные часы, установленные в начале пешеходного участка Советской улицы в районе её пересечения с проспектом Машерова. Ну а о начале ежевечернего ритуала привнесения света вы узнаете, когда из громкоговорителей, развешанных по всей улице, зазвучит торжественная музыка.

Успеть за 4 часа

Возможно, я бы прогулялся по Бресту и подольше, но уже с утра мне надо возвращаться в Минск. Переночевав в гостинице, снова иду на вокзал — к счастью, далеко ходить не надо, он в двух шагах. В этот раз прохожу по мосту чуть дальше, до Варшавской стороны. Первые два пути здесь европейской колеи, и по отсутствию наката видно, что по ним уже довольно давно ничего не ездит.

На глаз отличить ширину колеи невозможно, даже если пути проложены рядом друг с другом. Но наличие глухого пересечения как бы намекает, что колея там разная. К востоку «европейские» пути в конечном итоге упираются в тупиковые призмы, за единственным исключением — один из них уходит куда-то вдаль, а если посмотреть на карту, то оказывается, что к станции Брест-Полесский, где, судя по всему, расположен грузовой терминал — скорее всего, сейчас он тоже не действует.

Оставшиеся два пути Варшавской стороны имеют уже привычную колею 1520 мм, и на одном из них под дебаркадером притаился электропоезд-экспресс на Минск, который вы могли заметить на соответствующем фото. Но садиться мне надо не на него, а на другой такой же состав, отправляющийся с привычной Московской стороны вокзала. В основном все поезда прибывают и отправляются отсюда, поскольку подходящих путей здесь больше, а платформы длиннее — на одном пути можно разместить несколько составов.

И как бы подтверждая этот факт, прямо «за спиной» у экспресса стоит знакомый мне по вчерашней поездке ЭР9Е-639, который отправится на Барановичи чуть позже. Но сегодня мне с ним не по пути — уже в первой половине дня нужно снова быть в Минске. К тому же нет смысла сразу на следующий день опять ехать медленно по тому же самому маршруту, пускай и в обратную сторону.

Региональный экспресс же идёт всего с десятью остановками и довозит до белорусской столицы немногим меньше, чем за четыре часа. Билеты на него продаются с местами, но при этом на этапе покупки видна схема вагона и направление движения, так что можно заранее выбрать хорошее место — что я, собственно, и сделал ещё за несколько недель до начала всего путешествия. А в том, что я еду по той же самой линии, есть и свой плюс — шанс увидеть что-то, что было вчера пропущено.

В Минск прибываем точно по расписанию, вагоны заполнены битком — почти все пассажиры, в том числе и севшие на промежуточных станциях, едут до конечной. Теперь у меня в запасе ещё целый день, чтобы осмотреть Слепянскую водную систему, а на следующее утро период моего пребывания в столице Беларуси завершится, и настанет пора потихоньку возвращаться домой…

Как ни странно, на плакате выше не указан один из самых интересных видов, обитающий не только в парках, но и во многих городских дворах — вяхирь (Columba palumbus). Этот крупный голубь, чуть больше обычного сизого, безошибочно выдаёт своё присутствие характерным воркованием — услышав его лишь один раз, вы легко сможете его запомнить. Увидеть вяхирей в Минске не очень сложно, а вот подойти к ним достаточно близко уже намного труднее — эти птицы очень стеснительные.

Один раз мне довелось наблюдать драку между вяхирями — по-видимому, двумя самцами. Птицы агрессивно наскакивали друг на друга, пускали в ход крылья и клювы. Пока они были сильно увлечены этим занятием, я успел подойти к ним чуть ближе, чем обычно ими позволяется.

Обычные голуби в Минске тоже водятся — как, впрочем, и в любом другом большом городе, поэтому рассказывать о них не имеет особого смысла. А вот тему врановых всё же затрону — местные галки и особенно вороны почему-то настолько безбашенные, что к ним можно подойти практически вплотную, а они лишь посмотрят на вас и спокойненько продолжат заниматься своими делами.

Дела эти обычно представляют из себя поиск различных объедков в урнах и других открытых мусорных контейнерах, куда птицы нередко не брезгуют залезать целиком.

Гораздо большую осторожность проявляют сороки (Pica pica), и, в отличие от прочих врановых, их почти невозможно встретить на помойках. По моей эмпирической оценке, сорок в Минске меньше всего, на втором месте за ними идут галки, а на первом — вороны. И ещё очень редко попадаются грачи.

Из менее крупных птиц стоит отметить вездесущих дроздов-рябинников (Turdus pilaris) — как и вяхири, они живут везде, где есть деревья, и их также очень легко обнаружить по характерным скрипящим звукам, которые они издают практически постоянно. В отличие от вяхирей, рябинники меньше боятся людей, но почему-то предпочитают не смотреть в камеру.

Скворцы (Sturnus vulgaris), подобно рябинникам, тоже частенько прыгают по земле, только не поодиночке, а небольшими стайками. Но интереснее всего следить за тем, как они поют. Сядет скворец на какую-нибудь ветку — и как начнёт заливаться! При этом звуки он может издавать самые разные, в том числе имитировать чириканье других птиц и даже гудки машин.

Более мелкие виды птиц в первую очередь представлены, конечно же, воробьями (Passer) — домовыми (domesticus) и полевыми (montanus). Обычно полевые воробьи встречаются ближе к окраинам города, а домовые — в центре, но здесь они попадались мне примерно в равных пропорциях независимо от места дислокации. Обе нижеследующие фотографии сделаны в центре города: первая — в парке Янки Купалы, вторая — под мостом через Свислочь.

