На третьем пути отдыхает между рейсами тепловоз 2М62-1126 с составом дизель-поезда — именно он проследует до Алёщи, белорусской пограничной станции, где можно будет совершить пересадку и уехать дальше в Россию. Интересно, что именно на этом «тяни-толкае» я прибыл вчера в Полоцк — и тогда локомотив вагоны толкал, а сегодня будет тянуть. Также стоит отметить, что стыковочный рейс до Алёщи, как и его аналог с российской стороны, ходит исключительно по субботам.

Подходит время начала посадки. В вагоны загружаются в основном пенсионеры с большим количеством багажа, в основном тяжёлых на вид сумок. Если они все потом будут пересаживаться на российский состав, сидячих мест может не хватить — ведь это здесь целых пять вагонов, а дальше будет, скорее всего, РА2, где их максимум три, а то и вовсе РА1, представляющий собой единственный самоходный вагон. Но занять хорошее место, скорее всего, получится без излишней суеты — в Алёще будет ещё около 15 минут перед прибытием следующего поезда. Пока раздумываю над этим, за окном проплывает локомотивное депо дизель-поездов:

По обеим сторонам от железной дороги то и дело мелькают болота. Места здесь довольно глухие — все населённые пункты на линии можно пересчитать по пальцам одной руки. Расстояние тоже небольшое — от Полоцка до конечной станции ехать почти ровно час. С каждой редкой остановкой количество пассажиров потихоньку уменьшается.

Вскоре выясняется, что все мои опасения по поводу пересадочного ажиотажа оказались излишними — львиная доля пассажиров выходит аккурат на предпоследней остановке, на станции Дретунь. Не считая меня самого, в моём вагоне из полутора десятков человек остаётся только один. Здание вокзала кажется мне знакомым — один из типовых проектов, встречающихся и у нас.

В Алёще вокзала как такового нет вообще — лишь небольшое служебное одноэтажное здание. Но чтобы подчеркнуть статус пограничной станции, установлены флагштоки с флагами Беларуси и Белорусской железной дороги. А что с другой стороны границы? Скоро узнаем.

Сама станция представляет собой двухпутный разъезд с единственной пассажирской платформой. Занимать её в ожидании прибытия российского поезда белорусский не может, поэтому после недолгой стоянки отправляется в сторону западной горловины под белый сигнал светофора, разрешающий следовать через станцию в «маневровом» режиме. Через полчаса он вернётся обратно, чтобы забрать пассажиров, едущих в Полоцк, но я этого уже не увижу…

Спустя ещё десять минут станционный громкоговоритель наконец перестаёт объявлять «Внимание! Поезд на Полоцк!» и переключается на «Поезд из Невеля!», каковым оказывается автомотриса РА1-0031, оформленная в крайне нестандартные для РЖД светло-голубые тона. Вот уж чего я здесь никак не ожидал увидеть…

Компоновка салона также резко отличается от привычной: вместо классических блоков сидений по схеме 2+3 тут установлены комфортные кресла, явно украденные из вагона какой-то «Ласточки». Информационные наклейки на спинках этих самых кресел подсказывают, что раньше данный РА1 работал в качестве туристического поезда на Кругобайкальской железной дороге — по неизвестным причинам ни его окраску, ни интерьер до сих пор не вернули к обычному виду.

Замечаю, что помимо меня фотосъёмкой вагона РА1 занимаются ещё несколько человек, как выясняется, тоже путешественников — они приехали сюда из Минска, чтобы прокатиться именно на этом поезде, который они называют «рельсовым автобусом» — что не совсем корректно, хотя именно так расшифровывается аббревиатура РА. До Алёщи минчане добирались на обычном автобусе, а дальше планируют ехать до Невеля — ближайшего российского города, а не до конечной станции Великие Луки.

