Основная идея — прыжок с ветки на ветку между двумя городами, стоящими на правом берегу Волги. Такая задумка привлекательна уже лишь по своей сути, но если начать копать глубже, то становится всё интереснее и интереснее. Копать начнём со станции Решетниково, расположенной на главном ходу Октябрьской железной дороги. Здесь от него ответвляется однопутная линия до Конаково — первого из двух городов, откуда затем предстоит прыгать дальше. Ехать ещё полчаса.

Проносятся полчаса совершенно незаметно, и вот мы на месте — где-то на краю Тверской области. Но перед началом прыжка в запасе есть около двух часов свободного времени. Лучший способ потратить их — сходить к берегу Волги. На берегу в том месте, куда выводит тропинка, возвышаются массивные хвойные деревья — ели и сосны.

Где-то далеко справа маячит Конаковская ГРЭС, по которой и получила название обслуживающая её городская железнодорожная станция. Для электропоездов станция является конечной, но путь в северной горловине не заканчивается тупиком, а продолжается дальше на территорию ГРЭС.

Местные галки отличаются исключительной разговорчивостью, но почему-то наотрез отказываются фотографироваться — наверное, стесняются внимания туристов. Хотя что-то я сомневаюсь, что туристов здесь бывает так уж много.

Стрит-арт в Конаково встречается, похоже, только на пляжных раздевалках — не совсем обычное место для его размещения, но стоит сказать спасибо, что он тут вообще есть. Купаться, кстати, запрещено, однако находятся отдельные личности, которые на этот запрет плевали с высокой колокольни. И я могу их понять — как в принципе кому-то может прийти в голову запретить купаться в Волге? Это же абсурд!

Через реку Донховку, впадающую в Волгу в черте города, перекинут пешеходный понтонный мост, обозначенный на карте как «пьяный». С данным наименованием вполне можно согласиться — во время перехода по мосту он довольно ощутимо покачивается. Так что лучше всего по нему ходить всё-таки в трезвом виде — иначе, если вдруг свалитесь, будете сами виноваты.

Также в районе «пьяного» моста обитают утки, жаждущие, чтобы их кто-нибудь покормил. Они даже своим взглядом как бы говорят: бросай еду, бросай! И покрякивают ещё. Ну как тут мимо пройдёшь? Минут на десять задержаться точно придётся, но мы никуда не спешим.

А на другом берегу начинается сосновый бор. Вот тут я бы задержался и до вечера, если бы не посматривал периодически на часы — лесопарк очень большой, и обойти его целиком за оставшееся время не представляется возможным. Что я ни в коем случае не считаю за недостаток — наоборот, это даёт лишний повод приехать сюда как-нибудь ещё раз. Преимущество вечнозелёных деревьев в том, что с равным успехом можно делать это в любое время года.

В таких местах я обычно много смотрю по сторонам и вверх, а вниз — крайне редко. Но одна пара глаз — это хорошо, а две-то ещё лучше. Сосновые шишки — далеко не единственное, что можно найти под ногами…

Чем ближе к берегу Волги, тем выше сосны — рядом с водой они достигают каких-то совсем уж неприличных высот. И как тут скомпоновать кадр, чтобы они все в него поместились? Задача явно выходит за рамки моих дилетантских познаний в фотографии.

Вернуться отсюда на вокзал уже не успеваем, но не беда — времени хватит, чтобы неспешным шагом дойти до ближайшей автобусной остановки. Остановка лежит примерно посередине между жилыми районами города, рядом с промзоной, поэтому садиться здесь на автобус никто не спешит. Лишь одна трясогузка ждёт вместе с нами за компанию — сама не поедет.

Посадка на промежуточной остановке — всегда лотерея. К счастью, как раз ещё осталась пара свободных мест в задней части салона. Едем мы, конечно, не в сторону вокзала, а в противоположную, покидая город. На выезде пересекаем рельсы — те самые, по которым сюда приехали. Обратно в Москву вернёмся уже по другой ветке.

Что у нас за окном? В основном поля и проходящие через них линии электропередач — идущие не иначе как от той самой Конаковской ГРЭС. Судя по количеству проводов и изоляторов, напряжение тут не менее 500 киловольт, а то и все 750. Ездить под такими на велосипеде не очень приятно, что я могу подтвердить на собственном опыте — во избежание удара током лучше не держаться в момент проезда за что-то металлическое. Однако к автобусу это не относится.

Конечная остановка автобуса находится на правом берегу канала имени Москвы — у паромной переправы. Перед ней уже скопилась очередь из автомобилей, образовавших таким образом пробку, которую приходится объезжать по встречной полосе. Вокруг парома зачем-то построили забор с колючей проволокой, несмотря на то, что проход и проезд на территорию — совершенно свободные. Однако я не удивлюсь, если и здесь когда-нибудь решат поставить КПП с рамками досмотра…

Жара с утра значительно усилилась, но отсиживаться в тени подолгу не выйдет — до окончания дневного технического перерыва остаётся десять минут, а на посадку уже постепенно выстраивается вторая очередь — пешеходно-велосипедная, и велосипедов в ней немало, ведь именно у парома берёт начало 60-километровая велодорожка до Дмитрова, проложенная вдоль канала. И вот после короткого ожидания мы наконец пересекаем водную преграду.

Некоторые утки, кажется, совершенно обленились и тоже пользуются паромом вместо того, чтобы плыть своими силами — видимо, устали от жары. Но нам, в отличие от уток, уставать ещё рано — сегодня ещё ходить и ходить. Плавать, к сожалению, больше не доведётся.

Велосипедистов на выходе отправляют к будке с кассой для оплаты, а пешеходов пропускают бесплатно — это несомненный плюс, но есть и минус: автобуса тут нет, дальше только пешком. Для прогулки вместо пыльной и шумной автодороги лучше всего предпочесть берег канала: тропинка выводит аккурат к тому самому маяку, который был виден с парома. Маяк действует, но убедиться в этом можно только в тёмное время суток.

Грузовые суда на канале я наблюдаю нечасто — здесь всё-таки преобладает пассажирское движение, представленное по большей части круизными теплоходами, а ближе к Москве вдобавок к ним появляются ещё и мелкие лодки, катера и даже яхты.

А вот подсолнух на канале я вижу впервые. Весной мы с дядей посадили несколько ростков на берегу в нашем районе, но летом там всё сплошь заросло высокими кустами, и ни одного подсолнуха мы так и не смогли найти. Здесь же благодаря песчаной почве растительность не такая плотная, и шансов на успех больше. Но действительно ли кто-то этот подсолнух сажал, или же он вырос сам по себе? Этого мы никогда не узнаем.

На заднем плане — как раз то самое место, где канал заканчивается, а если быть точным — начинается, потому что течёт он из Волги в Москву, а никак не наоборот. Справа виден мыс искусственного острова, лежащего между шлюзом №1 и дамбой Иваньковской ГЭС, а слева — ещё одна рукотворная дамба, отделяющая русло канала от Иваньковского водохранилища на Волге. Маяки в крайних точках этих сооружений обозначают фактическую границу канала при движении вниз по течению.

От берега в этом месте начинается дорога, ведущая в Дубну — намного менее шумная и пыльная, чем Дмитровское шоссе, проходящее мимо паромной переправы. Кроме того, идёт дорога по лесу, а не по открытой местности, что очень даже важно в условиях жары. Но и это ещё не всё — перед тем, как попасть в сам город, нужно перейти через рельсы. Линия железной дороги, вообще говоря, однопутная: второй путь слева принадлежит станции Большая Волга, где находится основной вокзал Дубны.

Если приглядеться, то вдалеке можно заметить стоящий у платформы электропоезд, но у нас тут есть гораздо более интересные вещи, и в очередной раз они оказываются спрятанными буквально под ногами. Из чего следует вывод, что требуется не только внимательность, но и осторожность — как бы случайно не наступить…

В центре города есть парк с озером, которое лично я бы назвал прудом, поскольку по размерам оно не превосходит аналогичное «озеро» в Раменском. Конкурентным преимуществом дубненского пруда перед раменским является наличие пляжа с зоной для купания. Однако купаться что-то никого особо не тянет…

Зато утки только рады, что никто не вторгается в их личное пространство и не мутит воду поблизости. Теперь достаточно покидать им чего-нибудь вкусненького (только не хлеба!), и они вообще окажутся на седьмом небе от счастья.

Дубна, как и Конаково, тоже стоит на Волге, причём на обоих её берегах — да, я немного слукавил, когда составлял описание поездки в начале рассказа. Но всё же основная часть города лежит именно на правом берегу. И вдоль него же проходит городская набережная, пройтись по которой — отличная идея в любую погоду.

На первый взгляд даже и не подумаешь, что это именно Волга — ведь широко разлившееся Иваньковское водохранилище осталось выше по течению, а здесь расстояние между берегами не превышает четырёхсот метров. О статусе главной реки европейской части страны напоминает причал, способный принять большой круизный корабль, хотя далеко не все они имеют остановку в Дубне.

С противоположной стороны от набережной, у местного дома культуры, стоящего неподалёку от берега Волги, берёт своё начало улица, названная в честь французского физика Фредерика Жолио-Кюри, побывавшего в Дубне с визитом в Объединённом институте ядерных исследований в середине XX века. Но меня интересуют не столько исторические факты, сколько многочисленные сосны, в которых вся улица буквально утопает. И это, поверьте, ни разу не преувеличение.

На другом конце улицы Жолио-Кюри — снова железная дорога. Нам повезло: как раз уходит электричка на Москву, а место для фотосъёмки тут неплохое. Следующий рейс только через час, так что торопиться пока никуда не стоит. Да и солнце ещё высоко…

Бар «Кружка», расположившийся практически вплотную к рельсам, является по совместительству местом концентрации стрит-арта. Из окна электрички видна только одна композиция, где изображены надпись «Дубна» с въездной стелы на Дмитровском шоссе и автомобильный мост через Волгу. Чтобы увидеть остальные, надо обойти здание со всех сторон.

Отсюда уже рукой подать до станции Дубна — второстепенного вокзала города. Это просто разъезд, но с единственной боковой платформой — как и в Конаково, для электричек здесь конечная, однако путь продолжается дальше на территорию ОИЯИ за пределами городской черты.

Вокзальное здание построено по уникальному проекту и смотрится весьма необычно. Этажей в нём целых три: на первом — билетные кассы, на втором — выход на платформу… а вот третий этаж с залом ожидания и панорамными окнами, к сожалению, закрыт уже не первый год — и не вполне понятно, по какой причине.

Пока ещё есть время, чтобы в спокойном режиме сделать все необходимые перед дорогой дела — например, сходить в близлежащий магазин за водой и купить билеты. И даже после этого в резерве остаётся около получаса — но лучше всегда прийти заранее, чем опоздать. Вот и очередная электричка потихоньку подтягивается к платформе.

Впереди пока что красный, но совсем-совсем скоро уже будет зелёный — готовимся занимать места. Народу, впрочем, не так уж и много, но по пути будут подсаживаться — вечер воскресенья, как-никак.

Двинулись! Первые десять минут состав медленно ползёт по территории города. За окном — как уже знакомые локации, так и те, что мы сегодня ещё не видели, либо же видели только на картинках. Например, тот самый мост через Волгу. В прошлом году я ходил по нему пешком.

В Большой Волге на платформе аншлаг, а с другой стороны, по-видимому, собрались люди, которые не успели перейти на неё перед прибытием электропоезда. Впрочем, они вряд ли опоздают, потому что нам тоже нужно чуть-чуть подождать — пропускаем встречный рейс из Москвы.

До конца пути ещё примерно два часа. В Вербилках линия соединяется с главным ходом Савёловского направления — тоже однопутным, продолжающимся в таком виде до Дмитрова, где я как раз делаю последний на сегодня кадр, так как вскоре после него солнце уже окончательно скрывается за горизонтом, и снимать что-либо за окном становится бесполезным занятием.

Вопрос лишь один — а действительно ли это конец? Или, может, это новое начало? Надеюсь, что рано или поздно удастся получить на него ответ. И лучше получить его поздно, чем не получить вообще никогда…

От «классических» подсолнухов цветки декоративных отличаются не только формой, но и цветом — вариантов здесь много. А что их всех объединяет, так это низкорослость — «обычные» могут вырасти чуть ли не до трёх метров, а эти всего на метр или даже ниже. К сожалению, есть и недостаток: тонкий стебель легко ломается при сильном ветре, что в данном случае и произошло — однако раскрыться цветок всё же успел.