Всеми нами любимые синицевые тоже имеют в Минске свою диаспору. Пение большой синицы (Parus major) часто «идёт фоном» в парках и других зелёных зонах города. Как мне показалось, местные синицы поют немного иначе, чем в Москве и ближнем Подмосковье — как будто с некоторым «акцентом» (белорусским, наверное =). Несколько реже можно услышать лазоревок (Cyanistes caeruleus), но и они здесь имеются в наличии, а если очень сильно повезёт, то даже обнаружите их гнездо:

Заслышать пение зябликов (Fringilla coelebs) в минских парках также не составляет труда, зато вот скрытность у них прокачана гораздо сильнее, чем у большинства других видов воробьиных, обитающих в городе. Вдобавок они ещё обладают уникальным навыком: мгновенно упархивают с насиженных мест, как только понимают, что их заметили. Попробуй такого заснять!

Довольно распространены в Минске и белые трясогузки (Motacilla alba) — легче всего их встретить у воды, так как они очень любят купаться. За места купания среди трясогузок, судя по всему, идёт жёсткая конкуренция. Выглядит это так: одна птичка распушается и начинает «наступать» на другую, делая по направлению к последней медленные, но уверенные шаги. Если противник не сдаётся, то начинается драка, которая может продолжиться и в воздухе.

В районе города, состоящем исключительно из высотных новостроек, возведённых на месте бывшего аэропорта, мне один раз повстречался серый сорокопут (Lanius excubitor) — маленькая, но очень хищная птичка, в рацион которой, помимо крупных насекомых, пауков и ящериц, входят мелкие грызуны и даже другие птицы. Больших хищников вроде соколов или ястребов я не видел, но они в Минске тоже почти наверняка водятся.

Теперь перейдём к водоплавающим птицам — куда же без них, раз тут столько воды вокруг? Преобладают среди них различные чайковые, причём людей они почему-то сторонятся — особенно это касается более крупных чаек, а вот не очень большие озёрные чайки (Chroicocephalus ridibundus) в этом плане чуть менее стеснительны, но и к ним подобраться — не такая уж и тривиальная задача.

Не всем водоплавающим обязательно наличие рядом «большой воды» — некоторые утки-кряквы (Anas platyrhynchos) довольствуются… фонтанами, которые притом даже не работают. Обычно в подобных местах тусуются голуби, но утки? Это уже что-то новенькое.

Но большинство уток всё-таки выбирает привычные им места обитания — речки, пруды, водохранилища. Иногда им надоедает плавать, и они выходят на берег, чтобы немножко размять лапы. Кстати, уток здесь живёт явно меньше, чем в Москве, и огарей среди них вы не найдёте — это чисто московская (и ближне-подмосковная) тема.

В отличие от крякв, которые, аналогично врановым, совершенно не против нашей компании, большинство других водоплавающих птиц предпочитают держаться от людей на большом расстоянии. Один из таких видов — лысуха (Fulica atra), встретить её можно в основном на крупных водоёмах вроде Цнянского водохранилища.

В береговых зарослях обустраивает свои гнёзда большая поганка (Podiceps cristatus), известная также как чомга. Вода обязательно должна быть стоячей, иначе гнездо уплывёт =) Эта птица также известна тем, что перевозит птенцов на своей спине, хотя они почти с самого рождения неплохо умеют плавать самостоятельно.

Ну а ещё на том же Цнянском водохранилище живёт очень много лебедей (Cygnus olor) — про них я уже упоминал в предыдущей части рассказа. От греха подальше к ним лучше не подходить близко — это большие и сильные птицы, которые при случае могут и напасть, если им вдруг что-то не понравится.

Но если вы всё-таки желаете рискнуть и попробовать познакомиться с лебедями поближе, то вот вам ещё один совет — остерегайтесь подделок! На первый взгляд они почти как настоящие.

Пожалуй, на данном весёлом моменте и завершу свой обзор. Конечно, я мог бы его немного расширить, но без фотографий было бы не очень интересно. Приезжайте в Минск и наблюдайте за птицами! Заодно поможете мне заполнить пробелы =)

Основная водная артерия Минска — река Свислочь, приток Днепра, протекающая насквозь через весь город в направлении с северо-запада на юго-восток. Она является основной так называемого водно-зелёного диаметра Минска. На практике это означает следующее: в какой бы район вас не занесло — будь то самый центр или глухая окраина — если там течёт Свислочь, то вдоль её берегов вы почти гарантированно найдёте хоть небольшую, но цивилизованную прогулочно-парковую зону.

Ширина реки обычно не превышает сотни метров, но из-за плотин, установленных в стратегических местах, в её русле образуются пруды, где Свислочь может разливаться намного шире — до двухсот и более метров. Например, в Парке Победы это уже фактически не просто река, а целое озеро, и у него даже есть соответствующее название — Комсомольское.

Помимо Парка Победы, на берегах Свислочи разбиты и почти все остальные центральные парки города: Марата Казея, Янки Купалы, Горького. Но чтобы с комфортом прогуляться вдоль берега, совершенно необязательно посещать именно какой-то парк. Просто идёшь к реке и гуляешь — в этом вся суть водно-зелёного диаметра Минска.

На окраинах Минска и за его пределами на Свислочи обустроено несколько водохранилищ, самое крупное из которых — Заславское. Это и есть то самое Минское море. Расположено оно где-то посередине между Минском и его городом-спутником Заславлем, где находится конечная станция «городского» электропоезда, называющаяся почему-то Беларусь. Но чтобы добраться собственно до водохранилища, выходить следует на платформе, которая так и называется — Минское Море.

