Если от Москвы до Екатеринбурга я добирался исключительно на пригородных поездах, то в обратном направлении добавились новые виды транспорта. Впрочем, появились они не сразу — сначала всё те же электрички довезли меня до Перми, а оттуда — до Кирова. Продолжив движение на запад, я мог бы уже на следующий день оказаться в Нижнем Новгороде, а затем и в Москве…

Но вместо этого я резко сменил курс, отправившись на автобусе в далёкий город Яранск, расположенный в юго-западном углу Кировской области. Между Кировом и Яранском отсутствуют рельсы, но в самом Яранске железная дорога имеется — правда, уехать по ней можно только в сторону Казани, куда я затем и направился. Задерживаться в столице Татарстана я тоже не стал и поехал ещё южнее, остановившись в итоге в Ульяновске — городе, стоящем на двух берегах Волги. И вот там-то моё время как раз и подошло к концу, поэтому пришлось срочно садиться на ночной скорый поезд, который доставил меня в Москву уже на следующее утро.

Схема получившегося маршрута выглядит не совсем обычно — надеюсь, что интерактивная карта, приведённая чуть ниже, поможет вам в нём разобраться. Чтобы упростить задачу, я отметил автобусный участок фиолетовым цветом, а также снабдил все маркеры и отрезки всплывающими подсказками, содержащими ссылки на соответствующие части повествования. Для изменения масштаба можно воспользоваться колёсиком мыши или специальными кнопками в верхнем левом углу.

Разобраться всё же не вышло? А может, что-то сломалось и карта вообще не видна? Не беда, ведь даже на этот случай всё предусмотрено — вашему вниманию предлагается полный хронологический список серий, вошедших в заключительный сезон нашего железнодорожного сериала. Вперёд, по ссылкам!

8 июля

Начало конца

8-9 июля

Мягче, чем вы думаете

10 июля

Удмуртский транзит

11 июля

Здравствуй, вятская земля

12 июля

Рельсовый разрыв

13 июля

Казанский транзит

14-15 июля

Финальный аккорд

Вот и всё!

Подводя итог, должен сказать, что поездкой я остался доволен и ничуть не жалею о потраченном на неё времени. Надеюсь, что об этом не пожалеют и те, кто будет читать этот материал. А может, он даже вдохновит кого-то на совершение аналогичного путешествия в будущем. Уж я-то наверняка куда-нибудь поеду и в следующем году, но вот буду ли я рассказывать об этом так подробно — вопрос. Несмотря на то, что я старался сократить объём каждой части настолько, насколько это было возможно, весь процесс всё равно занял очень много времени — намного больше, чем я ожидал потратить изначально. Так что, скорее всего, таких длинных рассказов о поездках здесь больше не будет, но расстраиваться не стоит — придумаю что-нибудь, чтобы не оставлять эту тему без внимания =)

Увидимся на просторах интернета! А может, и не только…

На двух берегах

Ульяновск — ещё один город на Волге, но на этом его сходство с соседними Казанью и Самарой, наверное, и заканчиваются. Начать стоит как минимум с того факта, что в отличие от этих двух городов, основная часть Ульяновска расположена на высоком правом берегу Волги, а не на пологом левом (спасибо хоть что берега не перепутаны местами, как в Кирове). Что, конечно же, открывает широчайшие возможности для фотосъёмки с обзорных точек — прямо как в Уфе, но на порядок круче. В прямом и переносном смысле =)

И я не просто так сказал «основная часть города», потому что Ульяновск — единственный город в среднем течении Волги, который стоит сразу на обоих её берегах. Соединены берега двумя мостами. Первый из них, более старый — Императорский, является совмещённым: по мосту проложена как автомобильная, так и железная дорога. Второй мост, Президентский, был открыт относительно недавно — в 2009 году. Он имеет прямой выход на федеральную трассу, ведущую в Казань, поэтому предназначен скорее для транзитного движения. К тому же выезд на этот мост с правого берега находится на окраине города, а на Императорский мост можно попасть прямо из его центра.

Есть, однако, нюанс — пешеходные дорожки ни на одном из двух мостов не предусмотрены, и по ним вообще запрещено ходить пешком. С другой стороны, а кто в здравом уме согласился бы отправиться на такую прогулку? Даже я бы, скорее всего, не рискнул. Идти пришлось бы несколько километров, а ветер там наверняка не такой уж и слабый — не зря же вон ветряки поставили. Сдует, и пиши пропало.

Но, насколько мне известно, по мостам можно ездить на велосипеде. К сожалению, проверить это не получится, так как велосипед я с собой не брал, а прокат искать лень. Кроме того, я не уверен, что на том берегу вообще есть что ловить, а время моё не бесконечно. Был бы в запасе ещё один день — может, и съездил бы, а так смысла нет.

Перекрёсток стальных дорог

Ульяновск — место пересечения двух магистральных, но при этом не электрифицированных железных дорог. Первая из них — это уже знакомая нам волжская рокада, связывающая Казань и Волгоград. Вторая линия — менее известная, но при этом не менее важная — Ульяновский ход Куйбышевской железной дороги, дублирующий исторический Транссиб на участке от Сызрани до Уфы, а также обеспечивающий Ульяновску прямой выход на Москву через Инзу, Рузаевку, Рязань-1. Точкой схождения обеих магистралей является станция Ульяновск-Центральный, где останавливаются все пассажирские поезда.

Следует заметить, что слово «центральный» в названии совсем не означает, что вокзал расположен в центре города — к сожалению, это вам не Казань, где от вокзала до него можно дойти пешком, здесь вместо этого придётся довольно долго ехать на трамвае. Намного ближе к историческому центру находится станция Ульяновск-2 основного хода, лежащая на спуске к Императорскому мосту. Но там останавливаются только редкие пригородные поезда, да и те почему-то делают это только летом. Кроме того, сверху станцию не видно из-за многочисленных деревьев, перекрывающих почти весь обзор — только локомотив и какой-то вагон проглядывают, притом лишь частично.

Ещё одна «номерная» станция — Ульяновск-3, уже знакомая мне по вчерашней (13 июля) поездке, ведь через эту станцию проходит пригородный поезд из Казани, откуда я как раз и приехал. Зал ожидания на вокзале работает только во время прибытия этого поезда — единственного, который делает здесь остановку. Кроме него, через Ульяновск-3 проходит ещё множество поездов дальнего следования, но тормозят они только на Ульяновске-Центральном.

Но это не всё. Осталась ещё одна станция, заслуживающая внимания — Ульяновск-1. И нет, это далеко не то же самое, что Ульяновск-Центральный. Всё дело здесь в том, что самый первый вокзал в Ульяновске, а тогда ещё Симбирске, появился ещё до открытия Императорского моста и задолго до строительства волжской рокады — в конце XIX века. В ходе дальнейшего развития ульяновского железнодорожного узла станция стала тупиковой — рельеф окружающей местности не позволял провести через неё трассу с выходом на мост через Волгу. Какое-то время вокзал продолжал использоваться по назначению, но затем пассажирскую функцию окончательно утратил, передав эстафету Ульяновску-Центральному.

Сейчас станция Ульяновск-1 продолжает действовать, но исключительно как техническая — здесь расположены местное пассажирское вагонное депо и резерв проводников. На станционных путях формируются пассажирские составы, которые затем выдаются под посадку на Ульяновск-Центральный.

Кстати, двухэтажные вагоны — это почти наверняка от московского поезда, на который мне нужно будет садиться сегодня вечером. Других двухэтажных поездов тут нет, даже проходящих.

Город вне категорий

С железными дорогами мы вроде как разобрались. С Волгой — тоже. А куда ещё стоит обратить взор? Вот тут однозначный ответ дать будет сложновато. Конечно, в первую очередь при упоминании Ульяновска возникает ассоциация с Лениным, но вот скажу честно: музей Ленина — это последнее место, которое мне бы хотелось посетить. К слову, таких музеев в городе несколько, но ни в один из них я идти не собираюсь. Достаточно того, что упоминания Ленина тут и так встречаются на каждом шагу.

Лучше заняться более полезным делом — например, проверить окрестности на наличие стрит-арта. К сожалению, на поверку оказывается, что его здесь довольно мало, либо он слишком хорошо спрятан…

Что поделать — это вам не Екатеринбург, не Казань и даже не Глазов. Видимо, культура не та. А ещё говорят, что у нас все города одинаковые. По-видимому, говорят так только те, кто в этих самых городах никогда не был.

Арт-объектов в центре города тоже явно маловато, но они есть. Самый примечательный из них, при этом ещё и весьма необычный — памятник букве Ё. Смысл в таком памятнике определённо имеется, поскольку с этой буквой нередко обходятся несправедливо, заменяя её на Е — пусть это и разрешено официально, но лично я не понимаю, зачем так продолжают делать в эпоху повсеместного распространения компьютерной техники. При письме от руки ещё можно сэкономить время, не расставляя точки, а на клавиатуре никакой разницы нет.

Немногим известно, что совсем недалеко от памятника букве Ё можно найти ещё одну инсталляцию, посвящённую буквам. Не все из них продолжают употребляться в наше время, а некоторые вообще никогда не использовались в русском языке, но применяются в других языках с кириллической письменностью. Например, перечёркнутая «О» входит в татарский и башкирский алфавиты.

Само собой, одним центром осмотр города не ограничивается. И чем дальше от него отдаляться, тем сильнее увеличивается вероятность столкнуться с ещё одной водной преградой — Свиягой. Эта небольшая речка, конечно, совсем не конкурент Волге, потому и предпочитает держаться от неё на безопасном расстоянии.

Впрочем, в некоторых местах Свияга всё же разливается широко — не настолько, чтобы тягаться с главной рекой страны, но вполне достаточно, чтобы можно было подумать, что это вообще не река, а какой-то пруд или озеро. В одном из таких мест даже обустроена небольшая набережная, популярность которой не в последнюю очередь обусловлена наличием в шаговой доступности крупного торгового центра.

И да, в Волгу Свияга всё-таки впадает — но, как ни странно, происходит это не в Ульяновске, а под Казанью. В месте слияния двух рек стоит остров-град Свияжск — крайне своеобразное место, которое обязательно стоит посетить каждому путешественнику. Но это уже совсем другая история, к Ульяновску имеющая мало отношения. Здесь и своих островов хватает, как можно видеть =)

А ещё в Ульяновске, оказывается, любят выращивать подсолнухи. Прямо во дворах среди обычных пятиэтажных домов. Вот так вот бывает, что бродишь по городским дворам в поисках чего-то нетривиального — и внезапно его находишь. А потом задумываешься: а действительно ли это была случайность?…

Скорее всего, да. Но почему-то хочется считать, что это не так.

Возвращение

Мой обратный путь начинается не совсем обычно — ранним вечером, собрав все вещи, я отправляюсь на станцию… Ульяновск-3. Если верить Яндексу, то в ту сторону должен идти один из маршрутов трамвая, и я, конечно, совершенно не против был бы на нём прокатиться — вот только, судя по всему, что-то в очередной раз пошло не так, и трамвай этот умудрился где-то застрять, а может даже и вовсе попасть в аварию. Ну или здесь просто плохо работает общественный транспорт, что более вероятно.

Приходится вызывать такси. Оно может довезти меня сразу до станции, но вместо этого решаю выходить там же, куда я бы мог доехать на трамвае при его наличии. И, как оказывается чуть позже, решение было принято абсолютно верное. Ведь иначе мне бы не попался по пути ещё один подсолнух, совершенно непонятно откуда здесь взявшийся. Вот это уже точно не может быть случайным совпадением. Или всё-таки может?