Длительных стоянок, как в смоленской электричке, в расписании не нахожу, поэтому не совсем понятно, как здесь может проводиться проверка документов. Из официальных лиц в вагоне присутствует лишь кассир-контролёр, у которой я покупаю билет за 400 с чем-то российских рублей — намного дороже, чем стоит проезд по белорусской территории на аналогичное расстояние. Первая остановка — Клястица, некогда разъезд, а теперь просто платформа. На карте прямо за ней должно стоять здание вокзала, но… его нет. Вот просто нет — и всё. Как будто испарилось. И так нас встречает Россия…

В Клястице в вагон заходят… нет, не пограничники, а охранники, которых я давно не видел, поскольку белорусские поезда обычно сопровождают сотрудники не охраны, а милиции (пока ещё не переименованной в полицию). Вероятно, охранники не ездят в Беларусь, поскольку их деятельность на территории этой страны не регламентирована, а может, им и вовсе запрещено выезжать за границу — только вот кто это сможет проверить, если контроля нет? Зато чего есть в избытке — так это красно-серых вокзалов. Впрочем, как всегда.

Помимо болот, встречаются и различные озёра, причём немаленькие. Если смотреть на карту, то оказывается, что всё вокруг ими буквально утыкано. Воды полно, вода везде — вдоль всей трассы Бологое-Полоцкой линии. Как вообще в такой местности смогли проложить рельсы? А ведь это, как окажется чуть позже — ещё цветочки, ягодки только впереди…

В районе Невеля пересекаются две железные дороги: Бологое — Полоцк и Санкт-Петербург — Витебск. По витебской линии через границу нет пригородного движения, но ходят поезда дальнего следования. А по нашей — ровно наоборот, что странно, так как это кратчайший маршрут до Полоцка из того же Санкт-Петербурга, например. Но несмотря на это, поезд Санкт-Петербург — Калининград, проходящий через Полоцк, всё равно делает «крюк» через Витебск.

В Невеле кому-то пришло в голову поставить длинный грузовой состав прямо на пути перед вокзалом, из-за чего людям приходится перелезать через вагоны, чтобы выйти в город. Представляю, как «обрадовались» белорусские путешественники… Вокзал из-за такого безобразия, естественно, тоже не виден — стоянка короткая, выйти не успею. Белорусам в этом плане повезло чуть больше.

Зато из окна отлично виден комбикормовый завод Великолукского мясокомбината — одно из немногих городских предприятий, обслуживаемых железной дорогой. Из прочих грузов тут в ходу, похоже, в основном лес — почти на каждой станции есть погрузочные зоны с аккуратно сложенными стопками брёвен, вагонами-лесовозами и даже козловыми кранами.

Между Невелем и Великими Луками есть ещё одна интересная станция, вокзал которой я бы не показал (он типовой), если бы не название — Опухлики. Кто-кто, простите? Получив такой ответ от кого-нибудь на вопрос о его (или её) месте жительства, нужно очень постараться, чтобы не опухнуть от смеха. А живёт здесь народу, как ни странно, не так уж и мало — посадка довольно большая, и похоже, что сидячие места вот-вот уже закончатся.

Так и происходит — перед прибытием на конечную оказывается, что пара человек уже стоит. А ведь если бы не сиденья от «Ласточки», то наверняка все уместились бы… Но тут хотя бы нет такого ажиотажа, как на маршруте Йошкар-Ола — Казань, где не хватает и двух вагонов РА1, вместо которых определённо требуется что-то радикально иное. В Псковской области с пригородным сообщением, к сожалению, беда — администрация не выделяет на него достаточно средств, в результате чего поездов очень мало, составность небольшая, многие рейсы курсируют не ежедневно, а по дням недели. Но места красивые — этого у региона не отнять.

В Великих Луках, где Бологое-Полоцкая дорога пересекает Московско-Рижскую магистраль, наш РА1 останавливается почти напротив другого такого же вагона, только выкрашенного в привычные РЖДшные цвета. На табло он не указан, и в расписании я его тоже не могу найти — вероятно, это один из так называемых «рабочих» поездов, которые нередко курсируют взамен отменённых, только пассажиров туда формально не берут. Нередко не берут и фактически, что, несомненно, является бредом высшей степени — поезд в ходу, но уехать на нём нельзя, потому что его нет в региональном заказе…

К сожалению, осмотреть город при всём желании не получится — завтра, 11 мая, последний выходной день, и для продолжения маршрута по Бологое-Полоцкой линии выезжать необходимо с утра. Но остаётся ещё достаточно времени, чтобы без спешки заселиться в гостиницу, поужинать и запастись продуктами в близлежащем торговом центре.