Рядом с платформой есть вход в пешеходный тоннель, пересекающий автомобильную дорогу — это и есть кратчайший путь к «морю», от выхода из тоннеля до него уже рукой подать. В тот день мне не очень повезло с погодой, так что ни одного отдыхающего на пляже я не встретил.

Сразу за Минским морем ниже по течению Свислочи лежит водохранилище Криница. Барьером между двумя водоёмами служит дамба, часть которой видна на предыдущем фото. По дамбе можно свободно ходить пешком, но нельзя проезжать на автотранспорте. Ещё на дамбе оборудована небольшая гидроэлектростанция мощностью в несколько сотен киловатт.

Сразу после ГЭС начинается ещё один пляж Заславского водохранилища. В день моей поездки он тоже был абсолютно пуст, как и тот пляж, на который я попал, сойдя с электрички. На солнце в мае ещё тепло, а вот в такую пасмурную погоду — не очень, да ещё и с периодически поливающим с неба дождём. О купании, само собой, не может идти и речи.

Между Криницей и следующим по течению водохранилищем Дрозды тоже есть дамба, но пройти по ней, к сожалению, не получится. И нет, проход там не запрещён — он физически невозможен, так как мешает вода. Придётся продолжать путь по северному берегу до ближайшего автомобильного моста, который находится примерно в 300 метрах от дамбы ниже по течению.

Дрозды лежат уже частично в пределах города Минска — кольцевая автомобильная дорога, опоясывающая столицу, делит водоём ровно напополам. Так что при жаре местами для купания минчане и гости города обеспечены по-максимуму. В прохладную погоду можно просто погулять по берегу — это всегда приятно, если только тропинках не сильно грязно. Особенно когда вокруг полным-полно сосен.

Последнее крупное водохранилище на Свислочи, входящее в водно-зелёный диаметр Минска — Чижовское. Оно лежит уже на противоположной окраине города, на юго-востоке. Купаться в нём не разрешается, пляжей на северном берегу нет, и даже выйти непосредственно к воде местами бывает сложновато из-за зарослей.

На мелких заболоченных островках рядом с берегом гнездятся колонии чаек. Птицы кричат очень громко и практически без перерыва — видимо, обсуждают между собой какие-то злободневные темы. Кстати, про птиц Минска, в том числе водоплавающих, я расскажу отдельно.

Ну а нам, поскольку мы не знаем птичьего языка, остаётся лишь прогуляться по парку Грековой, расположенном на берегу Чижовского водохранилища. Путь вдоль берега против течения Свислочи выведет нас к небольшим мостикам, по которым мы сможем пересечь реку и оказаться в спальном районе недалеко от южной границы города.

Отсюда, пройдя пару километров пешком в сторону центра, можно попасть в Лошицкий парк — вероятно, самый крупный из всех парков, входящих в водно-зелёный диаметр Минска. Своё имя парк получил по речке Лошице — небольшому притоку Свислочи. Последнюю хорошо видно с вершин холмов, которых в парке немало. Река постоянно извивается из стороны в сторону, а берега её в этих местах сильно заболочены.

Рельеф в Лошицком парке очень разнообразен, и помимо холмов здесь есть и абсолютно плоские дорожки, идущие вдоль берега. Лучше, конечно, гулять не в такую дождливую погоду, но выбирать мне не приходится — не дома же сидеть! Если бы не ливень, то вполне можно было бы отдохнуть на скамейке, наблюдая за течением — как известно, это одна из вещей, на которые можно смотреть бесконечно.

Покинув парк, можно продолжать движение против течения Свислочи, что рано или поздно снова приведёт нас в центр города, откуда всё началось. Казалось бы, на этом надо ставить точку в рассказе, но водно-зелёный диаметр — далеко не единственное, чем может похвастаться Минск в плане гидрологии.

Слепянская водная система

Это длинный канал, берущий начало у Свислочи под водохранилищем Дрозды и проходящий преимущественно через восточные районы города. Слепянская водная система создавалась в первую очередь для снабжения водой городских предприятий, но выполняет также и рекреационную функцию. Первые несколько километров трассы канала представляют собой подземный коллектор, на выходе из которого действует искусственный водопад.

Таких водопадов впереди будет ещё очень много, ведь перепад высот между начальной и конечной точками Слепянской водной системы составляет более тридцати метров. А конкретно здесь начинается Цнянское водохранилище, на берегах которого находится множество пляжей и мест для купания. Кроме того, по неизвестным причинам здесь обитает просто огромное количество лебедей.

Водохранилище это даже близко не такое большое, как Минское море, но бродить по его берегам всё равно можно часами. А если это занятие надоело, то в центре водоёма лежит большой остров, практически целиком заросший деревьями, среди которых протоптано множество тропинок. Остров соединяется с «большой землёй» пешеходным мостиком с востока и небольшой дамбой — с запада, а вот с южной стороны прохода почему-то нет, хотя всё указывает на то, что раньше какой-то переход здесь существовал.

Места на острове довольно дикие, но заблудиться там сложно — в крайнем случае достаточно идти всё время в одну сторону, чтобы оказаться у воды. Информационные плакаты со схемами помогут вам выбрать подходящий маршрут для прогулки. Стоит также принять во внимание, что остров не плоский, а имеет форму холма — собственно, раньше это и был холм, а остров на его месте возник после создания водохранилища.

Таким образом, Цнянское водохранилище является отличным местом для отдыха, если по каким-то причинам нет желания или возможности выезжать за город. Рискну, однако, предположить, что в летний период оно почти наверняка переполнено, особенно если на улице стоит жаркая погода. И тогда придётся искать уже какие-то более отдалённые места вроде того же Минского моря.