Вот и начало пешеходного моста, ведущего на единственную платформу станции Ульяновск-3. Вокзал, знакомый со вчерашнего дня. И тот же самый вагон РА1, на котором я ехал вчера из Казани, и на который я буду садиться сейчас — вот уж машинист удивится! Какой же смысл так делать, когда вокруг полно городского транспорта и ходит он намного чаще, чем раз в сутки?

А смысл есть — надо только копнуть чуть глубже. Ведь на первом пути у вокзала Ульяновск-Центральный, как и вчера, уже стоит поезд до Москвы. Поезд, на который у меня уже давно были куплены билеты — задолго до начала путешествия, задолго до того, как я сел в первую электричку. И теперь я могу просто перейти на соседнюю платформу и спокойно сесть в этот поезд без всяких досмотров.

И никто не помешает мне нормально выспаться — хотя пассажиров в моём вагоне, как и во всех остальных, полным-полно, в моём купе больше никого нет. И никто в нём не появится — ни сейчас, ни потом. Потому что все соседние места уже заняты. Заняты мной, конечно же =)

Солнце заходит вскоре после отправления. В следующий раз я увижу его уже где-то под Москвой. Неплохо было бы проехать здесь в светлое время суток, но, к сожалению, по-другому в этот раз не вышло. Да и не сказал бы, что это так уж просто сделать — на этом участке не везде можно проехать на пригородных поездах. Надо думать…

…но сейчас лучше всё же немного поспать.

Яранск — конечная станция 200-километрового ответвления от Казанского хода Транссиба, берущего своё начало в Татарстане и проходящего насквозь через всю Республику Марий Эл, включая и её столицу — Йошкар-Олу. Движение от Яранска до Йошкар-Олы осуществляется только в летний период и преимущественно по выходным дням, тогда как от Йошкар-Олы до Казани пригородные поезда ходят круглогодично и ежедневно, хотя ещё пару лет назад тоже были в ходу только летом. Поскольку линия не электрифицирована, в качестве подвижного состава используются автомотрисы РА1 — одна из них как раз уже стоит у платформы.

Расписание составлено таким образом, что теоретически этот вагон может следовать прямо до Казани, но в Йошкар-Оле может потребоваться пересадка. В любом случае, выходить в город я там не буду — не хватит времени. Кроме того, я уже посещал Йошкар-Олу два года назад, так что потеря не очень велика. Гораздо важнее проехать по новой для меня линии: участок от Яранска до столицы Марий Эл пока что мной ещё не изведан — нужно закрыть этот пробел.

Марийско-татарское

Кроме меня, на посадку пришла лишь пара человек — неудивительно, ну кому ещё охота вставать в такую рань? А вот я не поленился… На улице жутко холодно, и в вагоне не лучше — похоже, летом РЖД предпочитает экономить на отоплении. Куртка тоже слабо помогает, поэтому садиться приходится на солнечную сторону — благо солнце в июле встаёт очень рано.

Первые три остановочные платформы — это всё ещё Кировская область, но заканчивается этот длинный перегон уже на марийской земле. Станция Табашино примечательна тем, что обслуживает Марийский нефтеперерабатывающий завод — единственное предприятие отрасли во всём регионе. А вы думали, что вся линия строилась только ради одного вагончика, курсирующего летом раз в сутки? В том же Яранске тоже есть подъездные пути — и туда что-то возят.

Как и в Удмуртии, топонимика здесь своя, уникальная, и каждая следующая остановка — если только это не «платформа какой-то там километр» — называется ещё страннее предыдущей. Табашино — это только начало цепочки. А как вам, например, Нужъялы? Или Нолька? Нули здесь, если что, абсолютно ни при чём — так зовётся близлежащая речка, но и она к этой цифре тоже имеет мало отношения. Вокзал в этой Нольке, кстати, заслуживает определённого внимания из-за своей неординарной архитектуры.

У кассира-контролёра, подсевшего в тех самых Нужъялах, выясняю, что этот вагон всё-таки не пойдёт напрямую до Казани — в Йошкар-Оле нужно будет пересесть в другой состав. Но сделать это не так-то просто — по прибытии на конечную оказывается, что он ещё не подан под посадку. На какой же путь он придёт? Скорее всего, не на первый — туда скоро прибудет поезд из Москвы, вон уже его вышли встречать.

А на моей узкой платформе собралась очень внушительная толпа народа — резкий контраст с тем, что было утром в Яранске. Выгрузив всех пассажиров и постояв пять минут, РА1 уходит в тупик — что же сейчас подадут, неужели ещё один такой же? В один вагон все эти люди точно не поместятся, но кроме РА1 тут в пригородном движении вроде больше ничего и не ходит… Ну точно, так и есть — вон он едет… хотя постойте-ка — их целых два! Нечасто можно увидеть РА1, работающие в сцепке по системе многих единиц (СМЕ) — лично я такое встречаю в первый раз.

Правда, даже двух вагонов здесь явно не хватает, чтобы нормально вместить всех желающих. Похоже, кому-то придётся стоять, но сегодня мне повезло — состав останавливается так, что одна из пар дверей оказывается аккурат напротив меня. Зайдя в салон одним из первых, немедленно занимаю место у окна, в этот раз уже на теневой стороне — с этой же стороны, кстати, находятся и почти все вокзалы на оставшемся отрезке пути. Едем дальше!

Кассир-контролёр — тот же самый, из яранского поезда. Один. А вагонов-то два! И между ними нет сквозного прохода, поэтому ему приходится перебегать из вагона в вагон на остановках. При этом оба они забиты под завязку как сидящими, так и стоящими пассажирами. Почти все едут до Казани, но есть и те, кому выходить раньше, и нужно им всем успеть продать билеты. Смотришь на всю эту суету и думаешь: хорошо, что тебе не нужно никуда бегать, а можно просто расслабиться и посматривать в окно, где, помимо вокзалов, можно обнаружить ещё много интересного.

По сосновым лесам я уже соскучился — по-моему, в последний раз я вообще их видел где-то под Краснотурьинском. Сосны в этой поездке встречались мне в основном на Урале. Не могу сказать, что их было мало, но хотелось бы больше.

Граница Марий Эл и Татарстана обозначена табличкой, похожей на те, что ставят на автомобильных дорогах. По неизвестным причинам она ещё и продублирована на английском языке. А почему не на татарском? Где логика?

Состав наконец выныривает из леса, входя в крутой поворот (точнее, кривую малого радиуса), и справа появляются электрифицированные пути — все они, как и тот путь, по которому мы сейчас движемся, ведут на станцию Зелёный Дол, расположенную на Казанском ходу Транссиба. Помимо яранской линии, здесь начинается ещё одно ответвление — 15-километровый отрезок до Волжска, второго по величине города в Марий Эл после Йошкар-Олы. Кстати, в отличие от железной дороги, ведущей в столицу республики, волжская ветка электрифицирована.

От Зелёного Дола до Казани поезд идёт с минимумом остановок — правильное решение: на этом участке курсирует немало электричек, вместимость которых намного больше, чем у нашего двухвагонного чуда техники производства Мытищинского завода, куда пассажиры из ближних пригородов точно уже не влезут. Поэтому электрички идут со всеми остановками, а у нас их только две — на станции Васильево в одноимённом посёлке, а также в Юдино — это уже отдалённый район Казани, где находится крупная сортировочная станция, на моём маршруте — одиннадцатая по счёту и последняя.

В Юдино с Транссибом приходится прощаться, так как основной вокзал Казани стоит не на нём, а на так называемой «петле», проходящей через центральные районы города. На главном ходу есть свой вокзал, Казань-2, на котором останавливаются некоторые транзитные пассажирские поезда, а также несколько электричек. Через Казань-2 идут и почти все грузовые составы. Лучше всего, конечно, ехать через Казань-1 — ведь только здесь можно увидеть Волгу, с которой я последний раз сталкивался ещё в Самаре более трёх недель назад. Ох, как давно это было!…

В отличие от Йошкар-Олы, в Казани времени на то, чтобы выйти в город, у меня достаточно. Само собой, на вокзале есть и камеры хранения, чтобы не таскаться по улицам с вещами. До отправления следующего поезда ровно четыре часа, так что с учётом запаса в моём распоряжении этих часов примерно три или даже два с половиной — но сидеть всё это время на вокзале я точно не буду. Это же Казань, чёрт побери!

Город Зиланта

Конечно, ни на полдня, ни тем более на четыре часа в Казань никто не приезжает — чтобы всё осмотреть, нужно как минимум дня три, а ещё лучше — не меньше недели. К сожалению, свободный день в моём графике остался лишь один, и потратить я его планирую на другой город — Ульяновск, куда прибуду сегодня (13 июля) вечером. Естественно, Казань будет поинтереснее Ульяновска, но поскольку я здесь уже в третий раз, а в Ульяновске не был ещё ни разу, выбор становится очевидным. Но пока время есть, почему бы не провести его с пользой?

Городской транспорт в Казани развит хорошо — помимо привычных автобусов и троллейбусов, здесь есть ещё трамвай и даже метро, представленное, как и в Екатеринбурге, единственной линией. Но ничего из этого мне не потребуется, так как очень многие достопримечательности расположены совсем недалеко от вокзала. Самая главная из них, Казанский кремль — примерно в 20 минутах ходьбы.

Почётное второе место в рейтинге популярности среди туристов после комплекса Казанского кремля занимает пешеходная улица Баумана, именуемая также Казанским Арбатом. Хотя начинается она рядом с кремлём, посетить оба места из-за ограничений по времени я не смогу — нужно выбирать, куда пойти. В данном случае у меня есть веские причины предпочесть именно улицу Баумана.

Одной из таких причин является расположенная на этой самой улице колокольня Богоявленского собора. Во-первых, она сама по себе очень красивая, но это — лишь приятный бонус. Самое главное — здесь есть смотровая площадка, куда за небольшую плату пускают всех желающих, без необходимости заказывать при этом какие-то экскурсии.

Высота колокольни составляет более 70 метров — подниматься нелегко, но все усилия будут сполна вознаграждены впечатляющими обзорными видами. Весь центр города оказывается как на ладони — отсюда частично видны даже некоторые постройки кремля: Спасская башня и мечеть Кул-Шариф. В противоположном направлении вдалеке справа можно разглядеть озеро Нижний Кабан, набережная которого представляет собой одно из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города. А где-то на западе протекает Волга, ширина которой в некоторых местах здесь превышает шесть километров.

Смотровая площадка — не единственная причина прогуляться по улице Баумана. Здесь также можно найти несколько арт-объектов, первое знакомство с которыми вполне может ввести в небольшой ступор — информационными табличками нас в очередной раз обделили, поэтому не всегда можно сразу понять смысл той или иной скульптуры.

Не обошёл Казань стороной и стрит-арт — правда, в центральной части города он распространён не очень широко. Дело в том, что здесь почему-то очень любят разрисовывать стены высотных домов огромными муралами, а дома эти преобладают в основном в спальных районах, добраться до которых я банально не успею. Но не всё так плохо: рисуют не только на многоэтажках, так что за качественными артами далеко ходить не надо — необязательно покидать улицу Баумана.

А если всё же уйти, то не нужно торопиться и бежать к ближайшей станции метро или трамвайной остановке — достойные экземпляры есть и намного ближе, в шаговой доступности. Глядя на такое, невольно начинаешь задумываться — может быть, всё-таки именно Казань, а не Екатеринбург, заслуживает статуса российской столицы стрит-арта? Ну хотя бы с Пермью она уж точно могла бы посостязаться.