От рассвета до заката

Меньше всего я люблю проводить в пути весь день, особенно если в движении нет больших перерывов. Но сейчас выходит именно так, и нужно быть к этому морально готовым. Правда, про рассвет я немного приврал для художественности — когда я проснулся, было уже светло =) Десять минут пешком до вокзала, и я снова на пешеходном мостике. Заборов тут пока ещё не понаставили, что радует.

У платформы перед привычным РА1 уже выставили два вагона пригородного поезда сообщением Великие Луки — Бологое. Уже по их цвету и приписке «ретропоезд» становится понятно, что поезд этот не совсем обычный, хотя первые несколько часов вести его будет самый обыкновенный тепловоз ТЭП70, пусть и не вполне тривиальной раскраски.

Цветовая схема и вправду не такая банальная, как может показаться на первый взгляд — сравните для примера вот с этим ТЭП70-0198, прибывающим с пассажирским поездом из Санкт-Петербурга. Места между путями явно маловато, но состав хотя бы не перекрывает собой пешеходный переход на узкую платформу, останавливаясь прямо перед ним, пока я уже спешу занимать очередь на посадку у дверей одного из вагонов ретропоезда.

Ожидаю, что с «питерского» на ретропоезд пойдёт большая толпа — и, как всегда, ошибаюсь: в обоих вагонах полным-полно свободных мест. Но здесь кресла идут с меньшим шагом, чем окна, поэтому не везде хороший обзор. Сначала сажусь в первый вагон, но затем решаю проверить второй — если он развёрнут в правильном направлении, то в самом конце с правой стороны должно быть очень удобное место с удачным расположением окна. И действительно, такое место есть, и оно свободно! Срочно перебегаю туда, пока его ещё не заняли.

Комфорт очень важен, ведь это самый длинный маршрут поезда во всём моём путешествии — суммарное время в пути превышает 10 часов (!), хотя почти два из них займут стоянки. Формально здесь два отдельных рейса: Великие Луки — Осташков и Осташков — Бологое, с отдельными билетами на каждый сегмент. Первые полтора часа поезд идёт по территории Псковской области, а все остальные — по Тверской. Остановки в начале очень частые, затем всё реже и реже. За окном — преимущественно всё те же болота.

Изредка попадаются аутентичные вокзалы времён постройки железной дороги, как ни странно, не павшие жертвой красно-серого маразма — не иначе как по причине признания их памятниками архитектуры, так что попытка их перекрасить расценивалась бы как вандализм. Хотя и перспектива уголовного преследования вполне может не остановить такую крупную махину, как РЖД — наверняка отделаются небольшим штрафом.

Крупных станций на этой линии немного, одна из них — Торопец, расположенная в одноимённом городе Тверской области. Здание вокзала явно строилось на века, и очень похоже, что недавно его отреставрировали, сохранив при этом оригинальные цвета. Стоящий рядом суперсовременный пассажирский навес совершенно не сочетается по с вокзалом по стилю.

Не обходится тут и без лесозаготовок, как и практически везде на Бологое-Полоцкой дороге. Транзитные грузовые поезда по ней, судя по всему, не ходят, как и пассажирские, но вывозное грузовое движение существует, и, наверное, именно по этой причине дорога всё ещё действует. А вот когда весь лес вырубят… но надеюсь, что произойдёт это ещё не скоро.

Вдоль рельсов чудом уцелело несколько участков старинной ограды, возведённой вместе с железной дорогой в далёком прошлом. А может быть, её построили позднее, но на вид ей уже явно лет пятьдесят, а то и больше. Кстати, похожие заборчики есть и на главном ходу Октябрьской магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, но, как и здесь, сохранились они лишь в отдельных местах.

Но больше всего внимание привлекают, конечно же, болота — столько болот за одну поездку я ещё не видел ни разу. И сосны, которых вокруг тоже не так уж и мало, а это всегда приятно. А если вдруг повезёт, то где-то за деревьями успеешь заметить очередную речку или даже немалых размеров озеро.