Добраться сюда можно на наземных видах транспорта, включая трамвай, хотя от него потребуется чуть-чуть пройтись пешком. Идти нужно против течения, вдоль ещё одного подземного коллектора, вода в который попадает из небольшого пруда — им заканчивается короткий наземный участок канала Слепянской водной системы, расположенный сразу после выхода из Цнянского водохранилища. Уровень воды здесь понижается ещё на метр-полтора благодаря очередному водопаду.

Следующий такой водопад находится прямо у диспетчерской трамвайной станции «Зелёный Луг», где любители рельсового транспорта могли бы начать свой пешеходный маршрут. Вот только вода здесь почему-то льётся не прямо по плитам, а через специальные трубы, поэтому выглядит уже не так эффектно.

Но есть на канале и немало каскадов «традиционного» типа, где вода свободно падает вниз без каких-либо дополнительных ухищрений. Независимо от конструкции, каждый такой искусственный водопад понижает уровень воды на 1-2 метра, дабы уровнять его в итоге с Чижовским водохранилищем, куда, собственно, и впадает канал Слепянской водной системы.

Отдельные каскады включают в себя пешеходные дорожки, соединяющие два берега, но это скорее исключение, чем правило — обычно для этих целей служат мостики. Они встречаются обычно где-то каждые 500 метров. Если надоело идти вдоль одного берега, то достаточно просто перейти на другой по очередному мостику.

Начиная от Зелёного Луга, почти вся оставшаяся трасса канала проходит на поверхности и включает в себя лишь несколько коротких подземных участков, необходимых в основном для пересечения магистральных улиц города. А длина её составляет порядка 15 километров, и если вы захотите пройти её целиком, то будьте готовы к тому, что прогулка может занять не менее 3-4 часов.

Но если вы всё же решились на такой поход, то вот вам пара советов. Во-первых, есть одно место, где вы не сможете нормально пройти — это пересечение Слепянской водной системы с Московско-Брестской железной дорогой. Если не хотите карабкаться на насыпь, ищите обход. Второй момент более позитивный: по пути вам встретится Национальная библиотека Беларуси. Не заметить её у вас не получится — выглядит она ну очень своеобразно:

Читать книги — это, конечно, полезно, но «фишка» не в этом. Ищите в здании библиотеки задний вход — он ведёт на смотровую площадку. За небольшую плату лифт отвезёт вас на 23-й этаж, где, прогуливаясь по крыше, вы наверняка получите незабываемые впечатления от видов сверху. Сам канал, кстати, оттуда тоже очень хорошо виден — не весь, конечно, но некоторая его часть:

Приятной вам прогулки!

Лошица и Курасовщина

Ещё два мелких водохранилища, отделённые друг от друга улицей Казинца, расположены в южной части Минска. Они должны были войти в состав Лошицкой водной системы, которая, подобно Слепянской, тоже протекала бы через весь город, но не по восточным, а по западным его районам. Однако реализация данной системы так и не была завершена, и в результате имеем то, что имеем.

На южном берегу Лошицы лежит парк Курасовщина, на территории которого находится единственный в городе горнолыжный комплекс — ещё одно легкодоступное место для тех, кому лень выезжать за пределы белорусской столицы. Интересно, кстати, чем там занимаются, когда нет снега? Мне довелось побывать там лишь утром, поэтому выяснить это не удалось.

Курасовщинское водохранилище зажато между улицей Казинца и путями южной горловины железнодорожной станции Минск-Сортировочный. По площади этот водоём где-то в пару-тройку раз меньше Лошицы, но и здесь тоже найдётся на что посмотреть.

Например, тут водятся экзотические животные вроде крокодилов или гигантских пауков. Но бояться не стоит — конкретно эти экземпляры не кусаются =) Лучше соблюдайте осторожность, обходя водоём, если решите пройти вдоль железнодорожных путей. По трубам ходить не рекомендуется, но вместо этого можно аккуратно пролезть под ними, и найдёте небольшую тропинку.

А в этом домике, вокруг которого разбросаны огромные жёлуди, по идее, должна жить огромная же белка. Но на самом деле это просто детская площадка. Впрочем, большая деревянная белка могла бы вполне органично вписаться в такую композицию. И дети по ней наверняка не отказались бы полазить =)

На этой радостной ноте закончу свой обзор водных ресурсов города Минска. За кадром осталось ещё несколько мелких прудов, в основном изолированных, но и без них рассказ получился немаленьким. Но разве могло быть как-то иначе? Видать, не просто так здесь так много воды — белорусам всё же надо как-то компенсировать себе отсутствие моря =) Ну и, само собой, водоснабжение организовывать!

Беларуская чыгунка

Минский железнодорожный узел не очень сложен в понимании — по факту это просто пересечение двух диаметральных линий в форме креста, хотя у него есть пара уникальных особенностей. Например, главный железнодорожный вокзал Минск-Пассажирский на самом деле лежит не на меридиональном направлении Москва-Брест, а на исторической Либаво-Роменской железной дороге, связывающей Вильнюс, Минск, Гомель и некоторые города Украины, но по понятным причинам пассажирские поезда туда сейчас не ходят. Кроме того, понятия «широтный» и «меридиональный» здесь весьма условны: пути идут не строго с севера на юг и с запада на восток, а скорее по диагоналям.

С Минска-Пассажирского движение возможно во всех четырёх направлениях благодаря съездам, соединяющим его с исторической Московско-Брестской железной дорогой. Подавляющее большинство поездов, включая и пригородные электрички, отправляется именно отсюда. Здание вокзала — чистый новодел, открыто в 2000 году. Привокзальная площадь узковата, так что найти подходящий ракурс, чтобы вокзал целиком попал в кадр, не совсем просто.