Вообще говоря, ездили мы не специально за подсолнухами и даже не специально в Долгопрудный — просто так совпало, что проехали мимо на обратном пути. А если увидел по дороге что-то интересное, то почему бы не остановиться? Бывает, что приходится из-за этого даже немного отклоняться от изначального маршрута. К сожалению, в больших группах такое почти не работает, и это одна из причин, по которым в последнее время я редко к ним присоединяюсь.

Основной же целью стал посёлок Северный, который входит в состав Москвы, но при этом состоит исключительно из малоэтажных домов. Несмотря на то, что совсем рядом проходит оживлённое Дмитровское шоссе, шума с трассы здесь практически не слышно. Хорошее место для спокойных прогулок, в том числе велосипедных. Для полного идеала не хватает лишь ясной погоды.

Судя по наличию нескольких подъездов, дома в посёлке, похоже, разделены на небольшое число отдельных квартир. Я бы не отказался так пожить — не полностью свой дом, но всяко лучше, чем в каком-нибудь человейнике. Главное, чтобы соседи оказались добропорядочными =) Общественный транспорт представлен автобусами, которые могут довезти до ближайшей станции метро «Физтех» — в прошлом студенты часто рисовали её на схемах московского метро в качестве шутки, а теперь такая станция действительно появилась.

Правда, до самого Физтеха, а точнее — Московского физико-технического института (МФТИ) — от метро не так уж и близко, ведь институт находится уже как раз в Долгопрудном. Почему он при этом называется «Московским» — не совсем понятно, но случай не уникальный: у нас тоже не Москва, но есть Московский институт культуры. Удобнее всего добираться до МФТИ не на метро, а на электричке — в двух шагах от института лежит платформа Новодачная Савёловского направления и по совместительству МЦД-1.

На одном из высотных домов в районе Физтеха была обнаружена весёлая картинка. На первый взгляд всё довольно абстрактно, но если чуть-чуть присмотреться, то смысл становится ясен. Чтобы дотянуться до луны, придётся много и усердно учиться — без этого никуда! Но это лишь моё собственное толкование композиции, которое может не совпадать с официальным — если таковое вообще существует. Само здание является студенческим общежитием.

Для любителей подсолнухов и неоднозначных уличных рисунков прилагаю ниже карту маршрута с соответствующими маркерами. Мы с дядей ехали против часовой стрелки, но ничего не мешает следовать и в обратном направлении. Если карта не видна, можно скачать трек здесь.

Приятной поездки!

Вчерашняя разведка боем, проведённая мной собственноручно, доложила, что от Уфы до Абдулино ходит шестивагонный электропоезд, и если садиться на Правой Белой, то есть неплохой шанс урвать хорошее место в первом вагоне. Однако, памятуя о недавнем фиаско на участке от Агрыза до Набережных Челнов, принимаю решение не рисковать и ехать сначала в обратную сторону, то есть на уфимский вокзал. Везёт меня ЭД4М-0414, доставивший меня в прошлом году из Абдулино в Дёму.

Ждать больше часа, и на какой путь подадут нужную электричку, пока непонятно. Может, она уже здесь? Вон что-то стоит на первом пути, но быстро выясняется, что это на Шакшу — через час. На дальней платформе заканчивается посадка на трёхвагонный РА3, следующий экспрессом на Оренбург. Больше пока ничего не видно, но уже через несколько минут прибывает первый пассажирский поезд со стороны Челябинска.

Почти сразу за ним — второй, а потом и третий, и четвёртый… Все поезда дальнего следования почему-то стоят в Уфе не менее получаса, но зачем? Локомотивы здесь вроде бы не меняют, а для смены бригад нужно гораздо меньше времени. Мысленно рассуждая об этом, не забываю также следить за редкими электричками, проскакивающими по свободным путям через сплошной поток дальних поездов.

Вдруг из какого-то тупика медленно начинает вытягиваться четырёхвагонный состав, и я сразу спешу на платформу, даже не бросив последнего взгляда на табло отправлений. Разведка хотела меня перехитрить, но не тут-то было! Лишнее подтверждение негласному правилу: на дальние маршруты посадку осуществлять только с начальной станции, в противном случае поездка превращается в лотерею.

На улице жара, а кондиционеров в вагонах нет — вчера, кстати, поезд был более новый, и они там присутствовали. Однако дело уже близится к вечеру, и в процессе поездки будет постепенно становиться всё прохладнее. Кроме того, мне не составляет труда выбрать теневую сторону, хотя на некоторых участках солнце всё равно будет туда светить. А вот если бы я садился где-то дальше, такой возможности уже не имел бы.

Весь участок от Уфы до Самары мне уже знаком, так как я проезжал по нему целиком в прошлом году. Но поместить всё в один рассказ, естественно, не получится — многое тогда осталось за кадром, а какие-то вещи я и вовсе пропустил. Например, дом с пауком на участке Дёма-Чишмы рядом с платформой Спортивная я приметил совсем недавно — в день, когда пересекал татарско-башкирскую границу. Дом стоит со стороны путей нечётного направления, поэтому сейчас условия для съёмки наилучшие.

Гигантские элеваторы и зернохранилища попадаются регулярно на протяжении всей линии — самые крупные из них не помещаются в кадр целиком, даже если стоят на дальней стороне. Можно считать, что это тоже в своём роде достопримечательности, только не природного, а техногенного характера.

Природы, впрочем, тоже хватает — в основном до боли знакомая лесостепь, но постепенно клонящееся к закату солнце вносит свою изюминку в уже малость приевшиеся пейзажи. Форточки в вагоне не отодвигаются, а откидываются, поэтому снимать приходится через стекло, иначе телефон очень легко случайно выронить. В результате на кадрах из-за отражения вместе с большим солнцем возникает ещё и маленькое — будто мы не на Земле, а на какой-то далёкой планете, обращающейся вокруг двойной звезды.

Башкирия вскоре заканчивается, и эстафету принимает Оренбургская область. Часовой пояс пока всё тот же, +2 к Москве. Под самый конец вдобавок ко второму солнцу появляются два дополнительных, но теперь они все примерно совпадают друг с другом по размерам — жаль только, что видно их лишь на фото, а то можно было бы подумать, что в матрице произошёл очередной сбой. Ну или я просто подустал к концу поездки, длящейся уже четыре с половиной часа.

Но кто точно устал за день, так это абдулинские грачи, собирающиеся на ночлег огромными стаями на проводах контактной сети. Откуда здесь так много птиц? Город вроде небольшой… Вот это уже действительно выглядит как сбой в матрице — не исключаю, что где-то рядом может находиться портал в измерение бесконечных котят грачей.

А поезд мой дальше не идёт, и на ближайшее время никаких поездок пока не планируется — весь завтрашний день (10 июля) отведён на осмотр города и отдых. Ведь в прошлом году здесь была только шестиминутная пересадка — за такое время мало что увидишь. Пересадку, к слову, с тех пор убрали — теперь электричка на Уфу отправляется с утра, а без ночёвки можно проехать только до Самары и только по выходным. Ждать в Абдулино тогда пришлось бы более четырёх часов — вроде бы достаточно для прогулки, но я не хочу лишний раз суетиться.

Окраина Оренбуржья

Итак, для начала стоило бы выяснить — а есть ли тут вообще хоть что-нибудь, на что имеет смысл смотреть? Ну кроме разве что железнодорожного вокзала — они, конечно, встречаются повсеместно, но в Абдулино сохранилось историческое вокзальное здание 1895 года постройки, успевшее, однако, с тех пор претерпеть определённые изменения. Фасад в прошлом году был целиком окрашен в зелёно-белые цвета — очень хотелось бы надеяться, что в ходе косметического ремонта они не сменятся на красно-серые.

В Абдулино делают короткую остановку почти все проходящие здесь поезда дальнего следования. Часть из них идёт на юг, часть на Москву. Билеты обычно есть как минимум до той же Самары — садись и езжай. Но это слишком просто, когда есть альтернативные варианты. Не было бы их, тогда уже был бы совершенно иной разговор.

Несмотря на наличие забора на первой платформе, подниматься и спускаться по мосту на территорию станции можно (пока ещё) совершенно свободно, не проходя досмотр на вокзале. Выход через мост на левую сторону приводит к историческому артефакту — зданию с очень странной вывеской, гласящей, что здесь некогда был «магазин магазинов». Но на карте Яндекса есть пометка, что в этом же здании когда-то, видимо, ещё раньше, располагался «биоскоп Экспресс» — под этим термином в прошлом подразумевался кинопроектор.

Если пройти немного дальше от вокзала по улице Коммунистической, то путь пересечёт улица Казанцева, которую местные шутники зачем-то переименовали в Казайцева. Предполагается, что здесь должны водиться казайцы, но что-то не видать их нигде — наверное, прячутся от жары. С утра ещё прохладно, но днём на солнце, по ощущениям, не менее +35. Сидеть в гостинице — не вариант: вечером нужно будет не гулять, а собирать вещи.

Другая версия заключается в том, что все казайцы упрыгали в парк, воспользовавшись для этого навесным мостом через протекающую сквозь город речку Тирис. (К сожалению, мне не удалось найти информацию о том, куда здесь ставить ударение.) Мост покачивается, но на вид довольно прочный — не думаю, что в ближайшее время он может обвалиться. Недавно мост покрасили, частично задев при этом прилегающую к нему листву, что вряд ли пошло ей пользу.

В парке хорошо — много деревьев, много тени. Однако хороших фотографий из этого не выйдет, поэтому придётся идти дальше и подниматься на холм, выступающий в роли своеобразной смотровой площадки. Не сказал бы, что отсюда лучший вид на город, но я не вижу, где можно забраться ещё выше. Абдулино почти целиком состоит из частных домов — многоквартирных очень мало, и максимальное количество этажей в них — три. А самая большая постройка в городе — конечно же, элеватор.

Короткий участок улицы Коммунистической является пешеходным, что повергает меня в ещё большее удивление по сравнению с прошлогодней поездкой, когда я нашёл такую же улицу в Похвистнево, лежащем на той же самой железной дороге чуть ближе к Самаре. Дело в том, что Похвистнево — город сам по себе небольшой, а Абдулино ещё меньше, где-то в полтора-два раза. Обычно в таких мелких городках не особо заботятся о благоустройстве улиц в принципе, ну а сделать какую-то из них пешеходной — это вообще что-то из ряда вон выходящее.

Отмечу ещё, что помимо вокзала в городе сохранилось немало других старинных зданий, построенных в основном в начале XX века — почти все они сконцентрированы вокруг всё той же Коммунистической улицы, в том числе и её пешеходной части. Любителям дореволюционной архитектуры здесь точно понравится. Многие постройки напоминают о купеческом прошлом города.

Во дворах немногочисленных многоквартирных домов выращиваются подсолнухи, которым здесь самое место — в черте города наблюдается явный дефицит деревьев и, соответственно, избыток хорошо освещаемых открытых пространств. Правда, из-за сильной жары даже подсолнухам приходится прятаться под кустами. Но есть тут и дикие разновидности этого красивейшего растения, хорошо адаптировавшиеся к летнему зною — вот только растут они почему-то… на помойке.

Напоследок вот вам ещё один сюрприз: в Абдулино есть стрит-арт — пусть и в единственном экземпляре, зато на железнодорожную тему! Находится он тоже рядом с железной дорогой, но с противоположной стороны от Коммунистической улицы — чтобы увидеть композицию, достаточно просто перейти через рельсы по мосту, затем пройти чуть вперёд.

Железной дорогой начали, ей же и закончили — всё вернулось на круги своя. И на следующий день (11 июля) с утра я вновь выдвигаюсь на линию…

Навстречу Волге

С интервалом в полчаса в утреннее время от абдулинского вокзала в разные стороны расходятся электрички. Первая — на Уфу, и сегодня рейс выполняет шестивагонка ЭП2Д-0193. Выходит, она пришла сюда вчера вечером — лучше бы пришла позавчера, но вот не повезло. Всё-таки слишком мало ещё ЭП2Д в регионах — ими заменили в основном старые рижские электропоезда, а более новые демиховские ЭД4М вряд ли будут списывать в ближайшее время.

Помяни, как говорится, чёрта… вот как раз ЭД4М сообщением до Похвистнево подаётся на первый путь. Здесь уже ловить совсем нечего, так как в самарском депо Безымянка, обслуживающем этот участок, ещё меньше ЭП2Д, чем в Дёме. А те, что есть, вряд ли вообще выставляются на данный маршрут — слишком далеко от регионального центра.

Зато в вагонах нормальные форточки, так что можно вести фотосъёмку окружающей местности в том виде, как она есть, без дополнительного стекла посередине. Правда, возникает другая проблема — утром ещё прохладно, и народ обычно стремится все форточки позакрывать, потому что «дует». Приходится работать на опережение, а после того, как соседние места освобождаются — открывать всё заново.