Кульминация водно-болотной темы наступает в районе посёлка Пено, через который протекает, на минуточку, главная река страны — Волга. Надеюсь, вы в курсе, что своё начало она берёт именно в Тверской области? Сама по себе Волга здесь совсем не широкая, чего совершенно нельзя сказать об озёрах, через которые проходит значительный участок её русла.

Ну а отсюда уже не так далеко до Осташкова, где у нашего поезда по расписанию запланирована стоянка длительностью более полутора часов. И всё бы ничего, но на улице жутко холодно и постоянно моросит дождь, так и норовящий перейти в снег. Несмотря на непогоду, всё же решаю по-быстрому сбегать в магазин. Вокзал здесь очень напоминает таковой в Торопце:

В Осташкове тепловоз отцепляют, и он отправляется обратно на Великие Луки с таким же двухвагонным составом, который привёз сюда из Бологого самый настоящий паровоз. Паровоз, в отличие от тепловоза, не умеет ездить задом, поэтому его нужно разворачивать, для чего в восточной горловине станции предусмотрена специальная конфигурация путей в виде треугольника. Весь процесс занимает немало времени, отчего и стоим так долго. Такая акция проводится регулярно, но только по выходным дням. А пока паровоз маневрирует, проводники переодеваются в дореволюционную форму и закрепляют на стенках вагонов маршрутные доски, резко контрастирующие с новомодными тверскими поделиями — как, впрочем, и сам паровоз.

Ради такого случая можно даже записать видео:

Ехать под паровозом — совершенно не то же самое, что под тепловозом или тем более под электровозом. В первую очередь должен отметить, что как при разгоне, так и при торможении достаточно сильно ощущаются характерные рывки, обусловленные конструктивными особенностями локомотива. А за окном к ставшим уже почти родными болотам добавляется густой шлейф паровозного дыма, создающий особую атмосферу, но иногда мешающий делать хорошие фотографии.

И нет, про болота я говорить не устану, ведь их тут и правда бесчисленное множество. И я всё ещё не перестаю дивиться, каким образом здесь умудрились проложить железную дорогу, да ещё и более ста лет назад, не имея доступа к современным технологиям.

Во время короткой 10-минутной стоянки по станции Фирово, пока железнодорожники осматривают паровоз (видимо, чтобы убедиться, что от него по пути ничего не отвалилось), успеваю быстро выйти и сфотографировать очередной деревянный вокзал. Погода всё ещё не радует.

Дальше возможности выйти уже нет, приходится продолжать снимать через окно. Из-за дождя телефон то и дело норовит сфокусироваться на каплях, а не на объекте съёмки. На станции Куженкино при движении в сторону Осташкова поезд стоит полчаса, чтобы пассажиры успели осмотреть здание вокзала, воссозданное в историческом облике начала XX века. На обратном маршруте такой возможности нет. Навстречу проходит ТЭП70БС с одним пассажирским вагоном — в расписании отсутствует, возможно, ещё один «рабочий» поезд.

Предпоследняя остановка — Бологое-Полоцкое, где, очевидно, и начиналась одноимённая железная дорога. По всем канонам здесь должна быть конечная, но мы проследуем ещё один перегон до Бологого-Московского, так что вокзал я опять могу сфотографировать только через стекло. Даже из тамбура не получится, так как на выход уже собирается очередь, в которой я тоже стремлюсь занять одно из первых мест.

Очередь возникла не просто из-за того, что у нас все любят стоять в очередях, а потому что все эти пассажиры хотят попасть на «Ласточку» до Петербурга, которая отправляется из Бологого всего через восемь минут после прибытия туда ретропоезда. Мой поезд отправится немного позже, но это всё равно не повод толпиться в узком проходе — пора уже наконец и на свежий воздух, и неважно, что погода лучше не стала. Спускаюсь в туннель и выхожу на высокую платформу. Едет!