Но есть один важный момент: съезд в сторону Москвы с Минска-Пассажирского — однопутный, а значит, он является узким местом для всех поездов, следующих в данном направлении. В первую очередь «под нож» идут, естественно, поезда пригородные, в результате чего многие из них начинают свой маршрут не с центрального вокзала, а со смежных станций.

И таких смежных станций существует целых две. Первая — уже знакомый нам по предыдущей части рассказа Минск-Восточный. Здесь можно гарантированно сесть на любую электричку в направлении Борисова и Орши, а вот поезда дальнего следования проходят эту станцию без остановки.

Вторая станция — Институт Культуры. Она расположена совсем недалеко от вокзала, но в отличие от последнего, находится на Московско-Брестской магистрали. Остановочные платформы лежат в пределах крупной грузовой станции Минск-Сортировочный, в её северной горловине. Электрички отсюда ходят не только в восточном, но и ещё в двух направлениях — западном (на Барановичи) и южном (на Осиповичи). Также с Института Культуры отправляется один рейс скоростного электропоезда-экспресса на Брест.

Обе станции, кстати говоря, отлично интегрированы с минским метро, и не в последнюю очередь благодаря отсутствию досмотров. О метро в сегодняшнем рассказе тоже пойдёт речь, но чуть позже. На центральном вокзале оно, само собой, тоже имеется. А вот ещё одна железнодорожная станция с выходами в «подземку» — Минск-Северный. Или, если по-белорусски — Паўночны, то есть полночный. Уже догадались, как будет «южный»? =)

На станции Минск-Северный находится единственное крупнейшее в Беларуси депо электропоездов — к нему приписана большая часть большинство подвижного состава, курсирующего на электрифицированных железных дорогах страны. (Upd: Приношу извинения за некорректную информацию — электропоезда, оказывается, также есть ещё в двух депо: Барановичах и Гомеле.) Поэтому станция также является конечной для некоторых вечерних рейсов, которые затем возвращаются в депо на ночь, чтобы снова начать здесь свой маршрут утром.

Антипод Минска-Северного во всех смыслах, включая географический — Минск-Южный (или Паўднёвы, то есть полуденный =). До ближайшего метро отсюда около километра пешком, но можно доехать на автобусе. Электрички через станцию идут преимущественно с Минска-Пассажирского, но есть и отдельные рейсы с Института Культуры — их очень мало: два ежедневных и один по пятницам и выходным.

В теории ещё должен быть Минск-Западный, но на практике его роль выполняет Минск-Сортировочный — огромная станция протяжённостью около пяти километров. Начинается она в центре города, где для пассажиров действует упомянутая выше платформа Институт Культуры. Второй элемент пассажирской инфраструктуры станции — остановочный пункт Столичный, расположенный примерно в её середине.

Из местных достопримечательностей на Минске-Сортировочном стоит упомянуть старинную водонапорную башню, возведённую в начале XX века, а также ещё одну башню с редким экземпляром железнодорожного стрит-арта, расположенную на территории локомотивного депо — её отлично видно с моста, пересекающего пути станции.

На этом мы закончили с рассмотрением основных станций минского узла. Возможно, вы могли заметить на карте линии, соединяющие главные направления и обходящие город сбоку — выглядит интересно, но они не для пассажиров, там только грузовое движение. Своего Большого кольца в Минске нет.

Негородские электропоезда

Пригородные электропоезда в Минске, к сожалению, плохо подходят для перемещения по городу — до концепции «центральных диаметров», как в Москве, здесь ещё не дошли. Начнём хотя бы с того, что сквозные маршруты через город отсутствуют как класс — все центральные станции являются конечными. Однако в качестве именно пригородного транспорта электрички очень востребованы, о чём говорит длина составов: нередко встречаются даже 10-вагонные.

Есть и специальные поезда, именуемые «городскими» (напоминаю, что обычные электрички официально называются «региональными линиями эконом-класса») — хотя на самом деле они ходят до ближайших крупных пригородов. Подвижной состав представлен современными четырёхвагонками Stadler FLIRT, которые в теории могут быть сцеплены в группы по две-три штуки, но на практике такого мной не наблюдалось.

В вагонах имеются просторные низкопольные площадки для размещения велосипедов и колясок (детских и инвалидных). Билеты на «городские» электропоезда стоят немного дороже, чем на обычные. Возможна оплата по карте прямо в вагоне, правда, не на всех участках.

Перечёркивает все эти удобства единственный, но существенный недостаток — расписание. Независимо от того, хотите ли вы ехать на старой электричке или на новой, готовьтесь столкнуться с перерывами в движении, которые в зависимости от времени суток могут достигать нескольких часов. То есть просто так прийти на станцию и сразу же оттуда уехать у вас, скорее всего, не получится. А если вы едете в другой район города через центр, то запросто можете прождать на вокзале ещё полчаса до следующего поезда. Чтобы добраться быстрее, лучше спуститься под землю.

Метро

В составе минского метрополитена три линии и столько же пересадочных станций. Первые две ветки — Автозаводская (красная) и Московская (синяя) практически ничем не отличаются от любых других метрополитенов в российских городах-миллионниках. Ну разве что вывесками на белорусском языке.

К слову, далеко не все белорусскоязычные таблички дублируются на русском. И объявления в метро делаются только на белорусском и ещё почему-то на английском, тогда как в московском метрополитене, насколько мне известно, от английского отказались несколько лет назад.