Не всегда понятно, чем засеяно очередное поле — то ли подсолнухами, то ли кукурузой какой-то. Видно только, что цветков пока ещё нет — по крайней мере, массовое цветение не началось. Но бывают и приятные исключения, причём не на полях, а растущие прямо вдоль путей — как будто кто-то проезжал на поезде и раскидывал подсолнечные семечки из окна.

Все вокзале на этом участке одноэтажные, большинство — типовой конструкции. Из общего ряда несколько выбивается разве что Бугуруслан, хотя вокзальное здание могли бы сделать и помасштабнее, как в том же Абдулино — ведь народу тут живёт в разы больше. Подавляющее большинство пассажиров электропоезда едет именно до Бугуруслана. Дальше до Похвистнево вагоны идут почти пустыми, что неудивительно, так как железная дорога между двумя городами полностью дублируется автомобильной.

Последний промежуточный остановочный пункт носит очень подозрительное название — Волчьи Ямы. Лично я бы дважды подумал, прежде чем здесь выходить. Платформа находится уже в Самарской области, и местное время «откатывается» на час назад. Теперь разница с Москвой вместо двух часов составляет лишь один. День обещает быть длинным…

Похвистневский вокзал смотрится хоть немного поинтереснее, чем все предыдущие, за исключением абдулинского. С прошлого года мне известно, что здесь нет досмотра, но нет и камер хранения. На улице уже вполне ощутимая жара, и гулять по городу с вещами — не лучшая идея. До следующего поезда более двух часов — придётся ждать внутри, там хоть попрохладнее.

Но сначала решаю сходить на мост, пока солнце ещё не достигло зенита, а воздух не прогрелся до максимума. Электричка, прибывшая сюда из Самары утром, стоит далеко впереди слева — разглядеть трудно, но похоже на всё тот же ЭД4М, идентичный тому, на котором я приехал. Опять не повезло, но что поделать…

Вдоволь насидевшись в зале ожидания, через полтора часа снова выхожу на свежий воздух. Абдулинский состав теперь стоит за платформой, на станционном пути между двумя главными. Скорее всего, он отправится обратно в Оренбургскую область ближе к обеду — тем самым рейсом, которым я ехал год назад. Но до Уфы за один день таким способом больше не добраться…

К счастью, сегодня мне в другую сторону. Самарская электричка наконец выползает с задворок станции, и оказывается, что тут тоже четыре вагона! Я рассчитывал хотя бы на шесть — чувствую, ближе к концу народ ой как набьётся… Внутри уже самая настоящая баня: на солнце салон успел нагреться до совершенно неприличных температур, и даже открытие всех форточек мало помогает. Возможно, дело в том, что форточки тут плохие — откидывающиеся, и откидываются они не так далеко, как могли бы.

Лесостепь понемногу начинает сдавать позиции, уступая место более традиционным ландшафтам, но открытые пространства пока всё ещё преобладают — и, насколько я помню, вплоть до Самары данный тренд в целом сохранится.

Впервые за сотни километров пути я вижу обшитое сайдингом здание вокзала, да ещё и с такой необычной вывеской — Толкай. Уже хоть какое-то разнообразие, но с эстетической точки зрения всё очень сомнительно. В архитектурном плане эта постройка мало чем отличается от большинства других вокзалов на предыдущем отрезке маршрута.

В Новоотрадной сайдинга нет, но само здание по конструкции является примитивной «коробкой» — уже даже не знаю, что лучше. Здесь, как и на каждой более-менее крупной станции — аншлаг: все хотят попасть в областной центр. И снова подмечаю, что сегодня лишь пятница, а что будет в субботу? Без дополнительных вагонов — точно ничего хорошего.

Подсолнухи на клумбе — местная инновация в декоративном искусстве, практикуемая на станции Тургеневка. Где я только не встречал эти растения прежде: на полях, во дворах, вдоль рельсов — но только не на клумбах. Правда, мне кажется, что их там многовато: достаточно одного-двух, иначе им становится тесно.

Единственный действительно стоящий внимания вокзал остался, похоже, лишь в Кинеле. Но вот незадача — сижу я не с той стороны, а все места напротив уже заняли. Из моего окна видны только многочисленные пути сортировочной станции, работающей на три магистральных направления — Самару, Уфу и Оренбург. Кроме того, здесь начинается южный грузовой обход Самары, по характеристикам аналогичный уфимскому.

Появление за окном синего забора с белой полосой посередине, имеющей треугольные выступы, сигнализирует о скором прибытии на конечную станцию. В эпоху до ребрендинга РЖД данный паттерн был своеобразным «фирменным стилем» Куйбышевской железной дороги, а сейчас он уже мало где остался. В черте Самары дорога имеет три главных пути: по двум идут грузовые и пассажирские поезда дальнего следования, а третий используется для движения пригородных поездов в обе стороны.

Лишь в одной точке рельсы подходят к воде достаточно близко, чтобы можно было её увидеть — и нет, это не Волга, а одноимённая городу река Самара, на правом берегу которой он и стоит. Но не весь — есть районы и на той стороне, и продолжают строиться новые. Попасть на другой берег Самары можно как по железной дороге, так и по одному из четырёх автомобильных мостов. А вот через Волгу ни одного моста в черте города нет.

Ну вот и приехали. Каждый раз, когда я оказываюсь на самарском вокзале, город встречает меня сильной жарой. Не было её только в августе прошлым летом, но тогда я и в город не выходил, что лишь подтверждает сложившуюся закономерность. Ох, как хотелось бы сейчас искупаться! Но есть дела и поважнее.

Впрочем, всё это, как принято говорить — уже другая история. В логическом смысле моё путешествие подошло к концу, однако все события, которые произойдут до физического моего возвращения в Москву, тоже должны быть описаны — пусть и в краткой форме, но без этого повествование не будет выглядеть полностью завершённым. Так что на самом деле мы ещё не закончили.

Несведущие могут быть не в курсе, что по-башкирски название города похоже на что угодно, но только не на буквы. В первую очередь возникает ассоциация с головками шурупов или болтов, но существует и множество других способов провести визуальные параллели — например, с использованием дорожных знаков «Стоянка запрещена», повёрнутых под нужными углами.

Всё когда-то бывает в первый раз, а иногда ещё и во второй. Так и сейчас: впервые я приезжал в Уфу чуть больше года назад. Погода тогда была, откровенно говоря, паршивая, а времени — намного меньше: прибыв в город вечером, уже на следующий день я отправился дальше по маршруту. Но в этом году появилась возможность немного растянуть график, поэтому сегодня по Уфе можно гулять весь день — с утра до вечера, насколько хватит сил. А завтра (9 июля) свободна вся первая половина дня.

В первую очередь меня интересуют места, которые в прошлый раз были по тем или иным причинам мной пропущены. Одно из них — «Арт-квадрат». Это своеобразный торгово-развлекательный квартал в старом городе, скрывающий внутри себя немало заведений самой различной тематики — от простых кафе-баров до художественных мастерских с фотогалереями. Для кого-то площадей внутри не хватило, и пришлось разместиться на улице — в переоборудованных соответствующим образом грузовых контейнерах.

«Арт-квадрат» не просто так позиционирует себя как «креативное пространство» — похоже, что тут самая высокая концентрация арт-объектов на квадратный метр во всём городе. В их роли нередко выступают самые обычные предметы, отслужившие свой срок службы — вплоть до велосипедов (см. выше) и музыкальных инструментов. Знакомо ли вам, кстати, выражение «рояль в кустах»? Очень редко, но случается так, что вместо рояля попадается пианино.

Про картины организаторы «креативного пространства» тоже не забыли — стараются, чтобы голых стен было как можно меньше, а в этом деле, как известно, любые средства хороши. Но немалую роль также играет и коммерческий фактор: ведь чем приятнее место с эстетической точки зрения, тем выше шанс, что люди задержатся в нём подольше и оставят свои деньги в какой-нибудь из близлежащих торговых точек.

Если свободные стены закончились, а желание демонстрировать уличное искусство осталось, то есть ещё вариант развернуть мини-галерею под открытым небом — такое здесь тоже практикуется. Все рисунки, естественно, квадратные, как и положено по местному канону. У нас же всё-таки «Арт-квадрат», а не «Арт-прямоугольник» — последнее, согласитесь, ну совсем не звучит.

Стрит-арт в Уфе достаточно широко распространён и за пределами специально отведённых для него мест. Раскрашивают в городе абсолютно всё — даже электрошкафы, на которых часто любят рисовать куницу, являющуюся официальным символом города. Этот весёлый зверёк, наверное, и не подозревает, что мех его сородичей в древние времена на Руси очень ценился…

Уфимские уличные художники не обходят стороной ни малоэтажные здания, ни высотные дома. Вниманием не обделены и служебные постройки, в том числе и размещённые в закоулках, а не на виду. Гуляя по Уфе, нужно смотреть во все стороны точно так же, как и в Нижнем Новгороде, и не просто смотреть, а постоянно всматриваться — не пестрит ли там что-то за очередной оградой. А если пестрит, то нужно ещё понять, как туда пробраться.

Но если о размахе, который приобрело уличное искусство в башкирской столице, мне было хорошо известно и ранее, то вот факт наличия в городе филиала министерства магии стал для меня настоящим потрясением. Очень уместно подобное заведение смотрелось бы в Кирово-Чепецке рядом с платформой 9¾, но вместо этого каким-то магическим образом оно оказалось именно в Уфе. Конечно, на самом деле никакого волшебства здесь нет — всего лишь ловкость рук дизайнеров, замаскировавших таким способом… кальянную.

Кроме этого, я также не знал о том, что в Уфе, оказывается, есть памятник… клещу. Выполнен он не в натуральную величину, но всё равно настолько маленький, что его очень легко пропустить, не зная, где именно он находится. И даже если бы он был крупнее, заметить его с улицы непросто — мешают кусты. Спрятался, как самый настоящий клещ! А зовут его, внезапно, Валерой.

Среди недавних открытий есть не только удивительные, но и разочаровывающие: началась реконструкция памятника Салавату Юлаеву, стоящему на крутом холме у берега реки Белой, откуда открывается один из лучших обзорных видов в городе. По древней русской традиции статую уже успели огородить забором, а впоследствии её планируют и вовсе снять с постамента. Хорошо, что в прошлый раз я всё-таки успел сюда съездить, несмотря на более жёсткие ограничения по времени.

Но есть и другие смотровые площадки — например, у старинной водонапорной башни, построенной на рубеже XIX и XX веков как часть городской системы водоснабжения. С тех пор она успела ещё побывать обсерваторией для слежения за искусственными спутниками Земли — об этом периоде напоминает установленный на крыше купол. Существовали планы открыть в башне музей уфимского водопровода, но пока что они так и не были реализованы.

Сама башня в данном случае выступает лишь как ориентир, чтобы найти нужное место. Отсюда отлично видно протекающую внизу реку и железнодорожный мост через неё, ведущий к станции Дёма в одноимённом районе города — его дома, среди которых превалируют многоэтажки, возвышаются далеко на заднем плане. По этому мосту я приехал сюда вчера из Бугульмы, по нему же поеду завтра в сторону Самары — в отличие от прошлого года, Уфа является самой восточной точкой маршрута.

В черте Уфы железная дорога двухпутная, хотя на подходе к городу с запада главных путей в какой-то момент становится четыре. Куда же подевались ещё два? Перед Дёмой есть развязка, откуда на юг уходит вторая магистральная линия — в зависимости от дальнейшего маршрута по ней можно попасть в Оренбург либо в Магнитогорск, а кроме того выйти на южный обход Уфы, по которому идут транзитные грузовые поезда в сторону Челябинска. Местные же грузопотоки, вероятно, сходятся на станции Черниковка, куда примыкает тупиковая линия с множеством подъездных путей к городским предприятиям. А оттуда обратно резервом в Дёму следуют локомотивы, спешащие забрать очередной состав.

Ближайшая к воде платформа на правом берегу Белой так и называется — Правая Белая. Останавливаются здесь только электрички, которых через Уфу проходит достаточно, чтобы работа билетной кассы на платформе была экономически оправдана. Пассажиров много: вокруг сплошная частная застройка, чуть дальше в сторону центра — конечная остановка трамвая, откуда начинаются уже многоквартирные дома.

Парк электропоездов, базирующийся в депо Дёма, представлен в основном составами ЭД4М различных модификаций, а также недалеко ушедшими от них в техническом плане, но гораздо более комфортными для конечного пользователя ЭП2Д — их главное преимущество состоит в наличии кондиционера, который в поздних ЭД4М нередко сломан, а в ранних вообще отсутствует.