Есть предположение, что местная традиция муралов пошла оттуда же, откуда я начал свою прогулку — с привокзальной площади. Панно на стене здания пригородного вокзала, выполненное в технике сграффито, появилось здесь ещё в далёком 1967 году — вместе с самим пригородным вокзалом. В середине 2000-х здание подверглось реконструкции, в ходе которой картину планировалось убрать, но в итоге она всё-таки сохранила своё законное место. Сейчас это панно является, вероятно, старейшим произведением уличного искусства в городе и одновременно самым знаковым — своего рода визитной карточкой.

К слову, вот я уже и снова на вокзале, а из четырёх отведённых на пересадку часов осталось ещё около полутора. Быстро обернулся! Может быть, стоило ещё куда-нибудь заглянуть? Ну ладно, теперь уже возвращаться нет смысла. В очередной раз подчёркиваю — лучше прибыть заранее, чем опоздать: все поезда, включенные в план сегодняшней поездки, ходят только раз в сутки, и ульяновский — не исключение.

По волжской рокаде

От Казани до Ульяновска пригородный поезд запустили совсем недавно — в прошлом году. В новостях уже несколько раз писали о том, что он пользуется большой популярностью и сидячих мест не всегда хватает. Нетрудно понять, почему так — у нас тут опять РА1, причём даже не сдвоенный, а самый обычный. До Ульяновска, как и до Яранска, электрификации нет — она заканчивается где-то под Казанью.

Единственное, что меня напрягает — ехать почти пять часов, а туалет в РА1 отсутствует… Но внезапно оказывается, что он есть! Правда, мест из-за этого стало ещё меньше, ведь поставили его прямо в середине пассажирского салона — а больше-то и некуда. Такая модернизация проводится не на заводе-изготовителе, а непосредственно в депо, и делают её крайне редко.

Весь салон обклеен плакатами, рассказывающими о городе Йошкар-Оле и различных аспектах культуры марийцев. Видимо, раньше этот РА1 ходил в столицу Марий Эл, а теперь его закрепили на ульяновском маршруте — скорее всего, как раз из-за наличия в нём туалета. Правильный ход, если не учитывать, что поездов без туалетов не должно быть в принципе.

Как и йошкар-олинский состав, ульяновский в пригороде Казани тоже следует экспрессом, причём первая остановка у него — сразу Зелёный Дол, где в уже прилично заполненный при отправлении вагон набивается ещё несколько десятков пассажиров. Такими темпами скоро закончатся и стоячие места… неужели все так хотят попасть в Ульяновск? Но нет: выходят уже на следующей станции — в Свияжске. Другим путём быстро не добраться, потому что через Волгу здесь нет автомобильного моста, а есть только железнодорожный — выходя к нему, пути резко поворачивают на юг (прямо идёт ветка на Волжск).

После Свияжска Транссиб снова берёт курс на запад, а РА1 продолжает двигаться в южном направлении. Здесь начинается так называемая волжская рокада протяжённостью почти 1000 километров, построенная в годы войны для обеспечения резервами Сталинграда. В наши дни по этой дороге идут пассажирские поезда с Урала и Сибири на курорты Чёрного моря. Несмотря на упоминание Волги в названии линии, из окна её не видно — она протекает в десятках километрах восточнее.

Поскольку железная дорога на участке от Свияжска до Ульяновска (а точнее, даже до Сызрани) является однопутной, упомянутые выше пассажирские поезда нередко приходится пропускать на разъездах — или же они пропускают нас, если по расписанию прибывают раньше. Чувствуется резкий контраст с тупиковой веткой до Яранска, где движение даже близко не такое активное, как здесь.

Единственный город на этом участке Волжской рокады, не считая собственно Ульяновска, находится на территории Татарстана. Город называется Буинск, а станция в нём — Буа: это название города по-татарски. При этом на Горьковской железной дороге есть и станция Буинск, но находится она совсем в другом месте, даже в другом регионе — Чувашии, в одноимённом посёлке, не имеющем никакого отношения к татарскому городу. Запутаться — раз плюнуть…

Ещё пара остановок, и вот уже впереди граница регионов. Татарстан сменяется Ульяновской областью, Горьковская железная дорога уступает место Куйбышевской, а время внезапно прыгает на один час вперёд. Многовато изменений за раз! К счастью, на ближайшей станции Цильна у нашего поезда предусмотрена 5-минутная стоянка — можно успеть выйти и подышать свежим воздухом, чтобы немного оправиться от такого шока.

До Ульяновска отсюда ехать ещё около часа, но промежуточных остановок только две, и одна из них находится уже в самом городе. Но никакой режим экспресса тут ни при чём — других станций, кроме этих двух, просто не существует. По крайней мере, если речь идёт о станциях с пассажирскими платформами, а не таких:

Пригородное сообщение в области развито плохо: кроме поезда из Казани на этом участке больше ничего не ходит, а ещё южнее, в сторону Сызрани, вообще нет движения. В связи с таким положением дел, на заключительном этапе маршрута мне всё-таки придётся воспользоваться поездом дальнего следования. И поскольку моё время на исходе — поезд будет сразу до Москвы. Кстати, вон он уже стоит у первой платформы вокзала Ульяновск-Центральный, до которого я наконец доехал:

Но не так быстро! Поезд ведь ежедневный, пойдёт не только сегодня вечером, но и завтра — а до этого у меня ещё будет целый день, чтобы погулять по городу Ульяновску. Рассказ об этой прогулке сюда уже точно не поместится, поэтому будет ещё одна часть повествования — финальная. Даже и не верится, что мы до неё всё-таки добрались… =)

Хорошо хоть, что получилось сесть у окна — как это обычно бывает в автобусах, места нумеруются попарно, поэтому самое комфортное из двух кресел обычно достаётся тому, кто садится первым. А пересесть никуда не получится, ведь очередь на посадку собралась немаленькая и почти все места заняты. Автобус идёт до Йошкар-Олы, столицы соседнего региона — Республики Марий Эл, а это более 300 километров и 7 часов в пути. К счастью, мне ехать не до самого конца, но всё равно долго.

Через два часа безостановочной езды за окном наконец-то появляется что-то интересное. Не забыли Вятку? Если считать автомобильные мосты по её течению, начиная сразу после Кирова, то этот… первый! Есть ещё железнодорожный, в Котельниче. И это всё — на двести с лишним километров реки. Маловато будет!

Сразу за первым мостом — второй, но река уже другая: это Пижма, берущая начало где-то в дальнем углу Нижегородской области на границе с областью Кировской, по которой я сейчас еду. Пижма впадает в Вятку в нескольких километрах к востоку отсюда.

А за вторым мостом — первая остановка. Этот небольшой городок в стародавние времена носил весьма необычное название — Кукарка. Но после установления советской власти его переименовали… в честь неё же. Получилось банально — Советск. Несмотря на то, что здесь есть полноценная автостанция, автобус почему-то к ней не подъезжает, а тормозит у небольшой бытовки с табличкой «остановочный павильон». Во время короткой стоянки в салон набивается ещё больше пассажиров — большинству из них придётся ехать стоя.

На выезде из Советска — ещё один мост и ещё одна речка: Немда, приток Пижмы. Не перебор ли? А ведь если посмотреть на карту, то обнаружится, что здесь кругом полным-полно всяких мелких ручейков, не все из которых даже имеют свои названия. Воды много не бывает.

Не проехав и часа, делаем ещё одну остановку в посёлке Пижанка — и опять не на самой автостанции, а где-то рядом, в этот раз — у придорожной столовой. Собственно, ради неё эта остановка и организована — стоянка тут уже более долгая, чтобы все пассажиры успели перекусить. У меня есть некоторые сомнения по поводу качества местной еды, поэтому решаю ограничиться мороженым — я-то уже скоро приеду и найду какое-нибудь приличное заведение в городе, а вот остальным повезло меньше…

От Пижанки до Яранска — ещё сорок минут, и на этом единственный автобусный участок моего маршрута позади. Не завидую тем, кто едет дальше — эти маленькие автобусы для дальних переездов определённо не предназначены. Кто вообще придумал их ставить на такие рейсы? Они явно на них сами не ездили… Максимум часа два, не больше — комфорта и так почти никакого.

Тупик

Из Яранска я отправлюсь только завтра (13 июля) утром, поэтому оставшееся время можно потратить на прогулку по городу. По официальным данным, живёт здесь всего около 15 тысяч человек — это самый маленький из всех городов, посещённых мной в этом путешествии. Тем не менее, назвать Яранск дырой при всём желании невозможно, хотя на первый взгляд такое впечатление может возникнуть. Дело в том, что местные достопримечательности довольно хорошо запрятаны — как, например, вот эта церковь, возведённая в середине XVII (!) века:

В крупных городах на такие постройки внимание я обращаю редко, но здесь они сильно выделяются на общем фоне. Помимо самого здания, содержащегося в отличном состоянии, хочется также отметить благоустройство во дворе — такого красивого сада я ещё нигде не видел. Куда ни кинь, всюду что-то растёт — на клумбах, на грядках, в горшках. Идеальное место для поднятия настроения!

Другая церковь, Троицкая, стоит на более видном месте — смотрится тоже неплохо, но в архитектурном плане она уже не настолько уникальна, и никакого сада во дворе тут нет. Зато вот за её «спиной» спрятался ещё один местный артефакт — Старотроицкая колокольня конца XVII века, которую реставрация по неизвестной причине обошла стороной. Вот бы привести её в нормальный вид, да ещё и смотровую площадку там открыть… Хотя лучше, наверное, сделать это в новой колокольне, так как она чуть выше старой — сейчас на неё туристов, к сожалению, не пускают.

Есть в Яранске и своя река — Ярань, приток Пижмы. Как можно догадаться, по ней и назвали город. В наличии даже полноценная набережная, хотя и очень короткая — метров 200-300, наверное. Впрочем, длиннее её сделать при всём желании не получится — с юга она упирается в автомобильный мост, а чуть севернее заканчивается правобережная часть города. Ещё один небольшой участок набережной расположен на левом берегу, куда можно попасть по пешеходному мосту.

С этого пешеходного моста, между прочим, открывается вполне достойный вид на саму реку. Лучше смотреть против течения, то есть на юг — в другую сторону просто сплошные деревья по обоим берегам, и всё. А так видно хотя бы ту же Троицкую церковь и старую колокольню рядом с ней. Многоэтажек, как можно догадаться, здесь нет, поэтому эта церковь, вероятно, является самой высокой постройкой во всём городе.

Ещё одно примечательное городское сооружение — старинная водонапорная башня. Находится она на перекрёстке посреди частного сектора, так что обнаружить её случайным образом весьма нелегко. Построили её вроде бы в начале XX века, но это не точно. Кто именно построил — история умалчивает. Также неизвестно, используется ли она сейчас по прямому назначению или выполняет лишь декоративную функцию. Но вот что мы знаем наверняка — с этой функцией башня справляется на отлично. Правда, для начала её надо найти =)

Кстати, вот вам интересный факт: жители Яранска, оказывается, зовутся яраничами. А вот ещё один: в Яранске изобрели колесо. Удивлены? Но вот же — памятник стоит! А что ещё можно подумать, глядя на такое? Хотя нет, что-то тут всё же не сходится…

Чтобы найти правильный ответ, придётся сначала посмотреть на ворота парка, в центре которого располагается данная скульптура. А там написано, что это не обычный парк, а парк имени Л. Л. Шамшуренкова. Кто же он такой? Википедия, как всегда, приходит на помощь и подсказывает нам, что это местный крестьянин, который придумал нечто вроде веломобиля — он назвал своё изобретение «самобеглой коляской». К сожалению, сама коляска до наших дней не сохранилась, но в Яранском краеведческом музее можно найти её макет, выполненный из дерева.