Схема метро везде приводится на белорусском и русском, хотя здесь-то как раз почти всё понятно и без перевода. Значительные различия есть в именовании только двух станций: «Восток» и «Октябрьская». С первым мы уже разобрались, когда обсуждали Минск-Восточный, а во втором случае надо просто запомнить, что «октябрь» по-белорусски — «кастрычнік». Это довольно полезно, так как в связи с советским прошлым в городе есть много различных топонимов, включающих в себя это слово. Например, «Парк імя 50-годдзя Кастрычніка» (= 50-летия Октября) и иже с ними.

Особняком стоит Зеленолужская (она же зелёная) ветка минского метро, первая очередь которой открылась в 2020 году, а вторая — совсем недавно, в конце 2024-го. Все станции выполнены в стиле «хай-тек» и оснащены платформенными дверями, предотвращающими случайное (или намеренное) падение пассажиров на пути. Замечу, что эти двери — совершенно иного рода, нежели в Петербурге, и не являются частью несущих конструкций станции.

Фактически это просто ограждения высотой чуть ниже человеческого роста с раздвигающимися в разные стороны перегородками. Очень безопасно, но поезда из-за них снимать неудобно. Кстати, ещё всего около шести лет назад в метрополитене нельзя было фотографировать даже в личных целях, но потом запрет всё-таки сняли.

Составы по зелёной ветке ходят, конечно же, только самые новые, заказанные в России на мытищинском заводе «Метровагонваш» — почти те же, что и в Москве, но адаптированные под белорусскую столицу, что выражается в первую очередь в меньшем числе вагонов. В отличие от старых «номерных» вагонов, курсирующих по остальным двум линиям, в современных поездах есть сквозной проход через весь состав.

Интервалы движения в минском метро заметно выше, чем в Москве — особенно это прослеживается вне пиковых часов, когда они могут превышать шесть минут, а по официальным данным достигать аж семнадцати! Но лично я с такими большими перерывами не сталкивался — в целом метро работает очень хорошо: стабильно и быстро довозит в любую точку города, где оно есть. Но есть оно не везде, и иногда приходится прибегать к альтернативам.

Трамвай

Одной из таких альтернатив является трамвай, позволяющий добраться в удалённые районы города, где метро пока ещё не построено. Минская трамвайная система отличается высокой скоростью движения: во время одной из поездок мой навигатор зафиксировал целых 60 километров в час, что для большинства трамвайных систем в России — крайняя редкость. На данный момент доминирующее положение в парке подвижного состава занимают вагоны модели АКСМ-60102, построенные здесь же, на предприятии «Белкоммунмаш».

Гораздо реже попадаются более новые модели, например, полностью низкопольный АКСМ-Т811, производящийся на том же «Белкоммунмаше» с 2022 года. На момент написания данного текста мне ещё не удалось прокатиться на таком вагоне, и особых надежд на будущее я не строю — я всё же не настолько фанат, чтобы специально их ловить, и предпочитаю тратить свободное время на более полезные занятия. (Upd: В последний день перед отъездом из Минска всё же получилось.)

Большинство маршрутов проходит насквозь через центр города, обеспечивая таким образом большую их популярность и высокий пассажиропоток. Конечные станции трамваев и другого наземного транспорта (автобусов, троллейбусов) здесь именуются диспетчерскими или сокращённо ДС. Все объявления автоинформатор «Минсктранса» делает исключительно на белорусском языке.

Трамвайные пути, особенно в центре города, содержатся в хорошем состоянии, а многие линии проходят обособленно от проезжей части — сбоку либо посередине, что позволяет трамваям не стоять в пробках вместе с автомобилями.

Подводя итог, можно отметить, что трамвай в Минске является важной и неотъемлемой частью его транспортной системы — как, впрочем, и положено любому столичному городу. Это вам не Краснотурьинск какой-нибудь. И вроде бы на этом обзор рельсового транспорта должен быть завершён, но осталась ещё одна деталь, умалчивать о которой было бы не совсем правильно.

Другое

Речь идёт о детской железной дороге. Это не столько транспорт, сколько аттракцион, но таковым он кажется лишь его посетителям. Для тех же, кто там работает — всё по-серьёзному, как на настоящей «чыгунке»! Естественно, дети проходят здесь практику только под бдительным руководством взрослых железнодорожников. Основной и, можно сказать, единственный вокзал Минской ДЖД — станция Заслоново:

Поезда по ДЖД ходят только в тёплое время года, начиная с мая. Интервал движения — 20-30 минут, с 11 до 17 часов. Составы водят узкоколейные тепловозы ТУ7А, произведённые на Камбарском заводе в Удмуртии. Трогаются они ну очень резко, что, скорее всего, является следствием не конструктивного недостатка самого локомотива, а отсутствием должного опыта у машинистов. Ну, дорога всё-таки детская…

Линия ДЖД проходит вдоль парка Челюскинцев и заканчивается на другом берегу канала Слепянской водной системы, о которой я обязательно расскажу, но уже в другой раз. На конечной станции Сосновый Бор, которая находится, как можно вполне логично предположить, в сосновом бору, организована короткая 5-минутная стоянка, во время которой можно побродить по платформе и насладиться ароматом сосен, после чего поезд возвращается в Заслоново. Билет, если что, действителен на поездку туда и обратно, так что если нет такого желания, то можно и не выходить =)

Третья и последняя станция — Пионерская — лежит где-то на середине пути. Она выполняет техническую функцию: здесь находится локомотивное депо и обустроен разъезд, на котором происходит скрещение встречных поездов.