Прогуливаясь пешком от Правой Белой в сторону реки, можно примерно за полчаса достигнуть её набережной — это очередное место, оставшееся за кадром в ходе моего прошлогоднего путешествия. Если быть точным, я лишь видел набережную сверху, со смотровой площадки у Салавата Юлаева, но вниз не спускался по крайне банальной причине — не хотелось потом подниматься обратно. Однако жизнь такова, что без приложения серьёзных усилий вряд ли получится достигнуть желаемых результатов.

К слову, забраться наверх получится далеко не везде, а только в приспособленных для этого местах, до которых ещё надо дойти. Думаю, что никаких вопросов о том, является ли Уфа Уралом или ещё нет, после такой картины возникать ни у кого не должно — и тем не менее, возникают они почему-то регулярно. Вот такое вот интересное у города географическое положение.

Сама набережная, как это принято в любом большом городе и тем более в региональном центре, многоярусная. Самый нижний ярус, расположенный непосредственно у воды, традиционно пользуется популярностью у рыбаков, хотя в жаркую погоду мало кто решится весь день стоять под солнцем.

По общему уровню благоустройства уфимская набережная не дотягивает до Перми или хотя бы Самары, но кое-в-чём смогла их догнать и даже, как ни странно, перегнать. Вы видели когда-нибудь туалеты для всех? Именно вообще для всех, а не просто без деления на М и Ж. Например, для роботов, русалок и инопланетян? Все эти и многие другие, скажем так, социальные группы здесь явно обозначены на пиктограммах рядом с входом, чтобы они точно знали, что могут справлять нужду в данном заведении. Готов поспорить, что ни в одном другом городе вы ничего подобного не найдёте.

Вторая половина набережной, лежащая за автомобильным мостом, намного короче, но в то же время и заметно шире — в идеале такой ширины она должна быть везде, но рельеф не позволяет. Наибольшее внимание здесь привлекает архитектурный арт-объект в виде колоннады, установленной почти у самого берега. Она бы неплохо подошла на роль эдаких ворот города для тех, кто прибывает сюда по воде.

Вот только было бы ещё на чём прибывать — круизных теплоходов тут нигде не видно, хотя говорят, что они в Уфу всё же иногда заходят. Но случается это только весной, в период половодья — летом, скорее всего, слишком высок риск сесть на мель. А вообще говоря, русло Белой в черте города вполне судоходно и используется в этом качестве как минимум прогулочными судами. При этом ширина реки в Уфе мало где превышает полкилометра.

Также непонятно, где тут речной вокзал — если он где-то и есть, то точно не у колоннады. Зато мне известно, где находится вокзал железнодорожный, и самое интересное, что стоит он тоже фактически на берегу реки, только не у самой воды — там проходят рельсы. А вот было бы наоборот, и тогда вокзал мог бы взять на себя ещё одну функцию. Приехал на поезде и сразу же пересел на теплоход — как вам такое?

Железная дорога в Уфе составляет часть исторического хода Транссиба, чьи направления принято всегда именовать западным и восточным, даже если они отличаются от фактических в окрестности какой-то конкретной точки. Если взять за эту точку вокзал, то расхождение получится значительным — рельсы идут с юго-запада на северо-восток, что обусловлено в первую очередь направлением русла реки Белой, вдоль которой они и проложены. Пути «восточного» направления по большей части обособлены от городской застройки, будучи отделёнными от неё большим лесным массивом, идеально подходящим для прогулок в жару.

До железной дороги рукой подать, но шум от поездов почти не слышен — и, как всегда, дело тут в рельефе. Напомню, что правый берег большинства рек в северном полушарии Земли обычно крутой — Белая в этом плане не исключение. Однако рельсы в районе вокзала лежат почти на уровне самой воды. Вывести их оттуда наверх сложно, поскольку максимальный уклон на железных дорогах по сравнению с автомобильными сильно ограничен. Вот и идут пути где-то внизу, тогда как большинство дорожек в лесопарке проложено намного выше, и звук туда практически не доходит — поглощается поверхностью склона. Но есть и минус: если имеется желание дойти до рельсов, то придётся спускаться вниз по крутым тропинкам, соблюдая максимальную осторожность — а потом, истекая потом и кровью, карабкаться обратно наверх.

Но спускаться так или иначе придётся, если хочется посмотреть на одну из малоизвестных достопримечательностей Уфы — старинный водоотвод под железнодорожными путями, известный в народе как «святилище ацтеков». И действительно, определённые параллели с древней мезоамериканской архитектурой прослеживаются, хотя сами ацтеки здесь, естественно, совершенно ни при чём — возводили это сооружение, скорее всего, в конце XIX века вместе с самой железной дорогой, которая тогда ещё именовалась Самаро-Златоустовской.

То, что похоже на лестницу, на самом деле является своеобразным акведуком, по которому сверху стекает вода. Очевидно, что он должен пересекать под землёй рельсы и выходить на поверхность с другой стороны, но маловероятно, что там может протиснуться человек. Ходить по «ступенькам» я бы в любом случае не стал — очень легко навернуться на скользкой поверхности и улететь наружу, а зацепиться там практически не за что — один крутой склон, да ещё и мокрый.

Второй, верхний вход в «святилище» явно намного теснее, что подкрепляет моё изначальное предположение. Так что соваться внутрь я крайне не рекомендую. И даже подобраться к этому артефакту не так уж и просто — чтобы минимизировать риски, лучше всего делать это в максимально сухую погоду. Хотя выбора может и не быть, если свободных дней мало — тогда, наверное, лучше вообще отказаться от похода, как я это сделал в прошлом году.

Если достичь цели по каким-то причинам не удалось, то в качестве утешительного приза выступит очередная смотровая площадка, попасть на которую можно, следуя по заботливо расставленным в парке указателям. Реку отсюда почти не видно, а вот город — очень даже. В данном случае речь идёт о спальных районах на левом берегу, которые в последнее время, судя по всему, вырастают как грибы после дождя — дома на переднем плане выглядят совсем новыми.

Ну а до самого парка доехать проще всего на трамвае. Внимание на него стоит обратить хотя бы потому, что на одном из маршрутов работают польские вагоны Pesa Twist, выпускавшиеся с 2014 года для Москвы. Из-за санкций, затрудняющих техническое обслуживание, Москва решила от них отказаться, и в прошлом году трамваи передали в Уфу. Не очень понятно, как здесь решают вопрос с обслуживанием, но одно можно сказать точно: состояние вагонов гораздо лучше, чем рельсов…

На этой неоднозначной ноте второй мой рассказ о столице Башкирии подошёл к концу. Будет ли третий, пока неизвестно — но если вдруг когда-нибудь судьба ещё раз занесёт меня в Уфу, обязательно постараюсь об этом не умолчать. А пока что надо завершить текущую поездку, и уже совсем скоро я этим займусь — пусть до Москвы ещё далеко, но в реальности всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Тяжёлые рельсы

Начнём, конечно же, с моей любимой темы. Железная дорога есть в обоих городах, но только в Набережных Челнах останавливаются поезда дальнего следования, включая московский. Через город проходит однопутная линия, соединяющая Казанское направление Транссиба с так называемым ульяновским ходом, проходящим через собственно Ульяновск — по нему идут некоторые поезда из Москвы в сторону Уфы и далее на восток. Обе дороги не электрифицированы.

Помимо дальних поездов, есть и пригородные — основной маршрут, по которому курсируют три пары рейсов в сутки, связывает Ижевск, Набережные Челны и Нижнекамск. Поездка от начальной до конечной станции займёт почти пять часов, а от Челнов до Нижнекамска — чуть больше часа. В качестве подвижного состава используются дизель-поезда РА3 и РА2 — причём, судя по всему, даже в выходные дни исключительно в двухвагонном исполнении. Поезда востребованы, но мест явно не хватает.

Следует заметить, что поезд на Москву отправляется не непосредственно из Набережных Челнов, а со станции Круглое Поле, лежащей уже за городом. Именно там сходятся подъездные пути, обслуживающие почти все городские предприятия, включая и градообразующее — завод КАМАЗ. Не совсем понятно, с какого перепугу этой станции назначили ещё и пассажирскую функцию.

В нескольких километрах южнее Круглого Поля от магистральной линии отходит ветка на Нижнекамск. Она — тупиковая, поэтому и поездов дальнего следования там нет. Хотя вполне могли бы сделать беспересадочные вагоны или пускать «круглопольский» поезд оттуда. Возможно, что раньше всё именно так и было организовано.

На нижнекамском ответвлении также лежит крупная станция Биклянь, обслуживающая городскую промзону, превосходящую по своим размерам сам город. Население Нижнекамска, на минуточку, превышает 200 тысяч жителей, из чего можно сделать некоторые выводы о количестве предприятий и объёмах их производства. Ну и, конечно же, об экологии — ведь производства тут не простые, а золотые нефтехимические, как в Новополоцке.

Железнодорожный пассажиропоток между Нижнекамском и Челнами, по моим наблюдениям, практически отсутствует — видимо, автобусы ходят чаще и поэтому более популярны. Но если речь идёт о более удалённых точках, таких как Ижевск, то здесь железная дорога выходит на первое место. Хотя это не точно: на автобусах я не ездил и подробное сравнение провести не могу, но то, что поездов в идеале нужно больше, как и вагонов в них — факт достаточно очевидный: они постоянно забиты.

Лёгкие рельсы

Трамвай между городами, к сожалению, не ходит — слишком далеко, это вам всё-таки не Екатеринбург с Верхней Пышмой. Тем не менее, независимые друг от друга городские трамвайные системы имеются как в Нижнекамске, так и в Челнах. Обе они создавались в первую очередь для того, чтобы возить рабочих на заводы. В настоящее время подвоз выполняется преимущественно автобусами, но трамваи продолжают ходить.

В Челнах даже сохранилось несколько «заводских» маршрутов, соединяющих город с промзонами КАМАЗа, но в основном трамваем пользуются просто для перемещения по городу. Особенно удобно добираться на нём до вокзала, поскольку находится он не в центре, а на самой окраине. Трамвайная сеть достаточно хорошо развита, чтобы служить в качестве опорного вида транспорта — для полного счастья не хватает лишь новых вагонов.

В центральных районах иногда можно встретить трамвайные остановки, спрятанные под путепроводами. Набережные Челны изначально строились как город для машин, поэтому широкие проспекты нередко пересекаются между собой в разных уровнях. Выглядит необычно, но не стоит забывать о том, что общественный транспорт по сравнению с личным имеет гораздо большую пропускную способность, поэтому практичность подобных решений в наши дни ставится под сомнение.

С нижнекамским трамваем ситуация похожая — изначально он возил людей на работу в промзоны, но многие предприятия с тех пор перешли на автобусы, что привело к сокращению сети. Однако трамвай продолжает выполнять функцию городского транспорта, справляясь с ней вполне успешно, как и в Челнах. Вагоны здесь примерно такие же — не самые новые, но пока ещё и не разваливаются. Вроде бы всё то же самое?

А вот и нет. Трамвай в Нижнекамске возит не только по городу, но ещё и в ближайший пригород — к берегу Камы, в посёлок Красный Ключ. Теперь включаем логику, и… выходит, что сам Нижнекамск, оказывается, на берегу Камы не лежит? Действительно, всё так и есть — вы не ослышались. Когнитивный диссонанс — получите и распишитесь.

К географическому казусу я вернусь в следующем разделе, но перед этим добавлю ещё пару слов про трамвайную систему. В ходе поездки на трамвае можно немного ознакомиться с историей города, изучая развешанные в вагонах биографии видных учёных, имеющих отношение к химической науке в целом — таких, как, например, Дмитрий Менделеев — а также общественных деятелей, внёсших существенный вклад в становление нефтехимической отрасли и Нижнекамска в частности.

Рядом с трамвайным депо на круговом перекрёстке стоит памятник первому трамваю, представляющий собой вагон производства Рижского завода. Обнаружить его предельно просто — территория депо примыкает непосредственно к вокзальной площади, так что далеко ходить не надо. Кстати, трамвай в Нижнекамске появился на шесть лет раньше, чем в Набережных Челнах — в 1967 году.

Впрочем, тогда и Челнов-то как таковых ещё не было — хотя формально они ведут свою историю аж с XVII века, бурное развитие территории началось только в начале 1970-х одновременно со строительством КАМАЗа. Нижнекамск же строился с 1961 года полностью с нуля вместе с нефтехимическим комбинатом.

Водные пути

Помните Чайковский с его Воткинским водохранилищем, не имеющим никакого отношения к городу Воткинску — ну кроме, разве что, относительной географической близости последнего? В Набережных Челнах ситуация аналогичная. Гидроэлектростанция на Каме почему-то носит название Нижнекамской, но при этом с одноимённым городом никак не связана.