И не удивляйтесь, что я тут по музеям расхаживаю — куда ещё идти-то в таком маленьком городе, когда у тебя почти целый день свободен? К тому же это даёт возможность немного отвлечься и отдохнуть от бесконечных переездов — а то завтра опять почти весь день в пути. К счастью, автобусов больше не будет — теперь только по рельсам. Кстати, а где они тут? Их тоже ещё надо поискать. А вот это уже будет тема для следующей части… =)

Дороги железные и не очень

Киров — третий по счёту от Москвы областной центр на современном ходу Транссиба после Владимира и Нижнего Новгорода. А для поездов, следующих в Санкт-Петербург, если только они идут не через Москву, это последний крупный город при движении по Транссибу на запад — чуть дальше, в Котельниче, начинается прямой путь до Петербурга через Вологду. Кроме этого, Киров связан тепловозной линией с городом Котлас в Архангельской области, через который проходит одна из основных магистралей Северной железной дороги: Коноша — Воркута.

Несмотря на то, что Киров стоит на Транссибе, по которому практически непрерывно идут грузовые составы, появляются они здесь крайне нечасто. Всё дело в том, что почти весь транзитный грузовой трафик направляется по обходной линии, огибающей город с юга. Тем не менее, отдельный парк путей для грузовых поездов на станции всё же имеется.

Вокзал в Кирове имеет одну не очень приятную особенность — все выходы с платформ ведут в надземный конкорс, примыкающий непосредственно к зданию вокзала, а чтобы попасть туда, конечно же, нужно пройти досмотр. При этом на подавляющем большинстве крупных вокзалов выход в город осуществляется совершенно свободно, и только здесь такой маразм. Но на самом деле есть ещё один путь — справа от вокзала можно… абсолютно беспрепятственно пройти на первую платформу, а с неё по настилу через пути — на все остальные. И это при том, что спуски на платформы с пешеходного моста перекрыты. Выглядит бредово, хотя похоже, что забор там скоро появится — вон уже столбы поставили…

В одном квартале от железнодорожного вокзала расположен автовокзал. Выглядит он чуть более современно, и самое главное — никакого досмотра, даже формального, на входе там нет вообще. Это уже даже не бред, а просто фантастика — в наших-то реалиях.

На третьем этаже в здании вокзала находится гостиница. Очень удобно — вышел, спустился, и сразу сел на автобус. Как раз то, что мне нужно! Упс — спойлеры подъехали…

Речные просторы

Основная часть города стоит на крутом левом берегу реки Вятки. Хотя обычно крутой берег у рек (в северном полушарии Земли) — правый. Не очень понятно, почему здесь всё наоборот, но факт остаётся фактом — проверено на личном опыте.

Есть небольшой участок набережной, судя по всему, построенный (или отреставрированный) относительно недавно. Но ни в какое сравнение с Пермью или тем более Самарой он, конечно, не идёт. Единственный мост через Вятку в черте города — автомобильный, ближайший железнодорожный — на линии Киров-Котлас в десяти километрах севернее.

На правом берегу обустроен огромный платный пляж, но посетителей на нём почти не видно — погода сегодня (11 июля) хотя и тёплая, но дождливая. На здании можно заметить вывеску «Титаник» — интересно, это сам пляж так называется, что ли? В любом случае, здание стоит на берегу, так что вряд ли утонет =)

В целом, наличие в Кирове реки можно считать скорее приятным бонусом, но точно не основной причиной для поездки сюда. В хорошую погоду можно прогуляться и сделать несколько красивых фотографий — особенно хорошо получаются виды сверху (берег-то крутой), если у вас хороший оптический зум. Только вот идти до этого берега далековато — от вокзала где-то километров пять.

Вам сюда

А зачем тогда стоит приезжать в Киров? Здесь можно привести несколько аргументов, которые могут показаться довольно весомыми — например, что это очень старый город и поэтому тут сохранилось много исторической застройки, особенно на центральной улице Спасской. Ещё в городе много храмов, церквей, даже монастыри имеются — в этом плане он немного напоминает Верхотурье. Тем не менее, меня всё это не сильно интересует — и всё же я считаю, что приехать сюда хотя бы один раз просто необходимо. Почему же?

На первый взгляд кажется, будто в плане стрит-арта город не представляет собой ничего выдающегося — отдельные экземпляры на улицах попадаются, но их мало, и расположены они почему-то не в очень видных местах. Но на самом деле причина совершенно в другом — оказывается, местные художники приняли решение сконцентрировать почти все свои работы в одной локации.

В качестве локации был выбран заброшенный цех одного из местных заводов. Превратили его не просто в галерею, а в полноценное общественное пространство с различными заведениями — например, тут можно найти бар, салон красоты, музей ретро-компьютеров и даже скейт-парк. Но для посещения совсем необязательно иметь какую-то конкретную цель — это место вполне себе самодостаточно.

Следует заметить, что нарисованы здесь не просто какие-то абстрактные существа. В официальной предыстории рассказывается о том, что зовутся они фантазоидами, прибывшими к нам с далёкой планеты Фантазариум в 2019 году. Планета является светилом галактики и излучает бесконечную радость и фантазию. Вот так вот! А создатели её — братья Сесюковы: Евгений и Александр.

Двух одинаковых коридоров в Фантазариуме не найти: за каждым углом — что-то новое. А смотреть имеет смысл не только по сторонам, но и вверх — ведь фантазоиды и прочие технически непонятные существа любят селиться как на стенах, так и на потолке. Но будьте осторожны, а то вдруг ещё голова закружится =)

На исторических фотографиях можно увидеть, как та или иная комната или коридор выглядели до установления первого контакта с жителями планеты Фантазариум. Работа авторам предстояла немаленькая, но справились они на отлично — теперь в эти некогда мрачные, а ныне красочно оформленные бывшие заводские помещения можно даже водить экскурсии! Правда, обычно посетителей здесь не очень много, как минимум по будням — но это и к лучшему: никто не мешает, не путается под ногами.

Основные правила посещения: не сорить, не пылить, тихо говорить. Вход бесплатный, но для желающих оказать материальную помощь внутри размещены различные копилки (например, «на краску» или «фантазоидам на чай») и урны для старого хлама, который получит шанс обрести вторую жизнь в форме очередного арт-объекта для местной коллекции.

Впрочем, дефицита арт-объектов тут и так не наблюдается — можно хоть целый день ходить по коридорам, осматривать их и фотографировать, но всё равно потом наверняка окажется, что вы что-то пропустили. Если вы любите обращать внимание на мелкие детали, то Фантазариум непременно стоит посетить хотя бы по этой причине.

Не хотите напрягать глаза? Тогда просто наслаждайтесь рисунками, представленными здесь в широчайшем разнообразии, поражающим воображение. Почти каждая стена в коридорах Фантазариума является образцом современного уличного искусства, мимо которого невозможно пройти не остановившись, не рассмотрев.

А если вы уже устали от буйства красок и хотите восстановить силы, то к вашим услугам — полностью автоматизированная кофейня, сделанная из старого грузового лифта. Не любите кофе? Можно просто посидеть на стуле или в кресле и помедитировать — здесь для этого самая подходящая атмосфера.

Найти Фантазариум довольно легко. Приезжайте в Киров и идите на Спасскую улицу, затем двигайтесь по ней на запад, в сторону Октябрьского проспекта. Когда до него останется совсем чуть-чуть, по правую руку от вас будет вход — он не слишком бросается в глаза, но рядом много указателей, не ошибётесь. Ориентир — здание областного суда. Желаю вам приятно провести время! А мне скоро уже ехать дальше…

Возможно, я поступил не совсем правильно, сев с правой стороны по ходу движения, а не с левой, откуда можно было бы хорошо рассмотреть и отснять Пермь-Сортировочную — десятую по счёту на моём пути внеклассную грузовую станцию, расположенную на правом берегу Камы. Но тогда я бы не смог сфотографировать вид с моста, так как он двухпутный — справа ещё можно поймать момент, когда видно хоть что-то, а слева не видно вообще почти ничего, кроме мостовых конструкций. А пересесть уже не выйдет — почти все места заняты: народу необычно много для раннего утра среды (10 июля), причём помимо вездесущих дачников есть ещё и немало железнодорожников. Правда, кроме моста и сортировочной станции тут почти и нечего снимать — всё какие-то леса да болота.

Как обычно, моя электричка — самая «дальнобойная» на этом направлении: в пути почти 5 часов. Она следует до станции Балезино, которая находится уже в соседнем регионе — Удмуртской Республике. Но из Перми так далеко практически никто не ездит — кассир на вокзале даже немного удивилась, когда я попросил туда билет. Вместо этого значительная часть пассажиров выходит на станции Верещагино, расположенной почти точно в середине пути. Помимо Перми, это единственный город на маршруте — такая же ситуация на восточном направлении, где аналогичную роль выполняет Кунгур.

И как и прежде, Транссиб продолжает напоминать о своём статусе высокозагруженной магистрали — отправляясь из Верещагино, мы вновь переходим на неправильный путь, так как на главном в очередной раз скопились грузовые поезда. Уж не придётся ли нам задержаться где-нибудь по дороге? Это было бы очень некстати — в прошлый раз я никуда не спешил, но сегодня даже пятиминутное опоздание может повлечь за собой изменение всех планов. Конечно, я в любом случае не останусь ночевать на глухой платформе посреди леса, но пойдёт ли всё именно по тому варианту, который я задумывал?

Ради интереса решаю глянуть, приходила ли эта электричка вовремя вчера, позавчера. Ох, лучше бы я этого не делал! Оказывается, что в понедельник она опоздала на 20 минут, а во вторник — аж на 125 (!). Причём набирать опоздание она начала именно после Верещагино.

Я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню — крайне желательно успеть пересесть на следующую электричку №6403 отправлением в 10:26, а до неё всего четыре минуты. При обычном расписании, стартуя из Перми, попасть на неё невозможно — она уходит на час раньше. Но до конца июля проводятся ремонтные работы, из-за которых отправление этой электрички сдвинули на более позднее время, что даёт некоторый шанс перескочить на неё. Это самая короткая пересадка на всём маршруте моего долгого путешествия, короче даже шестиминутной пересадки в Абдулино, где уже было немного страшновато, а здесь и вовсе никакого запаса времени нет. С другой стороны, как я уже говорил, опоздание здесь не приведёт к катастрофе — через полтора часа будет ещё пригородный поезд из Ижевска (на который я, к слову, и планировал садиться до обнародования изменений), а на самый худой конец есть автобусы и проходящие поезда дальнего следования.

Гонка со временем

Между тем, за окном начинается Удмуртия — а это означает выход из зоны «уральского» времени, к которому я за три недели уже окончательно успел привыкнуть. Теперь сдвиг относительно Москвы составляет уже не два часа, а всего один. Но потрясения только начинаются: сегодня ближе к вечеру будет ещё один прыжок, а потом… да, будет кое-что и потом, но всему своё время. Помимо времени, привыкать следует и к местной топонимике — это что-то очень самобытное, в других регионах ничего похожего вы не найдёте. Взять, например, Кабалуд какой-нибудь:

Или Чепца — хотя в удмуртском происхождении этого названия есть сомнения, звучит всё равно не совсем привычно. На всякий случай стоит уточнить, что вообще так называется река, которая будет сопровождать меня в пути почти до самого Кирова — а если быть точным, то до окрестностей города Кирово-Чепецка, где находится место впадения Чепцы в Вятку. А название станции — производное от неё.