Локомотивы на конечных станциях не перецепляют — вместо этого используются разворотные кольца, аналогичные трамвайным. Интересно, что разворот в Сосновом Бору происходит перед остановкой поезда, а не после его отправления со станции в обратном направлении. Хотя, может быть, это справедливо не для всех поездов, но у меня не было возможности следить за движением весь день.

Вот теперь рассказ о рельсовом транспорте Минска считаю законченным. А в следующей части речь пойдёт о водных ресурсах белорусской столицы — их здесь на удивление немало, и одними только речками дело не ограничивается. Но это уже будет немного позже. Приезжайте в Минск! Желательно — по рельсам.

Теперь российские электрички ходят до первой белорусской станции — Осиновки, а уже оттуда белорусский состав отвезёт до Орши — ближайшего города в Беларуси. Сама Осиновка ничего интересного не представляет и служит лишь транзитным пунктом. Бюрократия, к сожалению, победила — прямые электрички до Орши не вернутся, но хотя бы через границу теперь снова существует пригородное движение. А это для меня самое главное, ведь иначе мне пришлось бы ехать куда-нибудь ещё — например, в Фаянсовую, а это для 1 мая явно очень плохая идея. Посмотрите сами, какая толпа штурмует двухвагонный РА2, к которому в этот день даже не удосужились прицепить промежуточный третий вагон:

Слева от него стоит уже знакомый мне состав ЭД9Т-0020 на Вязьму. Он прибыл сюда полчаса назад рейсом из Сафоново, и приехал я именно на нём, сев на предыдущей остановке в черте города, чтобы не проходить досмотр на пригородном вокзале. Пару раз я выезжал из Смоленска как раз этим самым рейсом до Вязьмы, откуда далее следовал на Можайск и затем на Москву. Но сегодня я еду в противоположную сторону.

Погода внезапно резко ухудшается ещё перед отправлением из Смоленска — ветер приносит дождевые тучи, целиком накрывающие город. Дождь не прекращается на протяжении почти всей поездки.

Из Смоленска на запад идут две параллельные и полностью независимые друг от друга линии со своими остановочными пунктами. Обе линии двухпутные, и каждый путь имеет свою специализацию: на северном участке — для движения на Оршу и на Витебск соответственно, а на южном — в противоположном направлении, то есть из Орши и Витебска на Смоленск. Между «северной» станцией Ракитная и «южной» станцией Гнёздово существует ещё специальный соединительный путь, по которому ходили ныне отменённые электрички сообщением Смоленск — Смоленск. Весёлые были времена. Интересно, можно ли было взять билет на весь маршрут?

Перед последней российской станцией Красное в глаза мне бросается целеустремлённый аист — он очень сильно увлечён своим занятием (вероятно, поиском лягушек) и на наш электропоезд не обращает ровным счётом никакого внимания. В этот раз гнезда поблизости нигде не видно.

Как ни странно, именно в Красном выходят почти все пассажиры, севшие в Смоленске — в вагоне, не считая меня, остаётся пять человек. По расписанию здесь 15-минутная стоянка, необходимая для осуществления паспортного контроля — после высадки пассажиров в салон заходят три пограничника и бегло проверяют у всех паспорта. Для проезда достаточно внутреннего паспорта, никаких штампов в нём, естественно, не ставят. У какого-то мужика документов с собой не оказывается, и после недолгой беседы его выводят, но буквально за пару минут до отправления он всё-таки возвращается в вагон.

Вот и последний километровый столб Московской железной дороги. Хотя на самом деле до границы ещё как минимум три километра, так что не совсем понятно, почему он стоит именно здесь. Похожий столб я видел в Александрове.

Саму границу электропоезд проследует на большой скорости, и единственное, что я успею заметить и сфотографировать — стандартную стелу РЖД, желающую пассажирам счастливого пути. А путь сегодня мне предстоит ещё очень и очень неблизкий…

Следующие две остановочные платформы находятся уже на территории Беларуси, но и мимо них мы тоже проносимся без остановки. Решение странное, ведь когда из Красного ходили белорусские пригородные поезда, они там останавливались. И как теперь оттуда можно уехать? Пока я над этим размышляю, состав уже потихоньку начинает тормозить, приближаясь к конечной станции маршрута. Прямо к рельсам здесь прилегает небольшой пруд:

Остановка. Спускаюсь на платформу и немедленно бегу к вокзалу, так как здесь почему-то намного холоднее, чем было утром в Смоленске — и вдобавок ещё и сильный ветер! К счастью, зал ожидания открыт. Здание вокзала оформлено в простой, но одновременно приятной цветовой гамме, не имеющей ничего общего с РЖДшным красно-серым маразмом — с ним на ближайшие несколько дней покончено.

Касса не работает, но внутри висит расписание пригородных поездов. На белорусском языке, но понять его можно. На всякий случай уточню, что обычные электрички в Беларуси носят гордое имя «региональных линий эконом-класса». Естественно, в обиходе никто так не говорит.

Покидаю вокзал, не забыв предварительно надеть тёплую рубашку под куртку — вот так уже жить можно. Поезд региональных линий эконом-класса ЭР9Т-695 уже стоит у островной платформы, но двери пока ещё не открыли. А ЭД9М-0225 занимает главный путь, и поэтому уже скоро отправится обратно на Смоленск.

Посадку здесь, кажется, начинают за двадцать минут до отправления. Захожу в абсолютно пустой вагон — неудивительно, ведь их здесь целых восемь, а из Смоленска пришло четыре, и те полупустые. Машинист объявляет, что по соседнему пути проследует скоростной поезд — конечно же, это «Ласточка» на Минск. Ну а нам сразу за ней, как и в прошлый раз.