В черте города ширина Камы достигает порядка двух-трёх километров, хотя совсем немного выше по течению Нижнекамское водохранилище превращается в настоящее море, прямо как в Ульяновске. К сожалению, мой путь не лежит в том направлении, поэтому моря я вам не покажу — но даже оставаясь в пределах Челнов, можно всё равно получить массу впечатлений.

Главная городская набережная условно делится на две части: одна её половина проходит вдоль большого лесопарка и используется преимущественно для прогулок, а вторая служит своеобразной рекреационной зоной, включающей в себя, помимо прочего, несколько пляжей.

Ситуация с пляжами в Челнах, к слову, не такая уж и приятная. Загорать там можно, а купаться — нет! Звучит как бред, но это чистая правда. Неужели по качеству воды Кама настолько сильно уступает Волге? На самом деле не всё так однозначно, и уже скоро станет понятно, о чём я говорю. Так или иначе, выход есть всегда — раз нельзя лезть в воду, так давайте поставим бассейн! Река? Какая река? Так, просто декорация…

Не сильно лучше в Набережных Челнах обстоят дела с водным транспортом — начнём хотя бы с того, что… в городе нет речного вокзала. Ну, если быть честным, то на самом деле пристань всё-таки имеется, но не очень похоже, что она используется по назначению — для крупных судов такая точно не подойдёт, а ходит ли отсюда что-то ещё — неизвестно. В интернете пишут, что вроде бы какой-то регулярный рейс должен быть, но либо врут, либо, что вероятнее, мне просто не повезло его застать.

А ведь каких-то лет пятьдесят назад именно сюда прибывали строители будущего города. Радует, что пристань сохранили для истории, но почему бы не сделать что-то более современное в каком-нибудь другом месте? Город большой, и такое место наверняка легко нашлось бы. Однако же на текущий момент имеем парадоксальную ситуацию — круизные лайнеры проходят по Каме мимо Набережных Челнов, делая вид, будто их просто не существует.

Теперь рассмотрим Нижнекамск, а точнее — его «речные ворота», в роли которых выступает посёлок Красный Ключ, ведь сам город, вопреки здравому смыслу, не стоит на Каме. Добраться до посёлка, как уже было сказано выше, можно на трамвае, хотя до самого берега он не доезжает — последние несколько сотен метров придётся преодолевать пешком. Справедливости ради отмечу, что в Челнах прямо по набережной трамваи тоже не ходят.

В Красном Ключе есть пляж, и купаться там разрешено! Так что выходит, что дело совсем не в Каме как таковой. Можно предположить, что в Челнах туда сливается куча всякой дряни, которая делает воду непригодной для купания. Но ведь Нижнекамск стоит ниже по течению — почему тогда всё это не идёт и туда тоже? Быть может, на дамбе ГЭС стоят какие-то фильтры? Хотя лично я в этом сомневаюсь.

Набережная здесь короткая и построена скорее для галочки, зато на ней стоит приличных размеров здание речного вокзала с двухъярусным причалом, явно рассчитанным на приём больших круизных судов. Вот бы всё это в Набережные Челны переместить, а оттуда взамен пригнать старую пристань — и тогда всё встало бы на свои места.

Организованы прогулки по Каме на теплоходах, по виду пользующиеся значительным спросом. В Челнах спрос наверняка был бы ещё больше, если бы только теплоходам было куда приставать.

Дополнительным средством привлечения в Красный Ключ туристов — в первую очередь паломников, причём как православных, так и мусульман — является Святой Ключ. Это не просто родник со святой водой, а целый парк, разбитый на крутом откосе у берега Камы, с мини-ручейками и водопадами. Особо безбашенные могут даже рискнуть в святую воду окунуться — могу представить себе, какая там температура…

Вообще говоря, посёлок Красный Ключ раньше именно так и назывался — не Красным, а Святым. Появился он как раз на месте этого источника, а переименован был, как можно легко догадаться, в советский период. После основания рядом города Нижнекамска слово «ключ» приобрело ещё один смысл, не теряя при этом исходного.

Что мы имеем в сухом остатке? С одной стороны — река, в которой нельзя искупаться. С другой — город на Каме, где нет Камы. Оба варианта имеют свои минусы, и не совсем понятно, что лучше — гулять по набережной и плавать исключительно в бассейнах, либо каждый раз добираться до воды на трамвае. Решайте сами.

Картины и скульптуры

Застройка в Набережных Челнах по большей части однотипная — панельные многоэтажки, а с учётом размеров города в нём очень легко потеряться, причём не только в прямом, но и в переносном смысле. Если вам вдруг захотелось почувствовать себя винтиком в огромном механизме, то лучше места не найти: микрорайоны здесь именуются комплексами, и у каждого — свой номер. Прибавьте к этому номер самого дома, и получится простая, но совершенно бесчеловечная адресная система, подходящая скорее для роботов, а не для людей. Однако даже в таком неуютном городе существуют своеобразные маяки в виде муралов, несколько разбавляющие давящую со всех сторон атмосферу.

Периодически нам как бы напоминают, что находимся мы не абы где, а в стане татар. Панорамы типичного позднесоветского города в сочетании с татарскими образами смотрятся немного сюрреалистично, но внимание определённо привлекают. А также вызывают труднопреодолимое желание немедленно всё бросить и уехать в Казань.

Имеются тут и отсылки к КАМАЗу, чьи грузовики до недавних пор принимали участие в ралли «Париж — Дакар», завоевав там не один десяток призовых мест. Точнее, формально места занимали, конечно, не автомобили, а их водители, но сам факт подобных достижений немало говорит о надёжности продукции Камского автомобильного завода.

Приятный сюрприз в виде длинной галереи стрит-арта ожидает тех, кто решил сбежать от городской суеты на набережную, а оттуда — на пляж. В отличие от аналогичной береговой галереи в Нижнем Новгороде, место открытое и хорошо просматривается со всех сторон, так что искать долго не придётся. К сожалению, здесь точно так же не следят за состоянием картин, которые потихоньку выцветают, облупляются и закрашиваются.

Ну а саму набережную с обоих её концов охраняют механические чайки, как бы передавая привет из Ижевска. Скульптуры совсем не похожи друг на друга — в первой образ узнаётся отчётливо, во второй же присутствуют элементы абстракции, присущие всем роботизированным существам, встреченным мной ранее.

А что в Нижнекамске? Он сильно меньше Челнов, и планировка там, на мой взгляд, чуть более удобоваримая — по крайней мере, ощущения, что город на тебя постоянно давит, лично у меня не возникает. Муралы здесь выступают уже в качестве приятного бонуса, а не чего-то необходимого для комфортной жизни.

Немного странно, что Нижнекамск по-татарски называется «Түбəн Кама», тогда как название реки Камы здесь переведено как «Чулман» — и данный вариант, если верить источникам, является единственно верным. Может быть, это такой тонкий намёк на то, что в Нижнекамске на самом деле нет Камы? Кстати, про Красный Ключ уличные художники тоже не забыли — всех, кто приезжает в посёлок из города на трамвае или любом другом транспорте, встречают весёлые панды.

Бывает, что стена дома не пестрит всеми цветами радуги, но при этом всё равно выделяется среди прочих благодаря своему простому, но оригинальному оформлению. Обратите внимание, что цветов использовано ровно два — даже с такими, казалось бы, жёсткими ограничениями вполне можно получить достойный результат.

А вот интересных скульптур в Нижнекамске найти мне, к сожалению, не удалось. На безрыбье можно упомянуть разве что выставленных перед зданием музея бравых первостроителей города и нефтехимического комбината. Невероятно, но оказывается, что у них был план! А вы как думали?

У меня, если что, план тоже имеется — планирую сейчас перейти к заключению, так как заметил, что рассказ, как это обычно бывает, несколько затянулся. Но есть и смягчающее обстоятельство — городов всё-таки два, а не один. Надеюсь, что читать было настолько же интересно, как мне — ездить по ним. (А ездить — это я люблю.)

Итог

Так куда же всё-таки податься — в Челны или в Нижнекамск? Моё мнение следующее: посмотреть обязательно стоит оба города, но оставаться там надолго — не лучшая идея. Почему так? С Нижнекамском, думаю, и так всё ясно — нефтехимическая промышленность не способствует благоприятной экологической обстановке. В Челнах этот момент под вопросом, так как я не знаю, что там в воздух может выбрасывать КАМАЗ, хотя и уверен, что он наверняка этим занимается. Но хотели бы вы жить в городе у воды, не имея возможности в этой воде купаться? Я — нет. Уж лучше тогда выбрать хоть тот же Нижний Новгород.

Вот как-то так. Поеду, что ли, дальше по маршруту, пока город меня целиком не поглотил.

Основная точка притяжения в Ижевске — это, безусловно, городской пруд и его набережная. По размерам пруд скорее близок к озеру и по площади вполне может сравниться с самим городом — непосредственно в пределах городской застройки лежит только лишь примерно одна десятая его часть.

В тёплое время года на пруду даже есть пассажирская навигация — правда, застать отправление теплохода мне не удалось, поэтому ограничусь теорией. В качестве практики, за неимением лучшего, можно взять напрокат водный велосипед, но уплыть на нём слишком далеко вряд ли получится. И даже на теплоходе, если бы он был, вам не удалось бы покинуть пределы пруда.

Связано всё это с тем, что река Иж, на которой как раз и установлена плотина, непригодна для судоходства. Выход на её берег также сильно затруднён — как минимум в том плане, что нужно хорошо постараться, чтобы его вообще найти. И спускаться тоже надо очень аккуратно — все подходы довольно крутые. Купание здесь, думаю, ничем хорошим не обернётся.

Ну а подойти к самой плотине, чтобы получилось хоть что-то сфотографировать — это уже задача со звёздочкой. Объект явно не туристический — со всех сторон всё огорожено, удобных тропинок нет. Остаётся только прыгать по камням и молиться, что случайно не поскользнёшься на каком-нибудь из них — последствия могут быть печальными. Стоит ли оно того? Решать только вам — я здесь ничего не пропагандирую.

Тем же, кто не так сильно любит экстрим, могу вместо него порекомендовать прогулку по набережной пруда. Набережная интересна в первую очередь тем, что на ней обитает целая диаспора представителей механической цивилизации — возможно, они, как и их александровские собратья, тоже прилетели к нам из далёкого космоса. Хотя кто знает?

Но крупный рогатый скот — скорее исключение из правил. Ижевск — это всё же не село какое-то захолустное, а немаленьких размеров город, а как часто вы видите в городах коров? То-то же… Вот и популяция роботов здесь также представлена в основном различными гуманоидами, а не животными. Хотя подождите, а как же домашние питомцы? Ну, положим, у них они не в почёте…

Бывает, встречаются тут и абсолютно фантастического вида существа. Многие из них вооружены, что позволяет сделать некоторые предварительные выводы об их намерениях — не уверен, что они преследуют дипломатические цели. Может, всё-таки лучше держаться от них подальше? Опять же — вам решать, насколько тут безопасно находиться.

Если вас не устраивает компания агрессивно настроенных роботов, то всегда есть выход — подняться на верхний ярус набережной. Сделать это не то чтобы легко — перепад высот довольно ощутимый — зато вот атмосфера совершенно иная. Начнём хотя бы с того, что здесь нет машин — и в первую очередь я имею в виду не механоидов, а четырёхколёсные транспортные средства, потенциальный вред от которых вполне осязаем. Кроме того, вокруг полно скамеек, в том числе стоящих под деревьями в тени — отличное место, чтобы немного передохнуть в жару.

Верхний уровень также служит неплохой обзорной площадкой. Обзор отсюда открывается в первую очередь, конечно же, всё на тот же пруд, а также частично на северные районы города. Хотите увидеть больше? Не беда: в двух шагах от вас парк, а там — колесо обозрения. Но даже с него увидеть пруд целиком не получится — он слишком большой. С обозреванием же самого города тоже есть определённая загвоздка.

Проблема заключается в том, что рельеф местности в районе Ижевска имеет, скажем так, определённые особенности. До Смоленска ему в этом плане довольно далеко, равно как и до нагорной части Нижнего Новгорода, но гулять по центру всё равно не так легко, как хотелось бы. Рассмотреть его с колеса обозрения тоже не удастся, поскольку стоит это самое колесо не в самой высокой точке города. А где она тогда? Ну, где-то здесь:

Это Михаило-Архангельский собор — одна из знаковых достопримечательностей Ижевска. Почти как Успенский собор в Смоленске, но тому повезло чуть больше — его видно практически отовсюду. Здесь же из-за сплошной застройки и не такой сильной холмистости собор скрывается из виду уже через пару кварталов. А перемещаться между этими самыми кварталами лучше всего на трамвае — пусть ноги отдохнут.