На станции замечаю паровоз, который явно куда-то перегоняют. Приписан он к Санкт-Петербургу, где был несколько раз замечен с туристическими поездами, а ещё он водит ретро-поезда в Карелии. Скорее всего, его везут обратно в Петербург из ремонта, который проводился в апреле в Троицке, в Челябинской области — там расположено одно из немногих депо на сети РЖД, где умеют ремонтировать такую технику. Правда, непонятно, почему так долго.

Чепца — последняя станция Свердловской дороги при движении на запад. По другую сторону моста через одноимённую реку начинается Горьковская железная дорога, которая идёт через Удмуртию, а затем через Кировскую, Нижегородскую и Владимирскую области до станции Петушки — а оттуда уже ходят прямые электрички до Москвы. Москва уже близко? Как бы не так…

Здесь наблюдается интересная комбинация удмуртских топонимов, о смысле которой можно только догадываться. Друг за другом подряд идут две станции: первая — Пибаньшур, откуда, кстати, начинается линия на Ижевск, столицу региона. А вторая — просто Шур. Я почти уверен, что тут есть какая-то связь, и возможно, что не исключены и параллели с железной дорогой. Но это не точно.

Закончилось уральское время, закончилась Свердловская железная дорога, а скоро закончится и постоянный ток — Горьковская дорога почти вся, за исключением трёх коротких участков, по одному из которых я сейчас еду, работает на переменном. Справа уже потянулись пути восточного парка станции Балезино — сюда принимают для смены локомотивов грузовые поезда, следующие в западном направлении.

С другой стороны к восточному парку примыкает пункт технического обслуживания локомотивов, или ПТОЛ — здесь можно увидеть электровозы как постоянного, так и переменного тока. А вокзал и пассажирские платформы расположены ещё дальше, в пределах западного парка — доедем ли вовремя? Всё это время мы шли плюс-минус по графику — остаётся надеяться, что мы не застрянем перед какой-нибудь стрелкой из-за сломавшегося впереди локомотива.

Вот наконец и платформы. До отправления остаётся пять минут… четыре… электричка продолжает ехать, медленно подползая под красный.

Три минуты…

Естественно, я уже давно стою у дверей. Любое промедление может привести к провалу — но ещё чуть-чуть, и есть риск не добежать: с тяжёлыми вещами делать это крайне затруднительно.

Две минуты!

Кстати, официальные источники утверждают, что правильно говорить Балезино, но все говорят Балезино — даже автоинформатор. Почему так? Вопрос.

Остановка.

Двери открылись не с той стороны!

Расталкивая других пассажиров, мгновенно выскакиваю из вагона. Пять секунд, чтобы сориентироваться. Тридцать секунд, чтобы добежать.

По пути успеваю сделать пару фотографий.

Запрыгиваю в последнюю дверь последнего вагона. До отправления — одна минута.

Разместившись на сиденье, не успеваю даже отдышаться, как уже звучит объявление — «осторожно, двери закрываются!». К счастью, спешить больше некуда — самая короткая пересадка осталась позади. Теперь можно некоторое время любоваться пейзажами на окном, которые здесь, на удивление, вполне живописные.

Через полчаса выхожу в Глазове. Электричка проследует дальше — до станции Яр, но никакого смысла ехать туда нет, потому что Глазов — приличных размеров город, а Яр — всего лишь мелкий посёлок. Ну и к тому же следующий поезд всё равно отправится из Глазова, а дожидаться его предстоит уже далеко не четыре минуты, а целых четыре часа, поэтому целесообразно будет сдать вещи в камеру хранения, которая на глазовском вокзале имеется, а в Яре (Яру?) — скорее всего нет. Конечно, есть и досмотр, но он тут устроен очень странно — кладёшь все сумки на стол, проходишь через рамку, а охранники просто водят металлодетекторами по вещам и даже не требуют их открывать (как в Кирсанове). Очередная имитация бурной деятельности…

Куда глаза глядят

Достоверно неизвестно, почему Глазов назвали именно так. По крайней мере, название это точно не удмуртское: городов, заканчивающихся на «-ов», немало и в центральном регионе — взять хоть тот же Киров. А вот имеет ли оно какое-то отношение к глазам? Не факт, но вот например главная площадь города, если смотреть на неё сверху, действительно напоминает по форме глаз. Либо это просто такое забавное совпадение, ну а может никакого глаза тут и нет вовсе, и всё это я сам себе придумал.

Через Глазов течёт уже знакомая нам река Чепца — правда, вы её ещё не видели, так что давайте это исправим. Полноценной набережной здесь пока нет, но она потихоньку строится. Может быть, будет готова в следующем году.

Но отсутствие набережной в Глазове — ещё не повод списывать его со счетов. Не буду спорить, что я люблю набережные, но ещё больше я люблю стрит-арт, а он здесь распространён повсеместно — куда бы вы ни пошли, он обязательно бросится вам в глаза. По количеству стрит-арта на квадратный километр Глазов вполне может дать фору самому Екатеринбургу!

Встречаются здесь и арты с местным колоритом, но понять их сложно. Как минимум, заметна удмуртская символика (в форме серёжки), а также большое количество глаз на фоне. Или это берёзы так нарисованы? Всё же выглядит достаточно подозрительно — как будто они за нами наблюдают…

Как и в Перми, тут тоже умеют разрисовывать насосные станции — хотя в данном случае никакой водно-морской тематики нет и в помине, всё равно выглядит красиво, чёрт побери! Правда, я опять не улавливаю отсылок, если они тут присутствуют — не исключаю, что это тоже может быть что-то народно-традиционное.

Естественно, одними разрисовками дело не ограничивается. Стрит-арт — вещь многогранная! Вот такой артефакт, например, можно найти рядом с местной гостиницей. Официально он называется «Мирный атом», и действительно — вон там в центре ядро, а снаружи орбиты… Но у меня почему-то в очередной раз начинаются ассоциации с глазами. Наверное, не просто так. Или я уже потихоньку начинаю сходить с ума, не пробыв в городе и полдня?

А на одной из главных улиц города, рядом со станцией юных туристов, можно обнаружить замечательного лося, взирающего сверху на прохожих своими огромными глазами… Да что же это я?!

Всё, пора уже заканчивать с этим, а то не ровен час в психиатрическое учреждение заберут. Срочно назад на вокзал, подальше от чужих глаз! Ой…

Последняя электричка

Электропоезд сообщением Глазов — Киров уже стоит у платформы, ещё несколько минут — и начнётся посадка. А пока что можно понаблюдать за прибытием на станцию поезда сообщением, внезапно, Москва — Владивосток. Это поезд №10, а есть ещё фирменный №2 «Россия» — в обратную сторону он №1, но все поезда, идущие на восток, имеют чётные номера.

Заняв место в вагоне, наблюдаю из окна за посадкой на пригородный РА2 до Ижевска. Он прибыл сюда, пока я гулял по городу, и скоро отправится вслед за владивостокским поездом, но в Пибаньшуре свернёт с Транссиба на неэлектрифицированный ход, ведущий в столицу Удмуртии. Опоздай я на пересадку в Балезино — скорее всего, добирался бы до Глазова именно на этом поезде. Кстати, похоже, что желающих ехать в Ижевск на порядок больше, чем в Киров — впрочем, удивляться здесь нечему, ведь он уже в другом регионе. Потом подсядут.

Ижевский поезд уходит примерно на десять минут раньше нашего — обратно на восток, в сторону Балезино. А я отправляюсь в противоположном направлении — дальше на запад. Не успевает электричка отъехать от Глазова, как опять за окном начинаются всё те же бескрайние леса — такие же, какие можно наблюдать в бесчисленных количествах на любом радиальном направлении вдали от Москвы.

Изменения в расписании, введённые из-за ремонтных работ, затронули и этот участок: вдобавок к тому, что сегодня отправление сдвинуто почти на час позже, мы ещё и будем более 40 минут стоять на станции Яр — той самой, куда шла утренняя электричка из Балезино, на которую я успел перепрыгнуть.

Яр — узловая станция: отсюда начинается 200-километровая тепловозная линия, ведущая в глухие северные районы Кировской области. На ней есть пригородное движение, причём одна пара рейсов ночная и следует напрямую от/до Кирова — интересно, можно ли там приобрести постельное бельё, как в поезде до Сосьвы? Если так, то этот поезд тоже должен быть под локомотивной тягой — меняют ли ему здесь электровоз на тепловоз? Так много вопросов, и так мало ответов…

В здание вокзала каким-то образом залетела деревенская ласточка (Hirundo rustica) — пытаюсь её поймать, но она слишком высоко, дотянуться не выходит. Обычно птицы, оказавшись в помещении, летят к окнам, но эта ласточка почему-то нарезает круги по залу ожидания. Ну пусть тогда там и остаётся — потом сотрудники вокзала выгонят. А может, она не хочет вылетать, потому что живёт здесь?

А всё это время через станцию в сторону Кирова идут пассажирские поезда, и все как один — без остановки. Непонятно только, почему нам нужно было стоять именно здесь, вместо того чтобы пропустить их в Глазове, пока электричка ещё не отправилась. Кому вообще пришла в голову такая идея?

Отстояв положенное по изменённому расписанию время, продолжаем движение по маршруту. И снова леса, леса… Впереди — Кировская область, о чём напоминает установленный рядом с путями знак. Похожий знак стоит ещё на границе Пермского края и Удмуртии, но я его успешно проворонил. Здесь происходит ещё один прыжок на час назад, наконец-то возвращающий меня в московский часовой пояс.

Чепца всё ещё продолжает течь параллельно Транссибу, то отдаляясь от него на многие километры, то приближаясь почти вплотную к рельсам, неожиданно выныривая из-за деревьев по правому борту, но лишь на мгновение — не успеваешь сделать фото, как наши пути расходятся вновь.

Вокзалы здесь почти все типовые и не заслуживают внимания. Единственное исключение — Зуевка, но здание это не историческое — его открыли недавно вместо отслужившего свой срок старого деревянного вокзала, построенного аж в 1898 году. Новый вокзал немного напоминает вокзал в Глазове, но тот, в отличие от Зуевки, не строился с нуля, а был реконструирован из старой советской «коробки».

На окраине Кирова железная дорога снова выходит к реке — однако это уже не Чепца, а Вятка, по которой получил своё изначальное имя город, в советское время переименованный в честь видного русского революционера и до сих пор не вернувший себе исторического названия. Чепца — приток Вятки, а сама Вятка впадает… в Каму, которую мы уже давно проехали. Вот так вот всё непросто.

На горизонте уже видны городские здания. Ехать осталось считанные минуты — последние минуты в этом путешествии, проведённые в вагоне электропоезда. Но я не устану повторять, что само путешествие ещё не заканчивается. Что же дальше?

А дальше, конечно же, будет осмотр города. Начнётся он с того же, с чего обычно начинается и сам город — с вокзала. Но продолжим мы его уже в следующей части. Киров — областной центр, а поэтому заслуживает отдельной статьи. Проведу я здесь столько же времени, сколько и в Перми — один вечер и один день. Успею ли я найти в Кирове за такое время что-то стоящее? Скоро узнаем!

Между нами — вода

Как и в случае с Самарой, невозможно приехать в Пермь и не посмотреть местную набережную. К тому же она была совсем недавно реконструирована — работы завершились буквально несколько месяцев, если не недель назад. Получилось отличное место для прогулок. Не хватает только пляжа — в этом плане Самаре всё же повезло больше.

Стоит отметить, что имеем мы дело в данном случае не с Волгой, а с крупнейшим её притоком — Камой. Хотя ширина её здесь — меньше километра, в месте слияния двух рек Кама становится настолько полноводной, что можно даже говорить о том, что на самом деле Волга впадает в Каму, а не наоборот. Но на это закрывают глаза, признавая официально «главной» рекой именно Волгу.