Это поезд Санкт-Петербург — Казань, и маршрут его не совсем обычен в том плане, что в Москве он не останавливается даже на Восточном вокзале, в связи с чем под вечер мне предстоит ещё целая «волна» пересадок. Два часа до Твери, где успеваю купить билет в автомате (как ни странно, досмотр проходить не нужно). Сажусь на экспресс до Москвы — вот здесь уже народа реально много, но место занять успеваю. А дождь утихать даже и не думает…

Выхожу в Зеленограде-Крюково — ура, дождя нет! Ещё одна короткая пересадка, и на этот раз еду уже напрямую до моей станции. Около 23:00 оказываюсь у своего подъезда. Да, к закату я тоже малость опоздал… часа на три где-то. Ну лучше пусть так, чем никак — завтра-то уже на работу!

Ранним утром сажусь в метро прямо в момент открытия (ровно в 5:30) и выхожу на станции Молодёжная, у Минска-Северного. Отсюда отправится мой первый и единственный на сегодня, 9 мая, электропоезд — он же и последний, на котором я буду ехать по территории Беларуси. Пойдёт он в направлении Литвы, до приграничной станции Гудогай, но билет у меня только до Молодечно — это крупный пересадочный узел на четыре направления, и одно из них как раз ведёт в Полоцк. Отмечу, что электрификацию от Молодечно в сторону Вильнюса сделали относительно недавно, до этого прямых электричек до Гудогая не было.

Перед посадкой на платформе, как всегда, толпа — первый день длинных выходных, как-никак. Но я опять переоценил количество желающих уехать — в моём последнем вагоне более-менее свободно. А быть может, все сели в первые вагоны, ведь там рядом выход из метро и далеко ходить не нужно… Так или иначе, здесь наблюдается типичный для минских пригородных электричек паттерн — подавляющее большинство едет в ближайшие пригороды, а затем пассажиры начинают часто сменяться, выходя обычно через пару-тройку остановок. Вокзалы на этих остановках иногда выглядят не совсем обычно — вот этому, я думаю, наверняка уже лет сто, если не больше.

Пассажирские павильоны на мелких остановочных пунктах хоть и не старинные, но смотрятся тоже вполне себе ничего. В очередной раз отмечу, что отсутствие «фирменного» стиля оформления станционных сооружений явно идёт на пользу Белорусской железной дороге. К сожалению, уже завтра с ней придётся попрощаться…

В Молодечно внезапно выясняется, что я сделал неверный ход, сев в последний вагон по ходу движения поезда — состав остановился аккурат перед пешеходным переходом через пути, по которому легче всего попасть на другие платформы в целях пересадки. Придётся немного побегать — обычно так делать не стоит, но сейчас это оправдано, ведь до отправления дизеля на Полоцк остаётся всего десять минут. А вот, кажется, и он сам.

Но не тут-то было — оказывается, что этот поезд пойдёт в противоположную сторону, на Лиду. А где же тогда на Полоцк? Оказывается, что прямо у меня за спиной. Привет, «тяни-толкай», давно не виделись! Кстати, сегодня данный тепловоз будет вагоны именно что толкать, а не тянуть. Вагоны, что интересно, с широкими тамбурами, что резко контрастирует с рижскими электричками, обращающимися на минском узле.

Пока я искал нужный мне состав, почти все хорошие места уже заняли, но в привычном мне последнем (а точнее, во втором, если считать локомотив) вагоне кое-что всё же осталось — хотя бы не придётся смотреть назад. Но весь маршрут в любом случае почти никто не едет, и чуть позже наверняка уже станет посвободнее. Самое главное, что я вообще успел пересесть, иначе пришлось бы бежать в кассу за билетом на вечерний поезд из Минска и куковать в его ожидании многие часы. А при отсутствии билетов — и вовсе искать альтернативные виды транспорта.

Четырёхчасовая поездка в дизель-поезде оказывается довольно утомительной, но не столько по причине её длительности, сколько из-за того, что поезд идёт весьма медленно и остановки делает редко — сказывается низкая плотность населения в удалённых районах Витебской области, по которым проходит значительная часть линии. Пейзажи за окном тоже в основном однообразные — почти исключительно лесные, лишь иногда промелькнёт редкое поле. Дорога преимущественно однопутная, но в начале есть короткая двухпутная вставка.

Немного скрашивают унылую атмосферу здания вокзалов, которые я по возможности стараюсь фотографировать через открытые двери — похоже, что в этот раз выбор выгона я сделал более удачно: почти на каждой остановке вокзал оказывается прямо напротив ближайшего тамбура.