Трамвайная система в Ижевске хорошо развита и не страдает от постоянных ремонтов, как нижегородская — по крайней мере пока. Маршрутов много, ходят трамваи часто, а следовательно, пользуются большой популярностью. По моим личным ощущениям, рельсы содержатся скорее в хорошем состоянии. Зато вот вагоны в основном старые, хотя бывают и приятные исключения.

Трамвай легко «забирается» на любой холм в городе — местные уклоны ему вполне по силам, тогда как преодолевать их пешком иногда бывает тяжеловато, особенно с вещами. Замечу, что на карте рельеф вообще никак себя не проявляет — все улицы в центре проложены абсолютно прямо. Из-за этого любая предположительно лёгкая прогулка на дистанцию в несколько сотен метров может на поверку оказаться испытанием на прочность.

Ещё одно место, куда удобно добираться из центральных районов города на трамвае — железнодорожный вокзал. Так уж исторически сложилось, что привокзальный и центральный районы Ижевска — это две очень большие разницы. Поэтому тем, кто приезжает в город на поезде, рекомендую искать гостиницы поближе к вокзалу. Всё просто, как дважды два: разместились — оставили вещи — сели на трамвай — поехали в центр.

Ижевск не стоит на Транссибе, но находится весьма близко к его Казанскому ходу — на линии, соединяющей этот самый Казанский ход с ходом современным, идущим через Нижний Новгород, Киров и Пермь. Соединительная линия на казанском направлении начинается на станции Агрыз, откуда к Ижевску подведена электрификация на переменном токе. Но в другую сторону, на Балезино, железная дорога не электрифицирована, поэтому вдобавок к более привычным электровозам и электропоездам тут ещё нередко можно наблюдать тепловозы и дизель-поезда.

Отдельные электрички из Ижевска ходят аж до Казани, что на первый взгляд очень далеко — ведь идут они почти шесть часов. Но это не предел, так как отсюда также начинается один из самых длинных маршрутов электропоезда — до Красноуфимска, который расположен уже в Свердловской области (!), а путь туда составит более восьми часов. Формально маршрута два — Ижевск-Янаул и Янаул-Красноуфимск, но по факту в Янауле нет пересадки, только короткая стоянка. Электричка идёт по территории целых пяти регионов — Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

Наконец, есть ещё тупиковая тепловозная линия до города Воткинска (писать строго через «т»!), по которой тоже ходит пригородный поезд. Но мне туда не надо, да и покидать Ижевск пока что рановато. Поэтому предлагаю рассмотреть ещё одну тему, не менее важную, чем железные дороги — язык. Как известно, Ижевск является столицей Удмуртской Республики, которая хоть и входит в состав России, но помимо русского имеет ещё один официальный язык — удмуртский.

Не считая заимствованных слов, по внешнему виду удмуртский язык не похож вообще ни на что. Связано это с тем, что принадлежит он к финно-угорской языковой группе, куда также включены, как следует из её названия, финский и венгерский языки — но они используют латиницу, тогда как в удмуртском письменность основана на кириллице. В итоге он как бы стоит особняком.

Однако услышать удмуртскую речь на улицах Ижевска вам вряд ли удастся — говорят на этом языке в основном в сельской местности. Этим Удмуртия резко отличается от соседнего Татарстана, а также от Башкирии, где национальные языки имеют более широкое распространение, вплоть до дублирования на них русскоязычных вывесок и табличек — здесь же такое можно увидеть разве что в каком-то официальном контексте.

Впрочем, исключения, как всегда, имеются — например, вот такие двуязычные стикеры приклеены на входные двери в обычном магазине «Пятёрочка». Интересно, говорит ли на удмуртском хоть один сотрудник, который там работает? Честно говоря, я сомневаюсь, что они его даже понимают…

Складывается впечатление, что как минимум в Ижевске используется всё это в первую очередь для привлечения туристов — нужно же как-то показать, что «наш город не такой, как все». И статус столицы Удмуртии действительно даёт ему конкурентное преимущество — туристы сюда едут. Не так много, как в ту же Казань или Нижний Новгород, но едут. Видать, что-то они здесь находят…

Про музей оружия я даже и не говорю — это банально, и, скорее всего, каждый о нём знает. Кроме того, найти его довольно легко, а вот рисунки на улицах — не очень. В Ижевске их, судя по всему, довольно мало, либо они очень хорошо спрятаны, и за один день мне удалось обнаружить всего несколько экземпляров. Выставлять свои произведения искусства напоказ широкой публике местные уличные художники почему-то стесняются — не совсем понятно, по каким причинам.

Но ясно одно: в зависимости от того, какие цели вы преследуете, возможно, вам не стоит задерживаться в Ижевске надолго — а то не ровен час, и он станет вашим домом, хотите вы этого или нет. Будьте, как говорится, внимательны и осторожны. И помните: Ижевск всегда ждёт вас — где-то там, далеко. Даже если вы его не ждёте совсем.

Точка слияния

Нижний Новгород стоит на правом берегу реки Волги и обоих берегах впадающей в неё Оки. Учитывая, что правый берег большинства рек в северном полушарии обычно крутой, а левый — пологий, получаем резкий контраст между берегами: крутизна волжского правобережья практически нивелируется по левую сторону от Оки и значительно усиливается на противоположной стороне — именно там и расположен исторический центр Нижнего Новгорода, знаменитый своим кремлём и обзорными площадками. Чтобы подняться туда, придётся в буквальном смысле попотеть!

Впрочем, недавно появился способ попасть наверх без особого напряжения благодаря фуникулёру, доставляющему жителей и гостей города прямо на территорию Нижегородского кремля. Фуникулёр восстановлен на историческом месте спустя почти сто лет — два таких подъёмника действовали в городе с конца XIX до начала XX века, пока их не разобрали за ненадобностью.

Линия целиком однопутная, без разъездов, вследствие чего работает на ней только один вагон. По принципу действия механизм ближе к обычному лифту, нежели к полноценному рельсовому транспорту. Нижняя часть трассы фуникулёра, за исключением крытого павильона станции, проходит на открытом воздухе. В процессе подъёма кабина ныряет в тоннель, проложенный в холме под кремлёвской стеной — он соединяется напрямую с павильоном верхней станции.

В принципе, за солнцем, если так уж хочется, можно наблюдать и снизу — ни лестницей, ни даже фуникулёром пользоваться никто не заставляет. Но вот чтобы целиком увидеть Волгу, рекомендуется всё-таки подняться повыше. Ширина главной реки страны в Нижнем Новгороде достигает полутора километров — для неё это далеко не предел: в какой-нибудь Казани или, например, Ульяновске расстояние между берегами в несколько раз больше за счёт Куйбышевского водохранилища. Но даже здесь Волга уже смотрится очень внушительно. А что будет дальше…

Место, где Ока с Волгой сливаются в единое целое, именуется Стрелкой и находится на левом берегу Оки. Когда-то давно там действовал грузовой порт, но в середине 2010-х годов он прекратил работу, а вместо него в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода на Стрелке открыли прогулочно-рекреационную зону. Ещё раньше, в 2018 году, рядом построили большой стадион для проведения чемпионата мира по футболу — чемпионат давно закончился, а стадион остался и теперь используется местным футбольным клубом в качестве домашней арены.

Портовое прошлое Стрелки символизирует установленный здесь в качестве памятника гигантский кран. В сравнении со стадионом он не кажется таким уж большим, но всё встаёт на свои места, если повернуться к стадиону спиной — кран безусловно доминирует среди остальных элементов окружающей городской среды. Несмотря на ветреную погоду, которая тут бывает часто, никаких подозрительных (например, скрипящих) звуков от крана не исходит, поэтому на текущий момент нет оснований полагать, что он может внезапно свалиться кому-нибудь на голову.

Стоит кран, как и положено, на рельсах, но не ездит по ним. Забраться на него нельзя, что, на мой взгляд, является существенным недостатком, и даже скамейка, поставленная прямо под краном, этот недостаток никак не компенсирует — ну посижу я под ним, а дальше-то что?…

Непосредственно в точке слияния двух рек обустроено нечто вроде амфитеатра, как нельзя лучше подходящего для наблюдения за бесконечным процессом течения воды. Также неплохой вид отсюда открывается и на противоположный берег с Нижегородским кремлём на холмах. В вечернее и ночное время надпись «СТРЕЛКА» подсвечивается изнутри.

На Стрелке можно найти ещё немало интересного, но я не люблю подолгу задерживаться на одном месте. А это значит, что перемещаться между двумя берегами Оки придётся постоянно. Да и на ту сторону Волги тоже было бы здорово как-то попасть. Давайте рассмотрим, какие варианты у нас имеются, чтобы осуществить задуманное.

Соединяя берега

В центральном районе города пересечь Оку можно по двум мостам. Первый — Канавинский, старейший из всех постоянных мостов в Нижнем Новгороде. Частично этот мост виден в левой части заглавного фото. А вот так он выглядит вблизи:

На Канавинском мосту есть пешеходные дорожки с обеих сторон. Если идти по северной, то примерно в середине будет очередная точка для фотосессий — виды на нагорную часть города с кремлём. Однако место это не очень приятное из-за регулярно проносящихся за спиной автомобилей. Внизу под мостом лежит небольшой необитаемый остров на Оке, спуститься на который не получится, если только вы не умеете летать — лучше воспользоваться плавсредством, но по виду ловить на этом острове нечего, так что я бы заморачиваться не стал вовсе.

Второй из двух близлежащих мостов недоступен для пешеходов, поскольку на нём отсутствуют тротуары. Зато там есть нижний ярус, по которому ездят поезда нижегородского метро. Интересно, что сам мост был открыт ещё в 2009 году, но перегон метро — только в 2012-м. Как известно, метро у нас строят преимущественно в Москве, а в Нижнем с тех пор за почти тринадцать (!) лет была открыта… одна станция, да и та — к чемпионату мира по футболу.

Очевидно, что по метромосту лучше всего перемещаться именно на метро, хотя по верхнему ярусу также проходит немало автобусных маршрутов. А вот чего там нет — так это трамвайных рельсов. Они есть на Молитовском мосту, чуть более удалённом от центра — стоит он в паре километров выше по течению. Только вот одних рельсов мало, нужны ещё и трамваи. А они не ходят — реконструкция-с! Не повезло…

Ещё дальше вверх по течению Оки есть Мызинский мост в районе Горьковского автозавода, ну а совсем на окраине — однопутный железнодорожный мост, сфотографировать который из окна электрички по понятным причинам крайне затруднительно. Специально вызывать такси или ловить автобус, чтобы съездить туда — не очень эффективная трата времени, поэтому лучше просто погулять по правому берегу Оки, не ориентируясь на какие-то конкретные локации.

Про Оку я уже рассказал достаточно, а что насчёт Волги? Территория Нижнего Новгорода покрывает лишь один её берег, но это не означает, что на противоположной стороне ничего нет — там лежит немалых размеров город Бор, многие жители которого работают в столице региона. Очевидно, что им нужно как-то добираться до неё, и лучше всего для этих целей подходит… канатная дорога!

Канатная дорога сама по себе — весьма редкая вещь, а тут она ещё и выполняет функцию полноценного общественного транспорта! Но и туристическая функция у канатной дороги тоже имеется. Нельзя просто так взять и не прокатиться по «канатке» хотя бы один раз — во-первых, это красиво, а во-вторых, вполне доступно — 120 рублей при оплате банковской картой на турникете. (Не стойте в очереди в кассу, не совершайте ошибку!)

Правда, может быть немного страшновато — особенно когда кабинка начинает разгоняться, покидая станцию отправления. На трассе канатной дороги установлено десять опорных башен, и проезд каждой из них сопровождается ощутимым подёргиванием. Не очень приятно, но всё это с лихвой компенсируется превосходными видами Волги — по сравнению даже с обзорными площадками в районе кремля это просто уже совсем другой уровень. Боитесь высоты? Вот неплохой стимул побороть вашу фобию =)

Однако доступна канатная дорога не всегда — например, при сильном ветре её временно останавливают. Кроме того, недавно «канатка» целый месяц была закрыта на модернизацию — на ней поставили новые кабинки и заодно увеличили их число вдвое, повысив пропускную способность. Альтернативным способом переправиться через Волгу служат, конечно же, мосты. Их целых три — автомобильный, железнодорожный и совмещённый. Тротуаров на автомобильных мостах нет, зато допускается езда на велосипеде. Но с собой я его не взял, так что предпочту рельсовый транспорт.