В центральной части города Каму пересекает автомобильный мост (Коммунальный), а чуть дальше по течению расположен мост железнодорожный — по нему проходит главное направление Транссибирской магистрали, и именно через этот мост лежит мой дальнейший путь домой. Ещё одна возможность пересечь Каму без использования водного транспорта предоставляет дамба Камской ГЭС, которая находится примерно в 15 километрах выше по течению, на северной окраине города. По дамбе проходит как автомобильная, так и железная дорога.

Рельсы не только связывают берега Камы, но идут ещё и вдоль неё — в том и числе и прямо через ту самую набережную. Этот участок, соединяющий вокзалы Пермь-1 и Пермь-2, на какое-то время закрывали, планируя строить вместо него «скоростной трамвай», но в конечном итоге всё же отказались от этой странной идеи и вернули всё как было. И это очень радует, потому что где вы ещё такое можете увидеть? Да только здесь.

На самой набережной, к сожалению, остановка не предусмотрена — а жаль. Конечно, перегон и так довольно короткий, но всё же электричка идёт по городу, так что ещё одна платформа здесь вряд ли помешает, а может быть даже наоборот повысит популярность этого вида транспорта. (Новости из будущего: по состоянию на начало октября 2024 года новая платформа строится.)

Между нами — поезда

Раз уж мы тут плавно перешли к теме железных дорог, давайте будем её развивать. Помните, что я приехал в Пермь не на обычной электричке, а на составе повышенной комфортности? При том, что это был никакой не экспресс, а обычный пригородный поезд, следующий со всеми остановками. Так вот, оказывается, что сегодня (9 июля) — первый день работы в Перми поезда ЭС104. И он как раз пойдёт по тому же маршруту, что и вчера! Вот так фокус.

Конечно, обратно до Кордона я не поеду — смысла в этом мало. А вот прокатиться немного по городу и заодно устроить небольшую виртуальную экскурсию по некоторым объектам местной железнодорожной инфраструктуры — очень даже неплохая идея. Итак, мы отправились с платформы Мотовилиха — это ещё чуть выше по течению Камы, рядом с проходной одноимённого завода — и сейчас едем в сторону Перми-2 по линии, положившей начало всем железным дорогам на Урале — Горнозаводской. Она была построена в конце XIX века и cоединила Пермь с Екатеринбургом через Нижний Тагил. А вот и вокзал Пермь-1 — один из двух её конечных пунктов. Сзади на фоне виден ещё речной вокзал.

Ничего не напоминает? Подскажу: это очень похоже на старый вокзал в Екатеринбурге, который тоже открывали как станцию Горнозаводской дороги — правда, тот вокзал уже давно не вокзал, а музей, тогда как Пермь-1 всё ещё используется по прямому назначению. Но количество путей говорит само за себя — это уже давно не основной вокзал города. Здесь даже не останавливаются те немногочисленные поезда дальнего следования, которые проходят по этой линии. Фактически Пермь-1 превратилась в обычную платформу для пригородных поездов — такую же, как и все остальные, если не считать красивого здания вокзала.

Сейчас Пермь-1 уже давно не является тупиком, хотя несколько лет назад она на какое-то время вновь обретала этот статус из-за закрытия участка, проходящего вдоль набережной. Правда, насколько мне известно, закрывался он лишь формально — какое-то хозяйственное движение там сохранялось: например, иногда проходил тепловоз с путеизмерителем. Так или иначе, одна небольшая проблема всё же осталась — аварийный путепровод улицы Монастырская, пересекающий пути станции в её западной горловине. Работы по укреплению путепровода повлекли за собой разборку одного из путей — на его месте поставили подпорки. Получилось в прямом смысле слова узкое место.

Итак, путепровод не свалился нам на голову — это уже хорошо. Проехав вдоль набережной, прибываем на Пермь-2. Вы уже видели этот вокзал ранее, поэтому вместо современной его версии теперь покажу историческую. Это один из тех случаев, когда с полной уверенностью можно говорить — раньше было лучше. Но кому-то пришла в голову очередная гениальная идея (причём очень давно, ещё в 1960-х), и в результате имеем то, что имеем. Сейчас, кстати, планируют очередную реконструкцию, которая должна дать на выходе что-то, напоминающее по виду исходную версию. Но я бы не надеялся.

Вокзал стоит посередине между двух направлений — слева Транссиб, а справа — Горнозаводская линия. При этом поезда, прибывающие со стороны Перми-1, не могут просто так взять и поехать по Транссибу в сторону Кунгура. На запад, по мосту через Каму — могут, а на восток — нет. Для этого им нужно сначала проехать немного вперёд, в сторону этого самого моста, а затем сменить направление движения и подъехать обратно к вокзалу с другой стороны. Вся операция занимает чуть больше 20 минут, посадка и высадка производится как сразу после прибытия на станцию, так и после разворота. Точка остановки для смены кабин находится примерно напротив локомотивного депо с поворотным кругом — было бы интересно увидеть его в действии, но в этот раз не повезло.

От Перми-2 я еду ещё две остановки и выхожу на станции Бахаревка, где можно совершить пересадку на городской трамвай и вернуться на нём обратно в центр города. Здесь сохранилось старое здание вокзала, официально признанное памятником истории и архитектуры, но для пассажиров доступ в него закрыт.

Здесь наша железнодорожная экскурсия заканчивается, так как поезд дальше идёт, а я — нет. Спасибо, что были с нами! Но пока что не прощаемся, ведь с Пермью мы до конца всё ещё не разобрались.

Между нами — трамваи

Поскольку я упомянул выше трамваи, есть смысл рассказать о них чуть подробнее. Трамвайная система в Перми весьма хорошо развита, но охватывает только левый берег Камы. Так было не всегда — до начала 1990-х по Коммунальному мосту ходил маршрут №13. В настоящее время о его восстановлении ничего не слышно.

Трамваи встречаются как совсем новые, так и не очень, но таких раздолбанных вагонов, как в Краснотурьинске, здесь нет… вроде бы. Пути поддерживаются в хорошем состоянии — во время движения если и потряхивает, то не настолько сильно, чтобы создать ощущение неминуемого схода с рельсов с ближайшей перспективе. Весь подвижной состав оформлен в фирменном городском стиле «300 лет Перми» — вообще говоря, город отмечал трёхсотлетие в прошлом году, но похоже, что его до сих пор празднуют =)

А самые старые экземпляры находятся там, где им и положено находиться по возрасту — в музее. Это небольшая экспозиция под открытым небом у здания местного Горэлектротранса. Здесь можно найти ретро-трамвай (кстати, того самого ныне не существующего маршрута №13) и, внезапно, грузовой троллейбус. А вы вообще знали, что бывают грузовые троллейбусы? Вот теперь знаете.

Видно, что за состоянием экспонатов следят, а вот на информационных табличках, к сожалению, практически ничего не разобрать. Поэтому на помощь приходит интернет, который говорит нам, что трамвай этот на самом деле никогда не ходил в Перми по маршруту №13 — его привезли сюда на реставрацию, чтобы поставить в качестве памятника. И привезли его… из Краснотурьинска — вот уж совпадение так совпадение! К сожалению, ни в салон трамвая, ни в кабину троллейбуса зайти нельзя — однако при этом ко входам приставлены лестницы, намекающие, что в теории такая возможность всё же имеется. Но как это сделать — непонятно, вот даже билетов местный кондуктор не продаёт, а просто показывает:

Стоит отметить, что кондуктор в этом музее очень даже к месту, так как все трамваи сейчас работают без них — прямо как в Москве. А саму эту инсталляцию, как мне кажется, вполне можно считать стрит-артом — ведь обоим критериям, «стрит» и «арт», она целиком и полностью удовлетворяет. Вооружившись этим определением, перейдём к следующей теме.

Между нами — арт-объекты

Я ведь уже говорил, что на набережной есть буквально всё, кроме пляжа? Вот и уличное искусство тоже не обошло её стороной. И самое первое, что бросается в глаза — большая надпись «Счастье не за горами», установленная около речного вокзала. Это уж точно видел каждый, кто сюда приезжал хоть раз, но у этой истории есть ещё и намного менее известное продолжение — где-то далеко отсюда, в районе города Губаха, можно увидеть из окна электрички похожую надпись, которая гласит — «Счастье в горах».

Следующий объект, который мы здесь увидим, прольёт свет на проблему расстановки мягких знаков в названии города. Дело в том, что местные произносят его так, как будто этих знаков там два — после «Р» и после «М», то есть получается «ПерЬмЬ». При этом официально в середине слова никакого мягкого знака нет, но длительное пребывание в городе может вызвать труднопреодолимое желание начать его туда вставлять. Что, собственно, и обыгрывается в этой жанровой скульптуре.

Рядом с железнодорожными путями можно обнаружить стрит-арт в более традиционной его форме. Первую городскую канализационную станцию не только отреставрировали, но и превратили в произведение искусства, причём тематика всех рисунков напрямую соответствует функциональному назначению здания — и похоже, что оно по этому назначению до сих пор используется.

Весёлые картинки есть не только на набережной, но и в других местах. Правда, почему-то иногда они находятся за забором. Не знаю, зачем так делать, но мы ведь знаем, что у нас любят ставить заборы везде, где можно и где нельзя. А может, там где-то есть проход с другой стороны, и я его просто отсюда не вижу?

Есть и более доступные экземпляры. Например, в центре, рядом с гостиницей «Урал», находится инсталляция под названием «Кама-река», хотя лично мне она больше напоминает какой-то корабль викингов. По крайней мере, реки я здесь точно не вижу. Но сам объект вполне себе оригинальный.

А по соседству с этой лодкой расположился… медведь. Просто медведь — и всё тут. На самом деле это символ Перми и Пермского края в целом — и это не я придумал, ведь его даже изобразили на гербе города. В этом плане, кстати, ещё отличился Ярославль, но кроме наличия медведей символика двух городов между собой имеет мало общего — впрочем, и сами города тоже.

Напоследок — не совсем арт-объект, но раз уж мы теперь гуляем по центру, мы не можем не пройти мимо его архитектурной доминанты — здания Пермского академического Театра-Театра. Да, если что, это его официальное название — не просто театр, а Театр-Театр, причём оба раза с большой буквы. Скрывается ли под этим именем какой-то сакральный смысл? Не исключено, но ты попробуй их ещё пойми, этих театралов… Это нелегко даётся.

Между нами — итоги

Рассказал я, конечно, далеко не обо всём — хотя бы потому, что за полтора дня (даже чуть меньше) целиком город всё равно не обойдёшь. Но даже из того, что я успел увидеть, многое пришлось оставить за кадром — всё-таки мы тут не путеводитель составляем. Тем не менее, по моему скромному мнению, выборка получилась достаточно репрезентативной. Как минимум, одной лишь набережной дело тут не ограничивается, хотя игнорировать её в любом случае не стоит — уж слишком много на ней всего сконцентрировано.

Главное — помните, что счастье не за горами, а в горах. А ещё — в железных дорогах. По одной из которых я, кстати, скоро поеду дальше. До встречи!

Хотя на табло указано, что этот состав проследует до маршруту «Екатеринбург — Шаля», на самом деле он пойдёт дальше, до станции Кордон — это уже Пермский край, и там как раз можно пересесть на вторую электричку непосредственно до Перми. Хотя есть и альтернативный вариант с пересадкой именно в Шале, так как электрички до Перми ходят и оттуда. Таким образом, участок Шаля — Кордон обслуживается одновременно и пермскими, и свердловскими электропоездами, что представляет собой достаточно редкое явление.