А кто-то решил пожелать нам счастливого пути и одновременно с этим выдать небольшой спойлер — нарисованный здесь поезд удивительно похож на тот, которым мне предстоит ехать уже через день. И да, его действительно будет вести паровоз, хотя и не на всём маршруте.

Но это — потом. А пока что мы наконец-то прибываем в Полоцк, где прямо на соседнем пути стоит ещё один такой же «тяни-толкай», уходящий через десять минут в областной центр Витебск — это очередная кроссплатформенная пересадка, и притом гораздо более удобная, чем в Молодечно. К сожалению — хотя может, и к счастью — с железной дорогой для меня на сегодня покончено.

Здесь начинается Беларусь

Полоцк, ведущий свою историю как минимум с 862 года (и я не забыл приписать слева 1), по праву считается древнейшим белорусским городом и колыбелью белорусской государственности. Стоит он на обоих берегах Западной Двины, по которой когда-то проходил популярный в древности торговый путь «из варяг в греки». Центральная часть города расположена на правом берегу реки.

Визитной карточкой города является Софийский собор — он часто фигурирует как центральный элемент художественных композиций на магнитах и других сувенирах, которые можно приобрести в городе, аналогично смоленскому Успенскому собору. В отличие от последнего, добираться до Софийского собора гораздо легче, поскольку он не стоит на вершине крутого холма. Но нужно ещё знать, куда идти, так как собор находится немного в стороне от современного центра Полоцка.

Собор строит прямо на «стрелке» Западной Двины и её притока Полоты. Как и положено быть правому берегу в северном полушарии, он здесь довольно крутой, поэтому если постараться, то рядом можно найти несколько обзорных точек с видами на местные речные просторы. Хотя просторами их можно назвать весьма и весьма условно — ширина Западной Двины порядка 150-200 метров, что немногим больше Днепра в Смоленске.

Западная Двина течёт из России через Беларусь в Латвию — на территории прибалтийской страны эта река также известна как Даугава. Впадает, очевидно, в Балтийское море. Судоходства по Западной Двине в районе Полоцкой агломерации не замечено — ни в Полоцке, ни в соседнем Новополоцке нет речного порта.

И всё это с учётом того, что одним из символов Полоцка является большой и красивый парусный корабль — он даже изображён на его флаге и гербе. Но искать его нужно не на воде, а в самом центре проспекта Франциска Скорины — главной улицы города. И, само собой, уплыть на нём у вас никуда не получится. Парусник напоминает о былом статусе Полоцка как важного торгового центра, обусловленного его выгодным географическим расположением.

С другой стороны, отсутствие крупных судов создаёт комфортные условия для любителей судов мелких — похоже, что определённые разновидности водного спорта в Полоцке пользуются некоторой популярностью. Я в них совсем не разбираюсь, поэтому не могу сказать, как правильно называются такие лодки. Каяк? Байдарка? Других я даже и не знаю — что, естественно, не отменяет самого факта их существования в природе =)

В городе можно найти немало исторических зданий, поддерживаемых в хорошем состоянии. Конечно, с 862 года здесь ничего не сохранилось, но нам и построек, скажем, вековой давности тоже будет достаточно. А если нет, то бегом назад к Софийскому собору — он ведёт свою историю аж с XI века! Правда, в 1700-х годах его полностью перестроили — вначале кому-то пришло в голову разместить там пороховой склад, а затем достаточно было покурить в неположенном месте… ну, в общем, вы поняли.

Отдельного упоминания заслуживает природно-экологический музей, размещённый внутри бывшей водонапорной башни. Сзади к ней пристроили крытую галерею с несколькими ярусами, самый верхний из которых выполняет роль смотровой площадки. Снаружи всё это смотрится настолько необычно, что сразу же возникает желание зайти внутрь.

К сожалению, виды сверху не настолько впечатляют — всё же не такая эта башня высокая, как может показаться на первый взгляд, а смотровая галерея и того ниже. Добавлю ещё, что галерея эта смотрит ровно в противоположную сторону от Западной Двины… в общем, никаких вам обзорных панорам города. Печально.