Всё, что ездит по рельсам

Железных дорог в районе Нижнего Новгорода много, и пригородные электрички курсируют часто — конечно, не с московским тактом, но намного чаще, чем какие-то жалкие пару-тройку раз в день. Частота зависит от конкретного маршрута, но почти все они сходятся на центральном Московском вокзале, с которого хотя бы каждые полчаса что-то да отправляется. Вопрос лишь в том, идёт ли это что-то в нужную вам сторону или же в какую-то совершенно другую.

Как и в любом городе, стоящем на Транссибе, здесь есть западное и восточное направления, и помимо них — ещё два: тупиковое условно-северное на Заволжье и южное на Арзамас, соединяющее современный ход Транссиба с его Казанским ходом. У всех этих линий есть ответвления, рассказывать о которых можно долго, поэтому лучше всего показать — благо кто-то придумал нарисовать и вывесить на вокзале схему, очень похожую по стилю на московскую. Уже с первого взгляда на неё становится понятно, что мы имеем дело с развитым транспортным узлом.

Безусловно, одним из самых примечательных участков в ближайшей пригородной зоне Нижнего Новгорода является ветка от станции Окская до проспекта Гагарина. Сейчас это просто тупик с одной пассажирской платформой для электричек, но в былые времена железная дорога продолжалась и дальше.

Дело в том, что мост через Оку был построен не сразу. Для поездов, прибывающих со стороны Арзамаса, существовал отдельный вокзал, называемый Казанским или Ромодановским (по названию посёлка Ромоданово в Мордовии, куда ведёт эта линия). Здание вокзала сохранилось до наших дней: в начале 2000-х годов его выкупила частная фирма и полностью отреставрировала. К сожалению, свободный проход на территорию запрещён, экскурсии не проводятся.

Пути до Ромодановского вокзала шли по крутому правому берегу Оки, где часто случались оползни, угрожающие безопасности движения. После открытия моста все поезда дальнего следования перенаправили на Московский вокзал, а опасный участок, на котором осталось лишь пригородное движение, спустя некоторое время было решено закрыть. Была ли здесь когда-то электрификация? Не исключаю, что да — движение прекратилось в середине 1970-х годов, когда электропоезда уже вовсю курсировали по просторам тогда ещё Советского Союза.

От проспекта Гагарина до станции Окская путь сохранили — помимо пассажирского, там есть и грузовое движение: в частности, действует электрифицированное ответвление в город Кстово, обслуживающее несколько крупных предприятий, включая нефтезавод. От Окской электрички дальше идут как на юг, в сторону Арзамаса, так и в противоположном направлении, выходя на главный ход Транссиба и оттуда на Московский вокзал. Часть поездов продолжает движение от вокзала по мосту через Волгу и затем по ответвлению в Моховые Горы — в уже упомянутый ранее город Бор.

Весь маршрут от Моховых Гор до проспекта Гагарина занимает два часа, но если поездка до Московского вокзала ещё оправдана в качестве альтернативы канатной дороге, то вот на правый берег Оки из центра города гораздо проще и быстрее добраться на автобусе — виной всему здесь неудачное для внутригородских поездок окраинное расположение железнодорожного моста через Оку, в результате чего электричка делает такой крюк, что до конечной на ней будут кататься лишь самые отъявленные железнодорожные маньяки. Тем не менее, маршрут пользуется популярностью среди дачников, владеющих участками на правом берегу Оки — им даже неважно, в какую сторону ехать, всё равно в конечном итоге окажешься в городе. До вокзала, конечно, чуть дольше, зато там есть метро.

Метро покрывает почти исключительно левобережную часть города, на правом берегу станция только одна — Горьковская, соединённая с остальной сетью с помощью того самого метромоста. Всего в нижегородском метро две линии, и пересекаются они на единственной пересадочной станции Московской, рядом с одноимённым вокзалом. Пересадка организована в пределах одного зала — с помощью пешеходного мостика, соединяющего платформы. Одна линия проходит в центре, другая — по краям, причём на последней движение почему-то левостороннее, поэтому запутаться и сесть не на тот поезд — плёвое дело. Следите за указателями!

Интервалы движения поездов в метро могут достигать 10 минут, что многовато, но терпимо. Помимо поездки по метромосту до Горьковской могу порекомендовать ещё съездить в район автозавода до конечной станции «Парк Культуры», если вас интересует сталинская архитектура (спасибо Алексею за наводку!), а также к детской железной дороге — для этого нужно выходить на станции «Чкаловская». Подобно своему «взрослому» аналогу, нижегородская ДЖД тоже имеет достаточно нетривиальную конфигурацию.

Дорога имеет форму треугольника, в каждой вершине которого есть станция, то есть всего станций три. На каждой станции поезд стоит по десять минут — в это время от него отцепляют локомотив и прицепляют с обратной стороны. Затем поезд отправляется к следующей станции по очередному «ребру» треугольника — и так до тех пор, пока не вернётся в начальную точку маршрута. Получается долго, зато каждый раз можно наблюдать за манёврами.

В составе поезда есть открытые вагоны-«дилижансы», которые выглядят как обычные, только без стеклопакетов в окнах. В сухую и тёплую погоду рекомендую выбирать именно такой вагон — в билете не указывается тип вагона и место, поэтому садиться можно куда угодно. Народу, как минимум на первом рейсе в 10:00, не очень много, так что брать вагоны штурмом совсем не обязательно.

Из открытого вагона можно и вовсе не выходить на стоянках — высунулся из окна, и всё прекрасно видно. Однако по пути смотреть, к сожалению, особо нечего — стройки, гаражи, болота… Обычно детские железные дороги проходят по территории какого-нибудь парка или лесопарка — не припомню, чтобы было по-другому. Возможно, Нижегородская ДЖД уникальна в этом плане.

Осталось ещё рассказать про трамваи. С ними ситуация, скажем так, двоякая. С одной стороны — много новых вагонов, причём сделаны они, внезапно, на базе белорусских АКСМ-Т811. С другой — огромное количество трамвайных маршрутов сейчас отменено из-за ремонта. Если бы не обновление подвижного состава, то я бы подумал, что трамвай вообще хотят закрыть, как это в своё время случилось в Твери.

Уличное искусство

Стрит-арт в Нижнем Новгороде не так популярен, как, например, в Екатеринбурге, но в то же время и нельзя говорить, что город им обделён. Украшают им здесь в основном заборы и прочие конструкции, а не дома — но исключения из этого правила всё-таки бывают. Смотрите по сторонам, а не в телефон, чтобы ничего не пропустить =)

Опоры эстакады, пересекающей железную дорогу в районе Московского вокзала, украшает диптих, выполненный в абстрактном стиле. Это явно привет из Екатеринбурга — видел там несколько очень похожих картин, но на домах. Кстати, подойти близко к этим опорам не так-то легко из-за отсутствия пешеходных переходов. По Московскому шоссе постоянно идёт очень большой поток автотранспорта, поэтому лучше через него не бегать, а фотографировать издалека с зумом.

На правом берегу Оки есть целая стена стрит-арта на парковке у торгового центра «Небо». Не могу сказать, что именно за персонажи здесь изображены — полностью оригинальные или взятые из каких-то фильмов или сериалов. Самый правый (на первом из двух фото ниже) лично мне больше всего напоминает небезызвестного «Crazy Frog».

На левом берегу — ещё одна стена на набережной Волги недалеко от Стрелки. Обнаружить её уже сложнее, но вот вам небольшой секрет — от одноимённой станции метро идите к воде, обходя стадион слева, а не справа, тогда не пропустите. Здесь намного больше композиций, но некоторые из них частично закрашены или выцвели — почему-то никто не следит за состоянием работ. Судя по всему, создавались рисунки к 800-летию города в 2021 году, то есть четыре года назад.

Нельзя также пройти мимо огромного крокодила, украшающего заезд на Канавинский мост с правого берега, но захватить его целиком в кадр очень сложно. В отличие от артов на Стрелке, крокодил выглядит совсем новым — его восстановили в прошлом году после ремонта моста, в ходе которого предыдущая версия картины была утрачена.

Служебные постройки вроде электрических подстанций в Нижнем Новгороде тоже разукрашивают. И это правильно, ведь они встречаются почти в каждом дворе — так пусть хоть немного разбавляют унылую серость.

Само собой, всё вышеперечисленное — лишь примеры того, что можно встретить на улицах города. Но на мой взгляд, эта выборка достаточно репрезентативна. Главное — не ограничивать себя центральными районами: даже на окраинах иногда можно найти удивительные вещи…

Итог

Не закатами едиными! Даже нет смысла говорить, что приезжать в Нижний Новгород определённо стоит, и лучше всего останавливаться здесь не на пару-тройку дней, а сразу на неделю — это как раз мой случай. И хотя неделя эта — не отпускная, выходить на прогулки по вечерам (и иногда по утрам) ничего не мешает. Но вот уже завтра мне нужно будет ехать дальше на Киров, и отпуск как раз начнётся, так что сидеть на одном месте подолгу уже не выйдет. Но это даже и к лучшему — частая смена обстановки всегда идёт на пользу =)

А видел я что-то очень похожее, только чёрно-белое, в лесу за станцией у себя на левом берегу. Если присмотреться, можно найти немало отличий, но параллели всё равно чётко прослеживаются. При этом обе картинки находятся на довольно большом расстоянии друг от друга, в совершенно разных местах, не имеющих между собой ничего общего. Но я уверен, что это дело рук одного и того же художника.

Сидящего в раздумьях мальчика видят все, кто проходит по близлежащей тропинке, но одним им дело не ограничивается. Для тех, кто не поленится провести внимательный осмотр импровизированного арт-объекта со всех сторон, приготовлен небольшой бонус:

Кстати, а откуда вообще взялся кусок стены посреди леса? Здесь нет никакой мистики: скорее всего, это часть входных ворот, ведущих к дому, от которого сейчас остались лишь руины. По каким-то причинам они до сих пор ещё не превратились в груду строительного мусора, но я бы всё же не рекомендовал там лазить.

А вот что за дом такой — загадка. Поговаривают, что это бывшая дача какого-то важного лица, то ли военного, то ли архитектора. Но почему её забросили — тоже большой вопрос…

За организацию этого выезда я должен поблагодарить в первую очередь Евгению (на фото выше), с которой мы уже катались на открытии велосезона. Евгения работает в Москве и ездит на работу на велосипеде, поэтому ей было удобно стартовать сразу после окончания рабочего дня (16 мая). А мы с дядей присоединились к ней на Речном вокзале. Маршрут показан на карте ниже, хотя многие участки мне пришлось восстанавливать вручную, так как в последнее время проблемы с навигацией, кажется, усугубились — впрочем, если верить вчерашним «сводкам с полей», вроде бы стало лучше, но я пока не проверял.

На случай, если карта не видна или ничего не показывает, можно скачать файл трека с сайта. Маршрут, проходящий по часовой стрелке, немного напоминает вечерний кольцевой, но после туннеля под каналом мы направились не сразу в сторону Тушино, а сначала свернули в сторону стадиона «Лукойл Арена» (бывший «Спартак»), который очень хорошо виден из окон электричек рижского направления.

И да, перед ним стоит как раз тот самый легендарный Спартак — хотя на Яндекс-картах он подписан как просто «гладиатор», но мы-то знаем… =) Кстати, вот если честно, то на самом деле мне не было известно о наличии здесь данной скульптуры — до недавнего времени все эти места оставались белым пятном на моей личной карте веломаршрутов. Скорее всего, так получилось из-за вечно продолжающейся стройки, которая всё-таки начала понемногу приносить плоды — например, в виде набережной.

А вообще говоря, вся эта территория ещё лет десять назад принадлежала Тушинскому аэродрому, на котором базировалась в основном спортивная авиация. Но земля тут недешёвая, и в лучших московских традициях её решили пустить под застройку, а у любителей авиационного спорта теперь остался лишь аэродром Борки под Кимрами, что в Тверской области.

Мы долго думали-гадали, что это может быть за здание, поскольку на моей карте оно никак не было подписано. Из-за близости к храму было сделано предположение, что оно может выполнять религиозную функцию. Однако благодаря Яндексу завесу тайны удалось приоткрыть — оказывается, это культурно-выставочный центр:

К слову, а вот и сам храм, ну или, может быть, церковь — не имею понятия о том, как правильно следует называть эту постройку, так как не являюсь приверженцем какой-либо религии, включая православие. Но при этом, естественно, не имею ничего против возведения подобных сооружений, ведь кто-то же ими пользуется. Главное, как всегда — не переборщить.