Двигаемся дальше. До Орши ехать всего полчаса — вполне можно было бы пусть прямой рейс из Смоленска, но бюрократия не позволяет этого сделать, так как требует заканчивать маршрут на ближайшей приграничной станции. По пути мне встречаются типовые здания вокзалов, которые можно встретить и в России, в том числе и на том же Белорусском направлении — но посмотрите, как они оформлены! Например, этот вокзал по конструкции идентичен таковому в Красном, но смотрится совершенно иначе. В положительном смысле этого слова.

Билетный кассир заходит в мой вагон только перед самой Оршей. Оказалось, что у неё сломался терминал и билет она оформляет на бумажке, заполняя бланк ручкой. Отдаю единственную сохранившуюся у меня с последней поездки в Беларусь купюру в 5 рублей. Почти семь лет она ждала своего часа… Проезд стоит чуть больше одного рубля, так что на сдачу получаю огромное количество мелких монет — еле-еле успеваю рассовать их по карманам, и вот уже конечная станция — Орша-Центральная.

Орша — один из крупнейших железнодорожных узлов Беларуси: станция работает аж на шесть направлений, и лишь одно из них тупиковое. Все линии, кроме магистральных на Москву и Минск, не электрифицированы, и в качестве пригородных поездов на них обычно используются составы типа «тяни-толкай» с тепловозом в одном конце и вагонов с кабиной управления — в другом. По неизвестным причинам такие же поезда ходили раньше и на Красное, несмотря на наличие там электрификации.

Одна из отличительных особенностей белорусских вокзалов — полное отсутствие досмотров и, соответственно, заборов. Это плюс, но есть и минус — туалеты платные. За время, отведённое в Орше на пересадку, успеваю сбегать на мост, задерживаться на котором в такую погоду нельзя (сдует!), а также поменять российские рубли на белорусские в пункте обмена на вокзале для оплаты проживания в Минске. Билет до Минска покупаю в терминале самообслуживания по карте «Мир», которая здесь принимается абсолютно везде.

Несмотря на плохую погоду, просиживать всё время в зале ожидания — не очень хорошая идея для тех, кто неравнодушен к поездам, ведь движение здесь очень интенсивное. Сразу за очередной «Ласточкой», на этот раз на Москву, на тот же самый путь приходит ещё один московский поезд — из Калининграда. У него здесь стоянка в связи со сменой локомотивов — похоже, что местные пассажирские электровозы, в отличие от грузовых, ездят только по территории Беларуси.

Наконец объявляют посадку и на мою электричку. Совершенно неудивительно, что на Минск пойдёт тот же самый состав, ведь гонять восьмивагонку исключительно на участке от Орши до Осиновки — так себе идея. Замечу, кстати, что электропоезда ЭР9 любых модификаций в России больше не эксплуатируются — если не ошибаюсь, последний из них работал на Красноярской железной дороге и был списан год назад (но это не точно). А здесь они, как говорится, живее всех живых.

Сменяемость пассажиров на этом маршруте очень высокая — в моём вагоне ещё только двое человек едут до Минска, а все остальные выходят всего через несколько остановок, не проехав и получаса. Затем заходят другие и тоже едут до ближайшего крупного населённого пункта. Происходит всё это примерно в течение первых двух с половиной часов пути из четырёх.

В вагон периодически наведывается билетный кассир. Он только продаёт билеты, но не проверяет их наличие — последним занимаются контролёры, которые делают это неоднократно в течение всей поездки. Само собой, от контролёров здесь никто не бегает, впрочем, и смысла нет — проезд довольно-таки дешёвый: 212 км от Орши до Минска за эквивалент примерно 220 российских рублей. Для сравнения: билет, например, на электричку от Москвы до Тулы на аналогичное расстояние стоит в три раза дороже.

Прибываем в Борисов — крупный город с населением более сотни тысяч человек, от которого до белорусской столицы остаётся где-то полтора часа хода. Начиная отсюда, вагоны постепенно заполняются пассажирами, многие из которых уже не покидают поезд до самого Минска. Здесь же выходит билетный кассир — видимо, на всех дальнейших станциях работают кассы, а если вы ими не воспользовались, то придётся заплатить штраф. С вокзалом, к сожалению, повторяется та же история, что произошла в Сафоново и Ярцево — здание стоит слишком близко к путям. Но выглядит интересно: если не ошибаюсь, то это единственный не типовой вокзал на всём участке между Оршей и Минском.

Большинство табличек или вывесок с названиями станций выполнены на белорусском языке, но встречаются и русскоязычные. Не совсем понятно, с чем это связано. Например, вывеска на здании вокзала станции Смолевичи — на русском. Как это понять? Да очень легко: в белорусском языке буква «о» не может быть безударной.

А вот здесь не нужно быть гением, чтобы догадаться, на каком языке эта табличка =) Название переводится как «Минск-Восточный». Восток — «усход», то есть восход, сторона света, где встаёт солнце. Соответственно, запад — «захад», заход. Задача со звёздочкой: попробуйте догадаться, как будет по-белорусски «север» и «юг». (Частично ответ можно найти на одной из предыдущих фотографий, если смотреть внимательно.)

Сразу за Минском-Восточным следует Минск-Пассажирский — конечная станция нашего электропоезда и по совместительству конечная для меня остановка на ближайшую неделю. Все билеты на поезда на 1 мая раскупили? Ну и что с того? Всего-то достаточно двигаться всё время только в одном направлении — медленно, но верно. И вот результат.

И даже тучи уже понемногу расходятся. Добро пожаловать в Беларусь!