Поэтому лучше всего будет не тратить время на подъём, а вернуться к Софийскому собору и пересечь Полоту по узкому пешеходному мостику (он там один — не ошибётесь). Вы окажетесь в частном секторе. Пройдите немного прямо, и буквально через пару минут окажетесь у настоящего дома ужасов! Да, здесь явно поработал некромант:

Об этом доме не пишут ни в одном туристическом путеводителе по городу, а между тем, находится он буквально в двух шагах от главной достопримечательности Полоцка. Вот как так? А всё потому, что я никогда не пользуюсь услугами экскурсоводов (кроме случаев, когда без них невозможно попасть на смотровую площадку).

Не испугались? Тогда добро пожаловать по адресу: Краснова, 10. А наш с вами виртуальный тур по городу Полоцку подошёл к концу, но прощаться пока ещё рановато. У нас ведь тут прямо под боком есть город-сосед — точнее, я бы даже сказал, младший брат. Погнали?

Город большой нефтехимии

Если Полоцк — старейший город Беларуси, то Новополоцк — наоборот, один из самых молодых: основан он был в 1958 году как посёлок при нефтезаводе. Вот такая вот у нас тут агломерация контрастов… Перемещаться между Полоцком и Новополоцком можно по железной дороге — город обслуживает станция Ропнянская на правом берегу Западной Двины. К сожалению, проходят через неё какие-то жалкие три пары дизель-поездов в сутки, поэтому обычно никто таким способом не ездит.

Сам Новополоцк, к слову, стоит преимущественно на левом берегу, что ещё сильнее снижает привлекательность железнодорожного транспорта для его жителей — вместо этого они предпочитают садиться на маршрутки, которые здесь очень широко распространены. Ходят они как по левому, так и по правому берегу, но при этом все без исключения проезжают через центр города. А ещё Новополоцк интересен тем, что в нём совершенно внезапно есть трамвай.

Единственный трамвайный маршрут начинается недалеко от территории завода «Измеритель» (по-белорусски «Вымяральнік» — потому что не вымирают, а вымеряют!), проходит через примерно две трети всего города и сворачивает в промзону к тому самому нефтезаводу. Точнее, заводов там целых два — Нафтан и Полимир, но сейчас они объединены в одно предприятие. Лучше не соваться туда лишний раз — сами понимаете, какой там воздух… да и трамвай наш идёт в депо и всё равно до заводов не довезёт, поэтому предлагаю изучить макет одного из нефтеперерабатывающих комплексов, выставленный в полоцком экологическом музее.

Никаких исторических зданий в городе по понятным причинам вы не найдёте, но определённые архитектурные особенности тут всё же имеются. И лично я не припомню, где последний раз видел что-то подобное. Кто там говорит, что все города на территории бывшего СССР выглядят одинаково? Да ну бросьте. Всегда можно найти что-то редкое или вовсе уникальное, чего нет больше ни в одном другом месте.

Но больше всего меня в городе привлекает большой парк культуры и отдыха, вытянувшийся на несколько километров вдоль берега Западной Двины. На первый взгляд здесь всё как обычно — аттракционы, палатки с мороженым… И даже фонарь-рыбак каким-то образом тут очутился, не иначе как приехав погостить из далёкого Смоленска. Вот только почему скамейка стоит не у воды?

При движении вдоль реки против течения благоустроенная территория парка заканчивается, а затем начинается уже лесопарк, изюминкой которого является плотный сосновый бор с проложенными через него узкими тропинками. И растёт он здесь явно не просто так — сажали все эти деревья, скорее всего, когда город ещё только начинали строить.

Оказывается, сосна — самое распространённое дерево в Беларуси. Уже поэтому хочется приезжать сюда снова и снова. Но лучше всё-таки в следующий раз выбрать для посещения какой-нибудь другой город — подальше от нефтезаводов и других крупных предприятий, загрязняющих воздух. Конечно, страна маленькая, но думаю, что подходящее место найти не так уж и трудно.

Но, к сожалению, не в этот раз — до завершения поездки осталась всего пара дней. С Полоцкой агломерацией я ознакомился, насколько это возможно сделать за сутки, теперь пора ехать дальше. Назад, в Россию…