Неподалёку мы также нашли небольшое напоминание об авиационном прошлом района, выполненное в виде стрит-арта. В глаза бросается аббревиатура «URSS» на крыле самолёта — почему не «USSR»? Первое, что приходит в голову — рисунок сгенерирован нейросетью. Но если копнуть глубже, то оказывается, что «URSS» тоже валидное сокращение, но только не на английском языке, а на французском и ещё испанском. А оба они, между прочим, являются рабочими языками ИКАО, так что ошибки здесь нет.

Покинув район бывшего аэроклуба, мы пересекли пути Рижского направлению по переезду — единственному в Москве на этой линии, который ещё действует, что на первый взгляд удивительно, но если глянуть на карту, то всё становится ясно — автомобильная дорога на другой стороне кончается тупиком, поэтому большого трафика там не может быть в принципе. А вот чего я не могу понять — зачем нужно было делать ещё один пешеходный мост прямо рядом с мостом железнодорожным, если рельсы там уже давным-давно сняли? И тем более закрывать туда проход.

По этому мосту раньше шёл подъездной путь в промзону, которая… всё верно, пущена под застройку жилыми домами. А вот внизу, на воде, происходит что-то более интересное — здесь обустроена специальная зона для занятий водными видами спорта. И лодки тут уже явно какие-то другие, непохожие на те, что я видел на Западной Двине в Полоцке.

Начиная с моста, все локации мне уже знакомы — непосредственно по мосту я ездил в прошлом году, а много где — и в этом, за исключением аллеи вдоль улицы Свободы, по которой наверняка приятно ездить вечером под фонарями. К сожалению, проверить это не удалось, поскольку фонари на тот момент ещё не включили.

С Евгенией мы разъехались недалеко от МКАДа и домой вернулись уже в темноте, несмотря на то, что в среднем двигались несколько быстрее, чем в прошлый раз. Да, темнеет всё ещё рано — самый лучший период для таких поездок наступит где-то через месяц-полтора. Но это ни в коем случае не означает, что сейчас надо сидеть дома. Особенно в такую погоду =)

Внимательные читатели уже могли заметить несоответствие на фото выше. Для несведущих же уточню: не путайте Фрязино и Фрязево! Это абсолютно разные места, разные станции, разные линии. В Щёлково можно попасть, если сесть в электричку до Фрязево, но не до Фрязино. Несмотря на это, мой план предполагал движение именно по фрязинской ветке, которая берёт начало в Королёве и далее обходит Щёлково с севера. Прогулка как раз должна была начаться с северных районов города, и для этих целей, сойдя в Ивантеевке, я пересел на автобус №40, следующий в нужную мне сторону.

Первым микрорайоном, который я посетил, стало Щёлково-7 — бывший военный городок, ныне включённый в состав города. Интересный факт: в центр отсюда ходит автобус №7 — легко запомнить. А ещё здесь есть прямой автобусный маршрут до Москвы, что несомненно очень удобно местным жителям, так как Щёлково-7 лежит ровно посередине между двумя железными дорогами, хотя добираться до них (особенно до фрязинской) не так уж и долго.

На северо-восточной окраине граница цивилизации отмечена на местности двумя небольшими прудами, у одного из которых даже благоустроили набережную. Судя по наличию рыбаков (а следовательно, и рыбы), да и в целом по внешнему виду, качество воды вполне себе на уровне — жить можно.

Дальше начинается лес, бродить по которому в такую погоду — явно не лучшая идея. Летом, когда сухо, возможно, смысл и есть — хотя бывают и такие леса, грязь в которых не пересыхает даже в самую сильную жару. Так или иначе, блуждания по лесу не входили в мои планы, и, обойдя пруд, я начал движение в обратном направлении, к центру города.

Примыкающий к Щёлково-7 микрорайон Богородский почти целиком состоит из однотипных многоэтажек и никаких достопримечательностей не содержит. После него я попал в зону частной застройки, где один из домов привлёк моё внимание своей архитектурой. Вроде и не слишком вычурно, но одновременно также видно, что люди здесь живут не самые бедные.

За частным сектором лежат уже центральные микрорайоны города, где, прогуливаясь по дворам, я наткнулся на огромный портрет известной советской и российской певицы Людмилы Зыкиной, размещённый на торце одной из пятиэтажек. Мне не совсем ясно, какое отношение она имеет к городу Щёлково, но вышло здорово — местный художник явно перенимал казанский опыт.

Ну а отсюда уже оставалось совсем недалеко до берега Клязьмы и парка солнечных часов, через который я проезжал в прошлом году на велосипеде. Человек-часы с вазой на голове до сих пор невозмутимо стоит в его центре. По понятным причинам ни одними солнечными часами воспользоваться мне не удалось.

Кое-кто, впрочем, ездит на велосипеде даже в такую погоду. И одновременно ещё выгуливает любимого питомца =) Бонусные очки начисляются за использование намордника — отсюда не видно, но я вас могу заверить, что все правила безопасности соблюдены. Так держать!

Посередине реки здесь лежит небольшой островок, построенный на месте бывшей дамбы. С обеими берегами его связывают пешеходные мостики. В ходе прошлогодней велосипедной поездки я пересекал Клязьму по другому мосту чуть дальше, чтобы не спускаться по ступенькам. Но в этот раз ограничений на использование ступенек у меня не было.

На островке стоит столбик, а на нём — стихотворение, смысл которого, с одной стороны, предельно прост, а с другой — заставляет задуматься. Действительно, кто знает, что может случиться завтра? Хотите съездить в Щёлково — езжайте прямо сейчас, ну или хотя бы в ближайшие выходные. А ведь именно так я и рассуждал, отправляясь в эту поездку. И в какой-то степени даже был прав — уже на следующий день повалил снег…

Пасмурную погоду неплохо скрашивали подсолнухи и другие красивые цветы, которыми тут расписаны стены, заборы и даже трансформаторные будки. Рисовали всё это, похоже, давно — кое-где сверху уже успели что-то намазюкать местные вандалы. К сожалению, эта проблема присутствует абсолютно везде и проявляет себя в самых разных формах — нарисованные цветы закрашивают, настоящие рвут…

На набережной правого берега Клязьмы мне встретилась ещё одна разновидность стрит-арта — весёлые знаки. Лично мне показалось, что их как-то многовато — на мой взгляд, достаточно лишь первого и, возможно, последнего. Иначе получается какая-то каша. Знаки расставлены равномерно по всей набережной, что ещё раз наводит на мысль, что в первую очередь авторам было важно количество, а не качество.

Сама набережная расположена в очень тихом и спокойном районе города — все главные улицы проходят в отдалении от неё. Отличное место для прогулок, в том числе, кстати, и велосипедных — на набережной есть велодорожка. И почему я в прошлый раз по ней не поехал?…

Заканчивается набережная недалеко от входа в городской парк, куда и привёл меня мой пешеходный маршрут. В парке есть пляж, где прямо на берегу почему-то растут деревья. В принципе, это даже удобно: хочешь — загорай на солнце, не хочешь — ложись под дерево в тенёк. Естественно, не в такую погоду.

Ещё в щёлковском парке водятся лоси. Ну как водятся… один точно есть. Каменный =) Вообще довольно странно, ведь обычно подобные скульптуры ставятся группами, но здесь решили иначе. И поставили лося почему-то в самый дальний угол, а не рядом у входа или где-то в центре. Может быть, в этом есть какой-то скрытый смысл?

Покинув парк, я двинулся в сторону железной дороги. Основным транспортным узлом в этом районе города выступает остановочный пункт Воронок. Название, похоже, происходит от небольшой речки, а ныне ручья, протекающего немного восточнее, но сейчас его переименовали в Поныри, а остановка же сохранила прежнее название. На обеих платформах лицом друг к другу стоят внешне абсолютно одинаковые турникетные павильоны. Близнецы, не иначе…

Я не подгадывал под какую-то конкретную электричку, но оказалось, что уже через несколько минут прибудет поезд на Монино. Вообще говоря, мне надо было ехать до Фрязево, но до ближайшей электричку туда оставалось ещё более полутора часов. Ждать мне, конечно же, не хотелось — равно как и в целом оставаться в одном и том же месте, поэтому я решил использовать оставшееся время более продуктивным образом.

Проехав две остановки, я вышел на платформе Гагаринская, расположенной у западной окраины микрорайона Щёлково-3, известного также как Чкаловский. Как и Щёлково-7, это тоже бывший военный посёлок, ныне вошедший в состав города. Есть тут и другая остановка электричек — платформа Чкаловская, следующая после Гагаринской. Моя миссия заключалась в том, чтобы достичь этой платформы и по пути немного осмотреть сам микрорайон.

В первую очередь меня интересовал местный водоём, который здесь гордо именуется озером. Чкаловское озеро находится почти в самом центре посёлка и явно пользуется большой популярностью среди его жителей. При желании можно обойти всё озеро по кругу, несмотря на то, что берег частично зарос — там сделали дорожку, проходящую прямо над водой. Единственное, чего тут не хватает, так это пляжа.

Ещё я обратил внимание, что в Чкаловском растёт немало сосен. Встречаются они в основном в виде отдельных экземпляров, но в одном из дворов мне попался целый сосновый бор. Хотели бы, чтобы такой рос и в вашем дворе?

Если нет, то в качестве альтернативы могу предложить одиночную гигантскую сосну. Или сосну чуть поменьше, но с сильно ветвящимся стволом. У нас тут есть сосны на любой вкус — обещаю, уж что-то вы для себя наверняка присмотрите =)

В архитектурном плане Чкаловский не сильно отличается от того же Щёлково-7, но есть пара моментов, заслуживающих упоминания — например, необычные декоративные элементы на фасадах некоторых зданий, а также пара-тройка четырёхэтажек сталинских времён с эркерами на втором и третьем этажах. На четвёртом, похоже, вместо них сделали обычные балконы, часть которых жильцы потом застеклили самостоятельно. А вот первому этажу совсем не повезло…

Отдохнув во дворе с такими четырёхэтажками, я отправился на конечный пункт маршрута — платформу Чкаловская. В отличие от Гагаринской, она расположена в небольшой кривой, а ещё здесь есть турникеты. Впрочем, на этой линии исключением является скорее отсутствие турникетов, нежели их наличие…

Через пятнадцать минут подошла электричка на Фрязево. Прогулка завершилась, но какое-то время мне ещё предстояло поездить. Возвращаться обратно на Ярославский вокзал — слишком тривиально. Здесь достаточно много веток, прыгая по которым, можно вернуться домой, не посещая больше вообще ни одного вокзала.

Время движения — около сорока минут. Многие пассажиры вышли на станции Монино, которая является конечной для большинства электричек на данном направлении. Местность между Монино и Фрязево малонаселённая — почти все, кто остался в вагоне, ехали до конечной, где можно пересесть на электропоезда Горьковского направления или автобус до ближайшего крупного города Электростали. В Электросталь (и затем в Ногинск) уходит и тупиковая ветка железной дороги от Фрязево — таким образом, эта станция работает сразу на четыре направления.

Одна из горьковских электричек на Москву пришла на соседний путь в то же самое время, когда мы прибывали к платформе. На такую пересадку я не рассчитывал, поскольку мне нужно было сначала сбегать к турникетам, чтобы открыть поездку по карте «Тройка». Следующая электричка на Москву ожидалась через семь минут, а ещё чуть позднее должна была пойти и ещё одна, которая выглядела гораздо лучше всех остальных — поэтому мне пришла в голову мысль подождать ещё чуть-чуть и садиться на неё.

Однако по закону подлости оказалось, что именно этот поезд, будучи самым комфортным из всех, после Железнодорожной переходит на экспрессные пути и пропускает почти все остановки, включая и нужную мне Чухлинку. И даже до «трёх вокзалов» доехать не получится, так как конечная у него Нижегородская. Пришлось ехать на обычном красно-сером составе. Вот тебе и МЦД…

Чухлинка — место пересечения четвёртого и третьего диаметров, где я совершил последний «прыжок» между линиями. На D3 рядом находится платформа Перово, дойти до которой пешком можно примерно за пять минут. Вот тут уже составы самые современные, хотя и в таких иногда бывают косяки.

Последние сорок минут в пути, и поездка наконец завершена. Да, не самая лучшая тогда выдалась погода, но если учесть, какие фокусы она начала вытворять уже на следующий день, то внезапно оказывается, что всё не так уж и плохо… А теперь ждём весны! Потом уже и на велосипеде можно будет покататься — хорошо, что я успел сдать его на обслуживание в мастерскую ещё в пятницу, когда на градуснике было +16. Но к железной дороге я, конечно же, ещё вернусь. Куда же без неё? =)