Из Азии в Европу

Ну что же, последний взгляд на вокзал Екатеринбурга — и поехали! Ой, а вокзал-то и не видно — печаль-беда… Поездов здесь всегда много, поэтому увидеть здание вокзала со стороны путей получается далеко не всегда.

Промежуточные вагоны нашего электропоезда оборудованы форточками для проветривания фотографирования, которыми я непременно воспользуюсь. Начнём с реки Исеть, мост через которую находится к западу от Екатеринбурга-Сортировочного — с ней я уже сталкивался в ходе прогулок по Екатеринбургу, где она представала передо мной в образе городского пруда.

Дальше у нас на очереди граница между Европой и Азией. Это уже второй такой монумент, который я наблюдаю в ходе своего путешествия — первый встретился мне в Челябинской области на участке между Златоустом и Миассом. Свердловский монумент явно крупнее своего челябинского собрата, но почему-то более обшарпанный.

Как и на линии Серов-Верхотурье-Кушва, где многие здания вокзалов построены по местному проекту, здесь тоже можно обнаружить вокзалы-близнецы, выполненные в едином фирменном стиле тогда ещё Пермь-Екатеринбургской железной дороги. Многие из них сохранили свой первоначальный вид — сходу даже и не скажешь, что строились эти вокзалы более ста лет назад.

Особняком стоят две станции, вокзалы на которых являются, похоже, действительно уникальными. Первая — Кузино, где главный ход Транссибирской магистрали пересекается с Западно-Уральской железной дорогой, знакомой мне по поездке в Михайловский Завод. В отличие от участка Дружинино-Михайловский Завод, где движение только летом по выходным дням, от Кузино на север в сторону Чусовской пригородные поезда ходят регулярно. А вот на юг до Дружинино пассажирского движения нет вообще, зато грузовое весьма активное, причём там даже есть электрификация.

Если вокзал в Кузино ещё и навевает какие-то смутные ассоциации, то вот на станции Шаля вокзал абсолютно точно является единственным и неповторимым — больше вы нигде такого не найдёте, это я могу вам гарантировать.

На первом пути стоит электричка из Перми. Казалось бы: перепрыгнул в неё — и дело в шляпе. Но на самом деле она сейчас отправится в тупик, где простоит без малого шесть часов, так что этот вариант мне не подходит. Можно было выехать после обеда, и тогда ждать здесь пришлось бы совсем недолго — но в этом случае в Перми я был бы только поздним вечером, а это меня не устраивает.

Так что придётся пока что продолжать движение, постепенно приближаясь к границе Свердловской области. Впереди очередная река — Сылва. Сегодня я её ещё увижу, так что лучше запомнить это название — но случится это не скоро, и ехать в тот момент я буду уже на другом электропоезде.

Местность здесь холмистая, но рельеф при этом не столь ярко выражен, что, на мой взгляд, довольно нетипично для Урала. Скорее всего, аналогичное наблюдение сделали и проектировщики, решившие проложить железную дорогу именно здесь.

Поскольку сегодня понедельник, контингент местных пассажиров представляет собой в основном пенсионеров-дачников. Такие редко едут весь маршрут, поэтому неудивительно, что вагоны уже почти опустели, тогда как из Екатеринбурга состав отправился хотя и не забитым до отказа, но всё же прилично заполненным. В Кордоне выходит всего лишь пять человек, не считая меня самого.

В ожидании

Несведущие могут предположить, что в ходе путешествия на электричках придётся постоянно куковать по много часов на каких-то глухих полустанках, дожидаясь следующего поезда. На самом деле Кордон — единственная пересадочная станция на всём маршруте моего путешествия, которую хотя бы с некоторой натяжкой, но можно посчитать «глухой».

Здесь не останавливаются никакие поезда, кроме пригородных, а прилегающий к вокзалу посёлок не представляет собой решительно ничего примечательного в туристическом плане — впрочем, не то чтобы мне и хотелось куда-то ходить с тяжёлыми вещами. Да и зачем, когда тут есть отличный зал ожидания, где как раз можно провести пару часов?

Никакой кассы и тем более справочного бюро внутри, естественно, нет. Зато имеются аутентичного вида печки, которые возможно даже растапливают в зимнее время — по крайней мере, привычных батарей отопления в зале не видно. На одной из печей можно найти символику «П.Е.Ж.Д.» (Пермь-Екатеринбургская железная дорога).

Из окна виден расположенный недалеко магазин, но у меня, как всегда, вся необходимая еда с собой. Снаружи периодически доносится шум от проходящих грузовых поездов — движение очень интенсивное, всё-таки главный ход Транссиба как-никак. Чем бы заняться? Может, немецкие слова поизучать? (Эта бумажка тут как минимум с 2021 года — тогда я проезжал здесь тем же путём и тоже делал пересадку на этой станции.)

На исходе второго часа ожидания наконец звучит объявление, извещающее о неминуемом прибытии электрички из Перми. Выхожу из вокзала и иду в сторону пешеходного перехода, чтобы попасть на узкую островную платформу. У боковой платформы всё ещё стоит состав, который привёз меня сюда из Екатеринбурга — как и мне, ему тоже нужно дождаться своего пермского «коллеги», после чего ещё через двадцать минут он отправится обратно в столицу Урала.

Со стороны Екатеринбурга медленно приближается очередной грузовой. Через какое-то время замечаю движение и в западной горловине станции. Так, что это там у нас?… Неужели?… Да быть не может! Не верю своим глазам… но это так и есть.

Что же здесь необычного? Составы ЭС2Г «Ласточка» в регионах обычно выполняют роль исключительно роль экспрессов, чаще всего — межобластных. Лишь в Москве их можно увидеть ещё на МЦК, а также в качестве экспрессов и обычных пригородных поездов со всеми остановками на Ленинградском направлении (Москва-Тверь). Но чтобы такой поезд совершал обычный поостановочный рейс здесь — это что-то новенькое. В 2022 году я видел в Перми эти составы на городском маршруте, но не думал, что их когда-нибудь станут пускать так далеко от областного (а точнее, краевого) центра.

До отправления ещё почти час, но я всё равно захожу в вагон — лучше уж сидеть на мягком кресле, чем на жёстких металлических стульях в зале ожидания… Тишина. Звукоизоляция здесь намного лучше, чем на вокзале, в чём я убеждаюсь во время появления ещё одного грузового поезда, на этот раз со стороны Перми. Он загораживает собой электричку, стоящую у боковой платформы, — её отправления я так и не увижу. Ну и ладно.

Повышенной комфортности

В «Ласточке» всё хорошо, кроме одного — не открываются окна, ведь в салоне работает кондиционер. Форточки кое-где всё же имеются, но обычно они закрыты на замок, и даже если бы они открывались, просовывать через них телефон я бы всё равно не рискнул. Так что фотографии в этот раз, к сожалению, придётся делать через стекло. Могло быть и хуже — нужно сказать спасибо, что стёкла достаточно чистые, и кадры получаются более-менее неплохие. Поскольку я здесь уже проезжал, то знаю, что при движении на запад сидеть нужно с правой стороны — именно там всё самое интересное.

Вокзальные здания времён строительства железной дороги здесь всё ещё попадаются, хотя по ощущениям их меньше, чем в Свердловской области. Не исключаю, что некоторые могли быть снесены, но точной информацией по данному вопросу не обладаю.

Между станциями Кишерть и Кунгур — самый красивый перегон на всём участке от Екатеринбурга до Перми. Поезда идут вдоль реки Сылвы (вспомнили?), на противоположном берегу которой расположена одна из достопримечательностей Пермского края — скала Ермак. Из окна вагона на неё открывается замечательный вид — не пропустить бы только.

Кстати, все деревья наверху — это сосны. Казалось бы, что много их не бывает, но не в этих местах. Там прямо сосновый рай какой-то. Жаль, что остановка в Кунгуре не запланирована — оттуда вполне реально дойти до скалы пешком, ну или на худой конец вызвать такси. А ещё там есть ледяная пещера.

В целом здесь прослеживается некоторая аналогия с Симом, но Сылва явно шире и уж точно глубже — по крайней мере, для маломерного судоходства она вполне годится, что подтверждается наличием причалов и лодок, хотя и в очень небольших количествах.

Вот и Кунгур — единственный населённый пункт на маршруте «Ласточки», имеющий статус города, если не считать саму Пермь, куда, похоже, направляется подавляющее большинство садящихся здесь пассажиров. Собственно, а куда ещё им ехать, если других городов по пути просто нет? Только небольшие деревни и сёла, где тоже в основном подсаживаются, но не выходят. Небольшой пассажиропоток также формирует Кишерть, которую мы уже проехали, но именно после Кунгура вагон ощущается уже по-настоящему оживлённым.

В какой-то момент происходит небольшая задержка — дожидаемся встречного грузового, затем переходим на неправильный путь. Кажется, на перегоне образовалась железнодорожная пробка из грузовых составов. Но поскольку у нас здесь не Большое кольцо, стоять мы в ней не будем — всё же у пассажирских поездов приоритет, поэтому нас пускают в объезд по соседнему пути.

Несмотря на оперативную реакцию диспетчера, на вокзал Пермь-2 в итоге всё же прибываем с опозданием около 15 минут. Для меня это конечная станция, а для «Ласточки» — ещё нет: она пойдёт до станции Лёвшино, которая находится на северной окраине города. Для этого ей нужно будет поменять не только направление движения, но и платформу — прямого съезда в нужную сторону с путей, приходящих со стороны Екатеринбурга, нет. Я бы посмотрел, как это происходит, но лучше потрачу остаток дня чуть более продуктивно. Завтра (9 июля) ещё будет время, причём не только для наблюдений, но и даже чтобы прокатиться самому.

Хотя вокзал называется Пермь-2, именно он является главным, поскольку стоит на Транссибе. Нумерация здесь соответствует не важности, а хронологии: Пермь-1 построили вместе с Горнозаводской железной дорогой — той самой, которая идёт до Екатеринбурга через Нижний Тагил. А Пермь-2, связавшая эту дорогу с Транссибом, появилась позже — после открытия моста через Каму. Архитектурно ничего особенного вокзал собой не представляет, так как в исходном виде не сохранился — в отличие от Перми-1, которую мы ещё увидим.

На улице ещё светло, и погода крайне располагает к вечерней прогулке. Нужно только сначала заселиться в гостиницу и оставить там вещи — хорошо, что находится она не так далеко от вокзала, и вполне можно даже с вещами дойти до неё пешком за приемлемое время. Тем не менее, предлагаю всё же саму Пермь оставить на следующий раз — про неё можно очень много чего рассказать, хотя пробуду я здесь всего один день. А пока что на этом всё!

Не считая рабочей недели, которая началась сразу после прибытия в Екатеринбург, данный этап моего путешествия можно условно разделить на две половины примерно одинаковой длины. Вначале я совершил несколько коротких поездок по направлениям, которые по различным причинам ранее оставались за кадром — например, из-за их относительной труднодоступности, как минимум в железнодорожном плане. Возьмём для примера тот же Асбест — автобусы туда ходят часто, а электричка — всего раз в сутки, причём расписание такое, что если на ней ехать, то без ночёвки в городе не обойтись. В результате в предыдущих моих путешествиях просто не нашлось подходящего «окна» в графике для такой поездки — не хотелось тратить лишние сутки, когда вокруг полным-полно мест, куда можно съездить одним днём.

Ещё в первые дни я посетил некоторые популярные туристические места, которые я тоже раньше пропускал, но здесь причина была скорее в обратном: добраться до них слишком легко, поэтому рассуждал так: спешить некуда — всегда успею съездить. Хрестоматийный пример — Невьянск: через этот город проходит железная дорога с интенсивным пригородным движением, и вероятность его отмены в ближайшее время стремится к нулю, но большинство проходящих электричек — сквозные, станция не узловая, пересаживаться некуда — в итоге я долгое время игнорировал это место, но в этом году руки (а точнее, ноги =) до него всё-таки дошли.

Оставшееся время я провёл в разъездах по северным районам области. Фокальной точкой этого мини-путешествия стал Краснотурьинск, помимо которого удалось посетить ещё пять городов, в том числе Верхотурье на обратном пути. Но до самого северного города Ивделя я так и не добрался, несмотря на то, что железная дорога там имеется — ну ничего, значит, как-нибудь в другой раз. Кстати, эта линия потом идёт намного дальше, в сторону Ханты-Мансийского округа, так что вполне есть смысл планировать туда отдельную поездку.

Как и в прошлый раз, предоставляю для удобства навигации по материалам интерактивную карту. Поскольку здесь изображён не один маршрут, а сразу много, разобраться в них может быть сложно. Чтобы упростить эту задачу, я проставил всем маркерам номера, обозначающие хронологический порядок посещения соответствующих им мест. Также я поставил в самом Екатеринбурге только одну точку на вокзале, хотя обычно начинал (и иногда заканчивал) поездки не там, а на соседней платформе Первомайская из-за отсутствия там досмотра.

Если вы всё же запутались, либо почему-то вообще не видите карту, то вот вам список всех частей повествования в текстовой форме — естественно, тоже в хронологическом порядке. Развлекайтесь!

Екатеринбург и окрестности

Без даты

Екатеринбург пасмурный, но не грустный

Екатеринбург рельсовый

29 июня

Екатеринбург-Михайловский завод. Погодный фейл

30 июня — 1 июля

Екатеринбург-Асбест. Город-карьер

Екатеринбург-Невьянск. Ловушка для туристов

2 июля

Екатеринбург-Верхняя Пышма. Слишком много музеев

Путешествие на север

2-3 июля

Екатеринбург-Краснотурьинск. Курс на север

4 июля

Краснотурьинск-Североуральск. В город горняков

5 июля

Краснотурьинск-Волчанск-Карпинск. По угольному следу

Без даты

Краснотурьинск. Детализация

6 июля

Краснотурьинск-Верхотурье. От Турьи к Туре

Верхотурье-Екатеринбург. Замыкая кольцо

Продолжение всё ещё следует…

Через некоторое время звучит объявление о прибытии электропоезда из Бокситов. Это тот же самый состав, в вагон которого я чуть было не запрыгнул, пересаживаясь утром в Серове — на тот момент он как раз следовал в Бокситы. Выхожу на платформу, чтобы сделать кадр, и замечаю вдалеке экспресс, спрятавшийся в тупике. Утром его здесь не было — он прибыл из Екатеринбурга, пока я занимался осмотром города.

Кстати, я мог бы сесть на эту электричку в Краснотурьинске, тогда как раз вышла бы только одна пересадка — но поскольку интервал очень короткий, никакой прогулки не получилось бы. После высадки пассажиров электропоезд освобождает путь, и буквально десять минут спустя на него прибывает ещё один состав, на этот раз с противоположной стороны — из Нижнего Тагила. Через полчаса он пойдёт обратно, причём сразу до Екатеринбурга.

Среди всех маршрутов электричек в моём путешествии, не считая разве что ночного пригородного до Сосьвы, этот — самый длинный: в пути предстоит провести ни много ни мало восемь часов. Есть альтернатива — тот самый экспресс, отдыхающий сейчас в тупике: до его отправления четыре часа, но в Екатеринбурге он будет примерно в то же самое время, что и обычная электричка. Впрочем, в билетной лотерее, где в случае проигрыша всю дорогу придётся ехать спиной, участвовать я не собираюсь. Да и зачем, когда у нас тут вагоны с нормальными форточками, через которые можно делать отличные кадры? Ещё и пустые, хотя это ненадолго.

Возможности для съёмки открываются сразу после отправления — вот, например, уже знакомая нам река Тура. Разлилась она здесь широко — не в последнюю очередь благодаря дамбе Верхотурской ГЭС, стоящей чуть ниже по течению. А в самом городе Тура наоборот очень мелкая.

Отдельные вокзалы на этом участке линии имеют всё ту же типовую конструкцию, которая несколько раз встретилась мне утром по пути из Серова. На всякий случай напомню, что больше я таких зданий нигде не видел, поэтому предполагаю, что возводили их по уникальному местному проекту.

Есть здесь и вокзалы другого типа — чуть попроще, но, по моему опыту, также больше нигде не встречающиеся. Единственный похожий вокзал я видел в Кушве, куда ездил в 2021 году — а это та же самая линия, только намного ближе к Нижнему Тагилу. До всех этих мест я сегодня тоже доберусь.

В какой-то момент электричка замедляет ход и сворачивает по стрелке вправо. Эта стрелка — часть треугольной развязки, которая находится в пределах станции Выя. Саму станцию мы увидим чуть позже, так как сейчас мы уходим в сторону тупиковой ветки на Нижнюю Туру, куда заезжают почти все поезда, кроме экспрессов, а также одной пары рейсов Серов-Нижний Тагил.

Стоит отметить, что помимо собственно тупиковой станции Нижняя Тура, на этом ответвлении есть ещё две полноценные станции ГРЭС и Мир — там ведётся грузовая работа, есть подъездные пути, в общем, всё по-серьёзному. Но самая линия всё же довольно короткая. Кстати, вот уже и во второй раз за окном видна река, по которой Нижняя Тура получила своё название. Правда, я не очень понимаю, почему она нижняя, ведь то же Верхотурье — ниже её по течению.

Стоянка по станции Нижняя Тура — 35 минут. Локомотивная бригада тут не меняется, поэтому очевидной причины для такой задержки нет. Возможно, смысл в том, чтобы пропустить в это время по главному ходу другие поезда — поскольку он однопутный, его возможности в этом плане ограничены. Пассажиры, я так понимаю, всегда могут подождать — по сравнению с общим временем в пути, от лишних 20 минут ни жарко ни холодно…

Вокзал здесь не особо примечательный — это один из классических массово растиражированных советских проектов. Впрочем, после реставрации, которая здесь явно проводилась, смотрится он не так уж и плохо. Особенно радует зелёная крыша.

Постояв положенное время, отправляемся в обратный путь. Снова достигаем треугольника, на котором в этот раз сворачиваем на юг. Вот и та самая станция Выя, о которой упоминалось чуть выше. Вокзал классического местного типа предстаёт передо мной во всей своей красе.

На следующем участке имеет место прикол, заключающийся в наличии остановочных пунктов с подозрительно схожими названиями — Болтовое и Гаечное. А между ними — разъезд под названием Промежуток. Совпадение? Не думаю!

Сразу после всех этих болтов и гаек идёт станция Верхняя. Находится она в городе Верхняя Тура, поэтому здесь уже сомнений в происхождении названия быть не может. (Кстати, а почему тогда станцию в Нижней Туре не назвали просто Нижняя? А я вам скажу: дело в том, что такая станция уже есть — где-то в районе Каменска-Уральского.) Вокзал на станции — всё того же местного разлива, но почему-то испорченный сайдингом. Ну зачем??

Последние две станции на однопутном участке — Благодать и уже знакомая мне Кушва. Оба вокзала здесь очень похожи друг на друга, а также на здание вокзала на станции Платина. К счастью, сайдингом ни один из них испортить не додумались — мне страшно даже представить, как это могло бы выглядеть. Кстати, а заметили ли вы, что ни одно из показанных мной зданий не было покрашено в серо-красное? Фантастика! (Это верно по большей части и для тех зданий, которые я не показал.)

Сразу же после Кушвы начинается многоуровневая развязка, лежащая к северу от станции Гороблагодатская — слияние с Горнозаводской железной дорогой, идущей из Чусовской и Перми. Всё это — знакомые мне места, но в этом году я здесь ещё не проезжал. Местной достопримечательностью является монумент с паровозиком, в который превратили одну из опор бывшего путепровода.

Уральская природа за окном периодически напоминает о себе какой-нибудь невысокой горой. По моему скромному мнению, здесь всё же не так красиво, как на Урале Южном, но не стоит забывать, что путешествую я в основном по железным дорогам, а уехать по ним можно далеко не во все места, представляющие интерес с данной точки зрения.

Вернёмся к теме необычных названий. Вы думали, Ляля и Выя — это лучшее, что я могу вам предложить? Ну а как вам тогда, скажем, Сан-Донато? Звучит как что-то итальянское, и без роли Италии тут действительно не обошлось. Хотя местный посёлок ещё в советское время переименовали в «рудника имени III Интернационала» (ух!), станция при нём своё название сохранила. А сейчас всё это уже давно вошло в состав Нижнего Тагила.

Или вот, например, Смычка — очередная внеклассная сортировочная станция, если считать по всему моему маршруту с самого начала, то уже девятая (восьмым был Екатеринбург-Сортировочный). Помимо бесчисленного множества подъездных путей к городским предприятиям, отсюда также начинается электрифицированная линия на Егоршино — довольно глухая, но там есть регулярное движение пригородных поездов.

В Нижнем Тагиле — стоянка около 15 минут, и за это время состав пассажиров в вагоне, не считая меня, полностью сменяется новым. Понятно, что кроме меня восемь часов никто ехать не будет, но одновременно странно, что никто не едет через Нижний Тагил транзитом — например, с того же Сан-Донато или Смычки. Хотя, может, в других вагонах кто-то и остался — я же не контролёр, чтобы всё проверять…

Дальше интересных названий, как и вокзалов, уже не так много, как на предыдущих участках. Вот разве что уже известный мне Невьянск, где я был в начале недели на экскурсии по наклонной башне Демидовых. Из-за моста его не видно целиком, но это не проблема — в ходе той поездки я уже снимал его как со стороны путей, так и со стороны города.

Воды, если смотреть на карту, здесь вокруг полным-полно, но единственный крупный водоём, который видно из окна — Верх-Нейвинское водохранилище на реке Нейва. Видно не полностью — по берегу железная дорога идёт от силы полтора километра, тогда как само водохранилище в длину вытянулось где-то километров на десять. Но и это уже лучше, чем ничего.

Поздним вечером наш электропоезд наконец достигает развязки в западной горловине станции Екатеринбург-Сортировочный. Можно вздохнуть с облегчением: поездка почти подошла к концу. Народу после Нижнего Тагила набралось прилично, заняты уже почти все сидячие места. И это в субботу, а что будет в воскресенье — не рискну предположить, если в состав не вцепят ещё хотя бы два вагона.

На сортировочной горке замечаю электронные табло, на которые выводятся номера проходящих через неё вагонов. Это что-то новенькое: ни на какой другой сортировочной станции я таких высоких технологий не видел. Интересно, это местная разработка, или её собираются внедрять на всём полигоне РЖД?

На путях депо рядом с составом ретропоезда «Уральский экспресс» в глаза бросается один из новых электропоездов ЭП2ДМ. Поскольку они пока что курсируют исключительно в восточном направлении, прокатиться на них в ближайшее время не выйдет — жаль… Теперь только в Москве на четвёртом диаметре, хотя до сих пор мне там на них не везло.

На платформу станции Екатеринбург прибываем уже в ранних сумерках. Теперь остаётся лишь дойти до дома и отправиться на заслуженный отдых. Никаких выездов до послезавтра (8 июля) больше не планируется — так я точно успею собрать все вещи и, если останется время, совершить ещё одну прогулку по городу. А затем предстоит обратный путь, но до этого я хочу ещё выложить обзор-ретроспективу, как уже делал после прибытия в столицу Урала. На сегодня всё — увидимся на линии!